martes, 26 de octubre de 2010

Fotografías: las ardillas de Saint Elmo en Colorado

En el estado de Colorado en USA, un par de horas pasando Copper Mountain, subiendo por Freemont Pass, cerca de Vail y Aspen, existe un auténtico pueblo fantasma, donde las ardillas de diferentes especies han hecho su reino indiscutible. Uno sólo tiene que comprar un par de bolsitas con semillas de girasol a $ 0.50 c/u; luego se sienta en cualquier tronco, y en menos de treinta segundos tendremos a las ardillas, literalmente, comiendo de nuestra mano.

Estos peludos amigos no le temen a los seres humanos desde hace varias generaciones, son la delicia de los niños, quienes se ponen las semillas en la barriga y en la cabeza. También podemos apreciar colibries en grupos de veinte, en los comederos instalados porla tienda se souvenirs local.

La verdad es una bonita experiencia el compartir estos momentos con las ardillas, van mis agradecimientos a ellas por dicha vivencia.

Esta ardillita fué una de las primeras en llagar al festín.

Esta ardilla es de una especie un poco más grande que la anterior.

Cómodamente sentada en el brazo de un niño, mientras se comía las semillas.

Pelando las semillas que tenía guardadas en las bolsas al costado de la boca.

Colibríes en el comedero

Llenando las bolsas, miren los cachetes.

Colibrí mostrando sus colores.

Si alguna vez van para esa zona de Colorado, no dejen de buscar el pueblo fantasma de Saint Elmo, pasando Leadville, y casi al final de Buenavista.

lunes, 25 de octubre de 2010

Fotografías: más insectos, pero ahora menos eróticos que los anteriores:

Dado el rotundo éxito que tuvo el post sobre "la vida sexual de los insectos", esta vez los invito a ver algunos otros bichos que han tenido la gentileza de posar para mi lente, hagan click en las fotos para agrandarlas:

Mariquita o lady bug, fotografiada al amanecer,
en los jardines de un simpático hostalito en Canta, Perú


Avispa sellando la entrada a su nido.

Esta avispa es una de las protagonistas de una verdadera historia de horror, ella caza arañas saltadoras (las otras protagonistas), entre los arbustos del malecón, al borde de los acantilados del parque del faro de Miraflores en Lima, Perú.

Cuando pica a la araña, esta queda viva pero inmóvil, así la avispa la introduce en un agujero previamente cavado por ella, pone los huevos en la araña paralizada y cierra la entrada con una roca, sellando de esta forma el acceso a la cripta.

Al poco tiempo las crías nacen, y... ya tienen la comida servida... sí!... se comen a la araña!... la cual aunque paralizada, se encuentra aún con vida.


Close up de una mantis religiosa en Safford, Arizona.
utilicé un lente para macro, razón por la cual pude lograr esta toma.


Escarabajo pelotero en el desierto de Arizona.
Lleva en reversa una pelota de estiércol de algún hervíboro de la zona, luego, ya en su nido, pondrá los huevos en ella para que el calor de la descomposición ayude con la incubación... ingenioso bicho no?


Araña tejiendo su tela en un almacén de una mina en
República Dominicana.


Otra mantis religiosa en una tubería de una mina en
República Dominicana.


Tarántula en Safford, Arizona
Constantes compañeras de trabajo matutino en una mina de cobre.


La paciente araña cangrejo en Lunahuaná, Perú.
Este arácnido se vé igual que el centro de la flor,
al menos para las abejas, las cuales se posan buscando 
el dulce néctar, para encontrar sólo un abrazo mortal.


Asíduo visitante "non grato" en la casa donde yo vivía, en
Safford, Arizona

Mis agardecimientos para todos y cada uno de estos bichos, espero que inspiren a más de uno de ustedes a salir, cámara en mano y buscar los suyos.

domingo, 24 de octubre de 2010

Fotografías: La vida sexual secreta de los insectos

Cuando uno mira la vida con "ojos de fotógrafo", comienza a encontrar estas sorpresas en el micro universo que nos rodea; el cual normalmente pasa desapercibido por nuestro propio ritmo de vida.

No obstante este es un blog sobre técnicas y datos varios sobre fotografía, pongo estas fotos por ser curiosas e inusuales.

Saltamontes de mucho colorido en el desierto de Arizona,
concentrados en una agradable calistenia amatoria.


Bichos desconocidos, haciendo lo propio en
Maimón, República Dominicana
Bueno, desconocidos para mí...
se vé que entre ellos sí que se conocen!


Pequeños escarabajos divirtiéndose en el parque del
Faro de Miraflores, en Lima, Perú


A alguien le cabe la menor duda de lo que estas moscas están haciendo?
Y... bueno... no!.. sin comentarios!


Libélulas en Mount Graham, Arizona;
en extrañas contorsiones propias del Kama Sutra de los insectos


Espero que les gusten!, y... que la noche les sea propicia, pueden hacer click en cada foto para agrandarlas.

sábado, 16 de octubre de 2010

Fotos con poca luz: Trabajo en una empresa que representa conferencistas de toda América Latina, y constantemente tengo la necesidad de fotografiar las ponencias dentro de algún salón de conferencias; dichas fotos siempre me salen mal, sabes de algún modelo de cámara que me sirva para este propósito?

Mediante este post voy a responder a muchos correos enviados sobre la problemática de tomar fotos en interiores, y en diversas situaciones de luz deficiente. Inclusive la empresa donde trabaja mi esposa necesita hacerlo y me ha preguntado por la mejor cámara para hacer dichas tomas.

En uno de los correos, un lector me dice que él no tiene mayores problemas para tomar fotos, que sólo necesita que le diga cómo hacer cuando hay poca luz.

Mi respuesta a lo anterior es: no existen cámaras (para el uso de los mortales) que tomen buenas fotos cuando no hay luz suficiente, existen procedimientos para tomar fotos con poca luz, y de eso vamos a conversar en este post, así que sean pacientes, acomódense bien y lean. Ah! vayan consiguiendose un trípode.

A ver, si su negocio fuese hacer pan, y ustedes me dijeran que nunca tienen problemas, salvo cuando les falta la harina...???!!. Bueno, que les puedo decir, la harina es el 95% de la materia prima para la elaboración del pan; es obvio que si les falta harina no sólo van a tener problemas para hacer pan, sino que no van a poder hacer pan... me dejo entender?

Bueno, por si alguien no ