Y Seguimos Hablando de Lentes... (Parte III)

Este post es el tercero sobre el tema de los lentes, Ver:

Hablemos de Lentes! (Parte I)

Seguimos Hablando de Lentes! (Parte II) 

Bueno, luego de los dos artículos anteriores sobre los lentes, debo recalcar que los siguientes conceptos ya deberíamos tenerlos claros (y, si no es así por favor escríbanme):

.- El tema del Crop Factor ya debería estar más que entendido: si multiplicamos el valor de la diagonal de un sensor APS-C por 1.5 en la mayoría de los casos y por 1.6 en el caso de Canon, obtendremos el valor de la diagonal del sensor Full Frame.

En el caso de Canon, su sensor APS-C es ligeramente más pequeño que el resto, por eso su Crop Factor es 1.6.

.- Debemos ser conscientes que se fabrican lentes específicos para sensores APS-C, los cuales NO pueden ser utilizados en cámaras con sensor Full Frame, por tener estos lentes un círculo de imagen que no cubre el área de un sensor Full Frame.

Su ventaja?... es que son más compactos, pesan menos y son relativamente más baratos, además que hay muchas personas que jamás van a comprar una Full Frame, por el peso y por el precio, y porque realmente no lo consideran necesario.

Full Frame & APS-C in Nikkon 

.- Los lentes para sensores Full Frame también pueden ser utilizados en cámaras con sensores APS-C.

.- Sabemos también que existen lentes Prime y lentes Zoom, y que la palabra ZOOM no expresa necesariamente AUMENTO, sino la capacidad de variar la distancia focal.

.- Ahora ya comprendemos que las denominaciones de Normal, Tele o Gran Angular están en función de la diagonal del sensor y de la LFE; así para la diagonal de un Full Frame un lente normal es aquel con 50mm de longitud focal (esto está estandarizado así). La principal diferencia entre ellos es el ángulo de visión, muy abierto en los Gran Angulares, y muy cerrado en los Tele Objetivos; veamos este simulador de Nikon:

Nikon Interactive Lens Simulator

Una comparacón del ángulo de visión entre un lente corto y uno largo para retrato:

Digital Photography 1 on 1: Angle of View

Si este lente de 50mm lo ponemos en una cámara con sensor APS-C de Nikon, por ejemplo, su LFE será de 75mm debido al Crop Factor; de este modo ya no será un lente Normal sino que se convertirá en un tele ligero… pero… y si quiero un lente de 50mm LFE para mi cámara con sensor APS-C? (D3100 por ejemplo)... hacemos la operación inversa, dividimos 50 entre 1.5, entonces: 50 / 1.5 = 33.333, ahora busquemos en la página de Nikon cuál es la longitud focal que más se le acerca...

 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Entonces un Prime Lens de 35mm será un lente normal de 50mm.(LFE) para mi cámara con sensor APS-C.

.- Los lentes tienen unos números que representan la apertura máxima, cuanto menor el número, más luminoso será el lente; los Prime Lenses tienen un solo valor, mientras que los Zoom Lenses tienen dos valores, uno para el lado Gran Angular y otro para el lado Tele Objetivo (normalmente más cerrado).

.- Debemos tratar de comprar los lentes con las aperturas más grandes (los números más bajos) que podamos pagar.

Bueno, ahora la pregunta es: Cómo sé cual lente utilizar en cada ocasión ?, de aquí en adelante sólo vamos a hablar en términos de Longitud Focal Efectiva, así que cada uno tomará las provisiones del caso dependiendo del Crop Factor del sensor de su cámara.

Gran Angular, lente Prime o Zoom con longitudes focales menores a 50mm LFE.

Se utiliza para paisajes, interiores, espacios reducidos, y para fotos donde se necesite abarcar más de lo usual, otro tema es el de los efectos de exageración de la perspectiva; si uno le toma una foto a la nariz su perro acercando bastante el Gran Angular, veremos un perro con una nariz enorme cuyo cuerpo se va achicando en la distancia, cuanto más Gran Angular sea el lente, más pronunciado será este efecto.

Una buena medida para uso general está alrededor de los 24mm de LFE (pero no es una regla y esto depende mucho de las necesidades de cada uno).

Aquí un Gran Angular Canon:

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

Normal, lente con una LFE entre 42mm y 55mm (50mm. es lo oficial).

Considerado normal porque tiene un ángulo de visión similar al ojo humano. Es bastante deseable tener un Prime  en este rango y que además sea bastante luminoso (F/2.0 ó más), normalmente no es un lente caro, y al no haber la facilidad de un Zoom, nos veremos obligados a movernos hacia atrás y adelante para componer correctamente nuestra foto, esto nos forzará a mejorar nuestra técnica de composición y encuadre, y nos enseñará a buscar nuevos ángulos para nuestras tomas; adicionalmente nos haremos de un buen lente para situaciones de poca luz.

Esta es la longitud focal mínima para retrato, a continuación un lente Sony:

DT 50mm f/1.8

Tele Objetivo, lente Prime o Zoom con longitudes focales mayores a 50mm LFE

Usualmente los Zoom  van desde 70mm hasta 200mm, aunque hay de mayor longitud focal, pero menos luminosos (los que podemos comprar los mortales).

Estos lentes son los más deseados por los aficionados, ya que cuanto mayor es su longitud focal, más nos acercan los objetos, como los telescopios, son lentes ideales para fotografiar la naturaleza (pájaros y animales en general), sin perturbar a sus habitantes, muy utilizados en espectáculos y deportes (carreras de caballos, carreras de carros y motos, partidos de fútbol y similares).

Estos lentes son también una gran fuente de frustración, como consecuencia de su condición de “tele” tienen un ángulo de visión muy cerrado, y por lo tanto captan menos luz que los anteriores, hay teles muy luminosos pero son bastante caros.

Una característica muy importante de los teles, es la capacidad para comprimir el espacio, me refiero a que los primeros planos, los planos medios y los planos de fondo (background) dan la impresión  de estar muy cerca entre sí.

Veamos un ejemplo de cómo afecta la longitud focal la distancia relativa entre el objeto y el fondo; he tratado de mantener la lata de Pepsi en un tamaño constante dentro del encuadre acercándome o alejandome según sea el caso, miren bien el paisaje del fondo, como parece que se fuera acercando y el ángulo de visión se va estrechando, en la medida que aumentamos la longitud focal del zoom:

Se dan cuenta?... conforme aumentamos la longitud focal, variamos la relacion entre el sujeto y el fondo, adicionalmente se produce un efecto de desenfoque más pronunciado del fondo. Todas las fotos fueron tomadas en f/11, ISO 200, WB: nublado (la luz variaba mucho por el movimiento rápido de las nubes).

Pongamos un caso de los muchos que he sido testigo:  Es aquí que el aficionado sin conocimientos se compra su primer Tele Zoom:

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III

(120-480mm LFE)

$ 200

Nikon AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G

(105-450mm LFE)

$ 173

Llega feliz a su casa, lo saca de la caja, lo mira, lo huele (todos olemos nuestras cámaras y lentes nuevos), sale al jardín o a la ventana y comienza a tomar fotos con este súper tele de más de 400mm LFE.

Luego de media hora de fotos de todos los pajaritos del vecindario, de esa ventana lejana que se veía siempre con la cortina abierta, y cosas así, el novato cae en cuenta que no logra ni una buena foto, todas están movidas y borrosas… que sucede?

Suceden algunas cosas que se conjugan para frustrar a nuestro “No Fotógrafo”, en primer lugar debemos de tener en cuenta que unas longitudes focales como esas NO funcionan para tomas a mano, se DEBE utilizar un BUEN  trípode , ó por lo menos un  monopod.  Al ampliar en forma tan extrema la escena, estos lentes también amplifican los movimientos y vibraciones de las manos y del cuerpo, incluso los latidos de corazón nos juegan una mala pasada a estas longitudes focales.

Para empeorar la situación sus aperturas máximas en la máxima longitud focal son de f/5.6, bastante poco luminosas, entonces la cámara se ve obligada a bajar la velocidad, con lo cual se acentúa el efecto del movimiento, ya exagerado por el lente, contribuyendo aún más al movimiento en las fotos.

Para remate, al ser estos los Zoom Teles más baratos de cada marca, NO TIENEN incorporada la función de estabilización de imagen IS para Canon ó VR para Nikon, ni tienen tampoco motores de ondas ultrasónicas de autoenfoque, lo cual hace que esta función sea más lenta de lo normal.

Nuestro aficionado desprevenido ha descubierto el por qué una buena información antes de comprar, ayuda y ahorra dinero.

No obstante esto se soluciona parcialmente así: a) uso de un trípode sólido y b) subir el ISO a 800 ó más, pero recomiendo disparar en RAW para poder trabajar mejor el tema del ruido digital en el post proceso y, no tratar de utilizar este lente para eventos con movimientos rápidos y menos aún tomas de noche.

Y entoces, qué alternativas hubiese tenido nuestro aficionado?... bueno, sin ir a los zooms super luminosos y caros, hubiese podido comprar los siguientes Zooms Tele:

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 III IS USM

$ 650

Este lente tiene un motor ultrasónico para el autoenfoque (USM), y tiene estabilización de imagen (IS), si nuestro “No Fotógrafo” se hubiese asesorado bien, este es el lente que hubiese comprado.

Nikon AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G IF-ED

$ 590

Para esta marca, este hubiese sido la elección correcta, la S significa que tiene motor ultrasónico para el autoenfoque, y VR que tiene estabilización de imagen, además tiene enfoque interno (IF), lo que significa que el lente no cambia sus dimensiones al enfocar, y para terminar tiene uno o más elementos de extra baja dispersión (ED), lo cual eleva mucho la calidad de la imagen.

Yo entiendo que para muchos les parezca mal y hasta grosero, que yo hable de "elección correcta" cuando estos dos últimos lentes tienen esos precios (USA); he de decir en mi defensa que una cosa es lo que uno necesite ó deba comprar realmente, y otra es que uno tenga o no el dinero y/o que tenga o no las ganas de gastar en ello... pero siempre hay dos formas de aprender, por experiencia ajena y por experiencia propia; un lente de longitud focal tan larga, con una apertura tan cerrada, y sin estabilización de imagen, está destinado a utilizarse sólo de día y con un buen trípode.

Como ya nos habremos dado cuenta, la descripción de los lentes está llena de números y letras bastante misteriosos y hasta enredados para los no iniciados, en unos momentos emularemos a J.F Champollion y pasaremos a descifrar semejantes jeroglíficos.

Pero antes quisiera explicar que el material con el que fabrican los lentes no es un vidrio cualquiera, es un material de extremada pureza que permite el paso de la luz en mucho mayor grado que los vidrios comunes, es decir es un material te alta transmisión y de bajas pérdidas, de esta forma hay una mayor cantidad de luz que llega a nuestro sensor, el costo de 1 Kg. De este tipo de vidrio cuesta alrededor de los $ 1,000.00 USD.

Otra característica de los vidrios que debemos tener en cuenta es el reflejo en sus superficies, un lente diseñado para fotografía está compuesto por muchos elementos (lentes), habiendo en su interior muchas interfaces aire-vidrio. Si usted utiliza anteojos, o alguien cercano lo hace, habrá podido apreciar que algunos muestran unos tenues reflejos verdosos o azulados; esto es porque los cristales tienen un recubrimiento (coating) antirreflejo (antireflex), en realidad sólo sabemos que es caro, pero muchas veces nadie nos explica para qué sirve.

Bueno, baste decir que sin antireflex el 9% de la luz deja de llegar al sensor de la cámara, además tengamos en cuenta que esta pérdida se da en cada cambio aire-vidrio al interior del lente, el cual tiene varios elementos.

Miremos este gráfico:

Entonces nos queda claro que utilizando vidrios de alta transmisión y varias capas de antireflex (multicoating), los ingenieros que diseñan los lentes mantienen bajo control las pérdidas de luz, logrando lentes más luminosos que permiten que la luz llegue en mayor cantidad al sensor de las cámaras y así tener más “materia prima” para tomar las fotos.

Otro recurso que utilizan los fabricantes, pero esta vez para mejorar la calidad, es utilizar uno o dos elementos al interior del lente, fabricados con materiales de altísima tecnología, conocidos como cristales de extra baja dispersión (Extra Low Dispersion), materiales como la fluorita, muy delicado y de precio sumamente elevado.

Otro elemento en pro de la calidad es el uso de elementos aesféricos, lentes de formas caprichosas, fabricados con la ayuda de equipos computarizados de alta precisión. Se utilizan solos o en conjunto con los lentes de extra baja dispersión para mejorar la respuesta de color, definición y contraste en los lentes que utilizan estas tecnologías (normalmente los de mayor precio).

Otra característica que podemos encontrar en los lentes, es el uso de motores de autoenfoque que convierten las ondas ultrasónicas en movimiento rotatorio, de esta forma se logra un enfoque más rápido y silencioso que con los motores tradicionales.

Y, para terminar, ciertos lentes, sobre todo los de longitudes focales largas (teles), cuentan con mecanismos electrónicos (giróscopos y acelerómetros) que detectan los movimientos y vibraciones de manos y cuerpo, y envían una señal a un lente flotante en un campo magnético al interior del lente, para corregir este movimiento y obtener fotos nítidas aún con cierto nivel de vibración. Algunos fabricantes como Sony y Olympus, tienen este sistema de estabilización de imagen en el sensor logrando así que todos los lentes que se coloquen estén automáticamente estabilizados.

Esto se conoce como estabilización de imagen, miren estos links de Canon y Nikon al respecto:

Canon IS Lenses

Nikon Vibration Reduction

El sistema VR de Nikon, funciona de una forma muy similar; aquí un par de links con la tecnologia de lentes de Canon y Nikon:

Canon Lens Technology

Nikon Lens Tecnology 

OJO! tomense el tiempo de navegar a fondo en los diversos links que les estoy poniendo, hay mucha información útil ahí, pero son ustedes los que deben hacer "click" y navegarlos al 100%. Un par más le links sobre el proceso de fabricación de los lentes:

Como se fabrican los lentes? Canon

Como se fabrican los lentes? Discovery Channel

Bien, para finalizar este post, analicenos la descripción de algunos lentes para descifrar todas esas letras y números tan raros que llevan estampados en el cuerpo.

EF 70-300mm f/4-5.6 III IS USM

EF: es la demonimación que utiliza Canon para todos sus lentes, este está diseñado para trabajar con sensores Full Frame y APS-C.

70-300mm: estas medidas nos dicen que es un Zoom, la primera es la mínima longitud focal, y la segunda es la máxima; siempre expresadas en función de la diagonal de un sensor Full Frame.

f/4-5.6: son las aperuras máximas en cad extremo de Zoom, a 70mm tiene f/4 de apertura máxima, y a 300mm tiene f/5.6.

III: esto nos dice que hubo otras versiones anteriores y esta es la número tres.

IS: es por Image Stabilizer, nos dice que tiene estabilización de imagen.

USM: nos indica que tiene un motor de ondas ultrasónicas para el autoenfoque.

EF-S 10-22mm f/3.5/4.5 USM

S: esta letra nos dice que es un lente diseñado específicamente para sensores APS-C, y no puede ser utilizado con sensores Full Frame.

El resto de datos ya los conocemos.

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

Qué podemos decir de este lente?... bueno, es un Zoom para ambos tamaños de sensores (no tiene la S), tiene una apertura constante de f/2.8 (enorme!) a través de todo su rango, tiene estabilización de imagen, es una segunda versión (algo le han mejorado), y tiene motor ultrasónico para el autoenfoque. Pero algo nos falta...

L: esta es la denominación de Canon para sus lentes de más alta tecnología (LUXURY), con elementos de extra baja dispersión, elementos aesféricos, el mejor antireflex etc. Obviamente esto significa (junto con esa gran apertura constante), que tiene un precio elevado, pero es un lente de cprimera clase y para toda l vida.

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

AF: denominación que utiliza Nikon en sus lentes.

S: nos indica que tiene motor ultrasónico (Silent Wave Motor).

Nikkor: la marca de lentes de Nikon.

DX: significa que es un lente diseñado sólo para sensores APS-C.

G: indica que no tiene un anillo para control de la apertura, prácticamente ningún lente actual lo tiene, la apertura se controla desde la cámara.

ED: nos dice que tiene uno o más elementos de Extra Low Dispersion.

VR II: viene con estabilización de imagen mejorada (Vibration Reduction).

Este es el súper zoom que vimos en la parte II de los lentes.

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8 ED VR

Qué podemos decir de este lente?... es un Prime super tele de 400mm, tiene motor ultrasónico, est;a diseñado para sensores Full Frame (no tiene DX), tiene una apertura enorme para esta longitud focal, tiene uno o más elementos de Extra Low Dispersion, y estabilización de imagen, su precio?... haz click aquí.

Con todo esto ya tienen bastante información para digerir, nos vemos en la cuarta y última parte sobre los lentes.

Hasta el próximo post!

Y Dios creo la Nikon D800... y vio que era bueno

Nada más que decir... este es el link, ahora falta fecha de anuncio, fecha de lanzamiento y precio, aún no he decidido cuál banco asaltar, pero esta cámara TIENE que ser mía:

http://nikonrumors.com/2011/11/19/ladies-and-gentleman-i-present-to-you-the-nikon-d800.aspx/

Llegará la Canon EOS 5D Mark III ?

A soñar!!

Conversemos sobre fotografía cara a cara y en persona.

Estimado lector, si vives en la ciudad de Lima en Perú, y te interesa en participar en un conversatorio sobre fotografía para aficionados (como yo), por favor envía un correo a: carlos.camino.foto@gmail.com con la palabra "conversatorio"en el campo de ASUNTO.

La idea es que los asistentes puedan preguntar y repreguntar y hablar de temas fotográficos a nivel de aficionados. Necesito los correos para saber cuantos somos y la factibilidad de conseguir un local apropiado.

Espero hacer esto sin costo de asistencia, pero si el local es un café o bar, debo hacerlo en un horario no muy concurrido y los asistentes deberán consumir aunque sea un café.

Si logro cuadrar todo esto debería darse entre el 13 y el 20 de diciembre.
Bajo estas premisas son todos bienvenidos!

Carlos Camino

Sigamos Hablando de Lentes!... (Parte II)

Viene de: Hablemos de Lentes! (Parte I)

Hola a todos!, continuando con el tema de los lentes, paso a recapitular los conceptos que ya sabemos:

.- Tenemos claro qué es la distancia focal y qué es el plano focal.

NOTA: Si bien la distancia focal parte del centro óptico del lente, tengamos en cuenta que los lentes que nos competen en este post están compuestos por muchos elementos ópticos o sub lentes en varios grupos, así que no es tan fácil saber donde se encuentra su centro optico.

.- Tenemos clara la diferencia de tamaño entre un sensor Full Frame y un sensor APS-C (atendamos con mucho cuidado a la medida de sus diagonales).

.- Sabemos que los lentes proyectan una imagen circular, de la cual los sensores toman una parte rectangular proporcional a sus tamaños.

.- Nos queda claro que los fabricantes producen lentes tanto para sensores Full Frame como para sensores APS-C, y para otros tamaños como el Four Thirds.

.- Sabemos también que los lentes diseñados para sensores Full Frame pueden trabajar con sensores APS-C, por ser estos más pequeños y así quedar incluidos dentro del círculo de imagen; pero no al revés, ya que un lente diseñado para un sensor más pequeño no podría cubrir el área de un sensor más grande.

.- Ahora ya sabemos lo que es el Crop Factor, (es ese efecto de ampliación de la imagen por parte de los sensores de menor tamaño); sabemos también que para Canon ese Crop Factor es de 1.6, y para Nikon, Pentax y Sony es de 1.5; obviamente para sus cámaras con sensores APS-C (las cámaras con sensores Full Frame no tienen Crop Factor).

.- Y, por último, ahora sabemos que las distancias focales de los lentes SIEMPRE están expresadas en función los de sensores Full Frame, por tener estos las dimensiones del cuadro de la película de 35mm. Esto significa que hay que multiplicar esa distancia focal por su factor de multiplicación o Crop Factor para obtener la Longitud Focal Efectiva (LFE) en nuestra cámara con sensor APS-C.

Lentes Prime y Lentes Zoom

En cuanto a los lentes, existe una primera gran división: Prime y Zoom.

Prime Lens: es un lente de longitud focal fija, es decir si dice que es de 24mm. ó 105mm., por ejemplo, es esa su única longitud focal y esta no puede ser variada. Tiene como ventaja que al ser un lente “simple” es posible fabricarlos con aperturas grandes permitiendo tomar fotos, con ellos, en condiciones de poca luz. Otra ventaja es que al no tener partes móviles las posiciones de los diversos elementos ópticos (lentes) que lo conforman son más precisas y esto redunda en una mejor calidad de imagen. (con la tecnología actual esto ya no es tan cierto).

Veamos algunos Prime Lenses, ambos unos lentes excelentes:

Canon: EF 85mm f/1.2L II USM

Nikon: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Zoom Lens: Son lentes de longitud focal variable, en el cuerpo de esto lentes podemos leer, entre otros datos, cifras como 70-200mm, ó 24-70mm; esto significa que estos lentes tienen todo el rango de longitudes focales desde 70mm. hasta 200mm. en el primer caso, y desde 24mm. Hasta 70mm. en el segundo.

Veamos un ejemplo, tanto Canon como Nikon tienen en su arsenal de lentes unos súper zoom (un gran rango de longitudes focales) que van desde 18mm. hasta 200mm.

Esto parece la respuesta a las plegarias de más de un fotógrafo, tener un gran rango focal en un solo lente… desafortunadamente esto no existe, estos súper zoom fueron concebidos en función de la practicidad, no de la calidad.

Es IMPOSIBLE lograr una buena calidad a lo largo de todo ese rango, es más son lentes poco luminosos, lo cual les confiere un rendimiento de mediocre para abajo en fotografía de interiores y en condiciones de poca luz en general.

Por otro lado su versatilidad es innegable, son unos verdaderos “todo terreno” que todo aficionado debería tener en su propio arsenal ya que cubren los rangos desde un Gran Angular hasta un Teleobjetivo respetable, pasando por todas las medidas intermedias.

NOTA: los criterios de Gran Angular, Normal y Teleobjetivo van a ser explicados más abajo.

Para los que tenemos o hemos tenido alguna de esas cámaras bridge o súper zoom, que tienen lentes de 24x ó 36x, la cosa es así:

Si tomamos un lente como el 24-70mm. y dividimos la longitud focal mayor entre la menor, tenemos que 70 / 24 = 2.92 es decir este es un zoom de 3x; y si tomamos el 70-200mm. y hacemos lo mismo: 200 / 70 = 2.86 así este será tambien un zoom de 3x.

He aquí un par de lentes hechos para la calidad y la robustez:

Canon: EF 24-70mm f/2.8L USM

Nikon: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Pero si tomamos el súper zoom de 18-200mm. y hacemos lo propio, tenemos que 200 / 18 = 11.11 es decir este es un zoom de 11x.

Como ya habrán intuido, si en un lente cuyo precio bordea los $ 700.00 USD no se puede lograr gran calidad con ese rango de zoom, mucho menos se puede con una cámara con un zoom arriba de 24x, cuyo precio total es bastante menor que dicho lente. Los rangos Súper Zoom han sido concebidos para la practicidad, no para la calidad.

OJO, en las cámaras bridge ó súper zoom, tambien hay que convertir las longitudes focales en términos de 35mm para poder entender sus rangos.

Otra historia son esos zooms de 3x en los cuales los criterios de calidad son mucho más manejables, y con posibilidad de construirlos con aperturas importantes para tomas en condiciones de poca luz… todo esto envuelto en una linda etiqueta con un gran precio impreso en ella… pero, así es la vida!.

Sé que esto es redundancia, pero si ese lente 18-200mm. lo colocamos en una cámara con sensor APS-C, su rango real será de 27-300mm. en Nikon, y de 29-320 en Canon.

Canon EF-S 18-200mm f/3.5 - 5.6 IS

Nikon: AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5 - 5.6G ED VR II

La Apertura (números f):

Voy a recordar brevemente de qué se trata esto y luego los voy a remitir a un link de este mismo BLOG donde este tema se encuentra bastante desarrollado y explicado.

Si miramos bien los lentes utilizados como ejemplo podremos notar que junto con la longitud focal grabada en el cuerpo del lente, encontraremos un dato como f/1.4 ó 1:1.4 (ver el prime lens Nikon de 85mm).

Estos números no son otra cosa que un cociente, que se obtiene como resultado de dividir la longitud focal del lente entre su diámetro; y se utilizan para expresar la capacidad de dicho lente para captar más o menos luz (luminosidad del lente).

Vamos a hacer la cosa simple, de los únicos números que debemos acordarnos son del  1  y del  1.4,  así tenemos 1   1.4 (en ese orden), luego duplicamos el 1 y lo ponemos a continuación del 4, ahora tenemos  1   1.4  2… duplicamos el 1.4 y lo ponemos a continuación del 2, y así sucesivamente, duplicando y alternando, de este modo tenemos:

1  1.4  2  2.8  4  5.6  8  11  16  22  32

Atendiendo a la luminosidad, estos números se encuentran entre sí (entre los adyacentes) en una relación de un STOP, ya sea este positivo (hacia los números más bajos), ó negativo (hacia los números más altos).

De esta forma un lente que tenga una apertura máxima de f/1.4 como el Nikon del ejemplo, dejará pasar una gran cantidad de luz, ya que f/1.4 es una gran apertura.

Si comparamos este lente con otro de la misma longitud focal, pero que tenga una apertura máxima de 2.8 (que no es pequeña !), tendremos que f/2.8 es dos STOPS más cerrado que f/1.4, así este lente sólo puede captar la cuarta (1/4) parte de luz que el primero; o lo que es lo mismo, el lente con una apertura máxima de f/1.4 dejará pasar cuatro (4) veces más luz que el de f/ 2.8

Así las cosas, ya podremos suponer que mientras más grande sea la apertura máxima de un lente más caro será.

Por favor revisar estos links a este mismo BLOG, en ese orden:

Qué es un STOP? 

Como Influye la Apertura en nuestras fotos? 

Tipos de Lentes
Atendiendo a su Longitud Focal:

Antes que nada debemos tener claro que SIEMPRE vamos a hablar de la Longitud Focal Efectiva para poder explicar este punto.

Para entender qué se considera un lente “normal”, gran angular o teleobjetivo debemos tener claro el tema de la longitud focal así como de la diagonal del sensor.

Ver tabla de sensores, el link está en el primer post sobre lentes.

Recordemos: un sensor Full Frame tiene 24 x 36mm y su diagonal es 43.27; estas medidas corresponden con el tamaño del encuadre o negativo de las películas de 35mm.

Por un tema de convención y estandarización, se definió que un lente NORMAL para esta diagonal sería uno de 50mm., todas las longitudes focales por debajo de esta serían gran angulares en mayor o menor grado, así un lente de 35mm. es un gran angular para un sensor con esta diagonal, uno de 24mm. será un gran angular en mayor grado que el de 35mm. un lente de 14mm. será un ultra gran angular (ultra wide) con respecto a un sensor con dicha diagonal.

Y para el otro lado, todas las longitudes focales mayores a 50mm. serán teleobjetivos en diferentes grados, así un lente de 70mm. será un tele moderado, uno de 150mm. será un tele medio y uno de 400mm. se considerará un súper tele.

Pero seamos conscientes que si compramos un lente de 50mm. para nuestra cámara Full Frame, ese mismo lente será un tele moderado de 80mm. en una cámara con sensor APS-C de Canon, y uno de 75mm. en una Nikon.

Y ese Zoom Tele de 70-200mm. será uno de 105-300mm en una Nikon con sensor APS-C. Todo esto debido a cómo afecta el Crop Factor a la Longitud Focal Efectiva de nuestros lentes.

Un lente Gran Angular (Wide Angle), ya sea este un prime o un zoom, es un lente que capta más cantidad de la escena, es ideal para tomar fotos en espacios reducidos e interiores, además tienen cierta deformación de la perspectiva muy interesante e importante para fotografía creativa.

Un Tele, ya sea este un Prime o un Zoom, nos permite ver los objetos más cerca, ideal para tomar detalles desde lejos, o fotografiar la naturaleza en su propio ambiente sin molestar a los animales.

Si vemos los prime lenses de más arriba, veremos que sólo nos muestran un valor de apertura, f/1.2 y f/1.4; pero los súper zooms de 18-200mm. nos muestran dos f/3.5-5.6… esto quiere decir que en el lado gran angular la apertura máxima es de f/3.5, mientras que en el lado tele es f/5.6, bastante más cerrada, por eso es un lente aceptable para foto diurna y con buena luz, pero en interiores o con poca luz ya no es tan bueno

Por otro lado ese tele zoom Nikon de 70-200mm. f/2.8, no sólo tiene una apertura máxima bastante respetable, sino que la mantiene a lo largo de todo su rango, es sin duda un lente de primera categoría, pero como ya habrán comprendido, no es para nada barato.

Bueno ahora ya sabemos algunos conceptos adicionales sobre los lentes, y hasta aquí llegamos en este segundo post sobre el tema, para la próxima semana tratare de completar el siguiente post para seguir avanzando en el tema de los lentes.

Aquí les dejo un par de links:

Lentes Canon

Lentes Nikon

Nos vemos!... hasta el siguiente post !

Y Seguimos Hablando de Lentes (Parte III)

Hablemos de lentes! (Parte I)

Ok!, hablemos de lentes, muchos de ustedes han preguntado al correo de este blog sobre el tema, y creo que este amerita al menos un par de posts para explicar medianamente lo que yo sé sobre lentes.

No creo ser un gran experto en el tema, pero si motivo a más de uno a seguir investigando y aprendiendo por su cuenta, estaré más que satisfecho; esto, para que llegado el momento, puedan tomar la decisión correcta al momento de comprar sus lentes.

Estos son algunos de los puntos que iremos desarrollando para poder comprender los diversos temas relacionados con los lentes.

1.- Longitud Focal.

2.- Factor multiplicador (Crop Factor).

3.- Longitud Focal Efectiva.

4.- Apertura

5.- Tipos de lentes, atendiendo a su longitud focal.

6.- Calidades y tipos de elementos ópticos.

7.- Recubrimientos (Coatings).

8.- Filtros

9.- Tipos de lentes, atendiendo a su función.

10.- Estabilización de la imagen.

11.- Una breve mirada a algunas marcas de lentes.

12.- Consejos útiles.

El lente es el elemento más importante de la cámara, es el que capta la luz y la dirige hacia el sensor en la forma correcta. Es el lente el encargado de entregarle a la cámara la materia prima para que esta pueda realizar un correcto procesamiento de la imagen.

Si tenemos un buen lente, entonces la cámara con toda su electrónica (sensor, procesador, software interno etc.), podrá partir de un material de calidad inmejorable para lograr la mejor imagen posible.

En caso contrario, si tenemos un mal lente, no hay manera de que la cámara y sus componentes electrónicos logren una buena foto, a partir de una mala captura de la escena a ser fotografiada.

Pero veamos primero algunas definiciones de las que hablamos previamente:

(hacer click en los gráficos para agrandarlos)

Longitud focal: Es la distancia exacta desde el centro óptico del lente al plano focal, para que se forme una imagen lo más nítida posible… y qué es el plano focal ?... es el lugar donde se forma la imagen; en un cine, por ejemplo, el plano focal es la pantalla donde se proyecta la película, y la distancia focal es la que debe manipular el operador del proyector para que la imagen se vea nítida, en caso contrario se verá borrosa, fuera de foco.

Me imagino que en el colegio, todos hemos tomado un lente de aumento o lupa, y hemos proyectado la imagen de una ventana invertida sobre la pared que se encontraba al lado opuesto de dicha ventana, en la misma la habitación. Bueno la distancia focal es la distancia, con respecto de la pared, a la cual debe estar la lupa para que la imagen se vea enfocada y nítida sobre la pared, y la pared es nuestro plano focal… me dejo entender?.

Este símbolo marca el Plano Focal de nuestras cámaras:

Ven ese círculo blanco cruzado por una raya?... bueno, esa raya marca el plano focal, es decir el plano donde se encuentra el sensor, pero al centro y detrás del lente.

Veamos el siguiente gráfico:

Ahora bien, como ya se habrán dado cuenta los lentes son redondos ó circulares, quiero decir sin esquinas, por lo tanto la imagen que proyectan sobre el plano focal será siempre un círculo.

Pero, resulta que la película fotográfica, los sensores de las cámaras digitales, las fotos que imprimimos y las pantallas de nuestras computadoras, son siempre rectangulares… y entonces ?... cómo es eso ?.

Veamos este gráfico:

La forma de utilizar la mayor cantidad de la imagen proyectada por un lente, es utilizar una película o sensor de forma cuadrada; En la práctica esto solo se hizo con las películas de formato medio, las cuales utilizaban negativos de 6 x 6 cm. Con una calidad realmente increíble, este formato estaba circunscrito a la fotografía profesional publicitaria.

Mientras tanto los mortales, los aficionados, los reporteros, los fotógrafos deportivos y los No Fotógrafos (como nosotros), utilizábamos la súper versátil película de 35mm. Cuyo formato de encuadre era de 24 x 36 mm. Con una diagonal de 43.27 cm.

Hoy en día sólo las cámaras réflex (DSRL) de alta gama (y de alto precio), tienen sensores de dicho tamaño, y se conocen como formato Full Frame (FX), y es bajo estas medidas que se diseñan las longitudes focales de los diversos lentes… este es el parámetro de estandarización.

Al popularizarse las cámaras digitales réflex (DSRL), los fabricantes se dieron cuenta que el tamaño del sensor influía enormemente en sus precios, y diseñaron un sensor de menor tamaño, llamado APS-C, cuya diagonal es el 66.6667% de la diagonal de un sensor full frame, y si multipliocamos el valor de su diagonal por 1.5 (Crop Factor para Nikon) obtendremos la diagonal del sensor Full Frame.

Veamos las dimensiones relativas entre ambos:

Bueno, y cuál es el fondo de estos temas, tamaños y diagonales de los sensores ? .

En primer lugar es bastante evidente, mirando el gráfico anterior, que un lente diseñado para proyectar un círculo de imagen para un sensor full frame, acepta sin ningún problema sensores de tamaños menores… es claro eso ?.

Lo que también debe quedar claro, es que si el lente proyecta un círculo para sensores APS-C, sólo podrá ser utilizado para este tamaño de sensor y no para uno más grande ya que no lograría cubrir toda el area del sensor full frame.

Ahora veamos cómo influye esto en las fotos:

Dada una escena cualquiera nuestro lente, diseñado para formato full frame, proyectará una imagen circular con una porción de dicha escena; al lado izquierdo podemos ver qué parte de la imagen contenida en el círculo es captada por el sensor full frame, y a la derecha veremos la porción que es captada por el sensor APS-C, de menor tamaño.

Al margen del tamaño de los sensores, que para muchos no es evidente ni importante si alguien no lo explica, nosotros veremos las fotos ya sea reveladas en papel fotográfico o en las pantallas de nuestras computadoras, y si no tenemos alguna forma de comparar esto jamás nos daremos cuenta que el sensor full frame toma más imagen que el sensor APS-C; teniendo como efecto final que la foto tomada con la cámara que tiene el sensor APS-C se ve más cerca, más ampliada, es decir hay un Factor Multiplicador como consecuencia del factor de recorte (Crop Factor), ya que el sensor más pequeño toma una porción menor de la imagen contenida en el círculo… se entiende ?.

Para hacer la historia corta, tanto Canon como Nikon, Sony y otros fabricantes, tienen cámaras con sensores APS-C y cámaras con sensores Full Frame; y el Crop Factor es como sigue:

Nikon, Sony, Pentax: 1.5

Canon: 1.6

Four Thirds y Micro Four Thirds: 2.0
(Olympus y Panasonic)

Este Crop Factor no es otra cosa que una relación entre las diagonales de los sensores, así si multiplicamos la diagonal de un sensor APS-C de Nikon x 1.5, tendremos la diagonal de su sensor Full Frame... y así con los otros tamaños.

Más concretamente, el Crop Factor o Factor de Multiplicación, significa que los lentes tienen, para sensores más pequeños que los Full Frame, una longitud focal mayor que la que tienen grabada en sus cuerpos, de esta forma hay un cierto efecto de "telescópio" o de agrandamiento de la imagen.

Ya que todos los lentes para cámaras réflex (DSRL) tienen sus longitudes focales expresadas en términos full frame, debemos convertirlas a la longitud focal real para los sensores APS-C.

Canon: esto es, desde la réflex más básica cómo la EOS Xs hasta la EOS 7D, la cámara con formato APS-C más avanzada de Canon; al utilizarlas con cualquier lente, por ejemplo uno de 50 mm. Debemos multiplicar esta cifra por su crop factor (1.6) para obtener la Longitud Focal Efectiva (LFE).

Así un lente que tenga grabada la longitud focal de 50 mm. En el cuerpo, Será en realidad uno de 80mm para las cámaras arriba mencionadas. Si utilizamos el mismo lente en cualquier cámara desde la EOS 5D Mark II en adelante, este seguirá siendo de 50 mm. Ya que dichas cámaras tienen sensores full frame (no hay Crop Factor).

Del mismo modo en Nikon desde la D40 hasta la D300s, el crop factor es de 1.5; y desde la D700 en adelante todas son full frame.

En four thirds y micro four thirds (Olympus y Panasonic) el crop factor es siempre 2.0, así un lente de 50 mm. Es en realidad uno de 100 mm.

Veamos este lente Olympus, por ejemplo, dice que su longitud focal es de 50 mm. Si este fuera a ser utilizado en una cámara Canon con sensor APS-C (sólo como ejemplo, porque no se puede), la LFE sería de 80 mm. Y si lo fuese a utilizar en Nikon, sería de 75 mm....

Pero, como sólo puedo utilizarlo en Olympus, ya que su círculo de imagen es para sensor Four Thirds (más pequéño que el APS-C), la LFE será de 100 mm.

En el supuesto de que pudiese ser utilizado en una Full Frame, ahí sí sería un lente de 50 MM. tal como dice en la placa.

Bueno, hasta aquí hemos agotado los tres primeros puntos de la lista:

1.- Longitud Focal.

2.- Factor multiplicador (Crop Factor).

3.- Longitud Focal Efectiva.

Además ya sabemos las diferencias entre un sensor Full Frame, uno APS-C y uno Four Thirds, también sabemos que hay lentes diseñados para Full Frame, que tambien pueden ser utilizados con APS-C, pero que los diseñados para APS-C no pueden ser utilizados con Full Frame (en la práctica Nikon lo permite utilizando una porción pequeña del sensor, pero no es lo ideal).

Como consecuencia de lo anterior tenemos el Crop Factor que impacta directamente en la Longitud Focal Efectiva.

Y, por último, ahora sabemos que los números que expresan la longitud focal en los lentes, están expresados SIEMPRE en términos Full Frame y hay que convertirlos a APS-C para obtener la LFE.

Nos vemos en el segundo post sobre los lentes, mientras tanto les recomiendo leer un poco sobre los sensores:

SENSORES I

SENSORES II

Y este link los llevará a una tabla comparativa de sensores, resoluciones y sus respectivas diagonales. (pueden bajarlos a sus computadoras).

COMPARATIVO DE SENSORES

Estén pendientes en unos tres dias postearé la segunda parte...

Sigamos Hablando de Lentes! (Parte II)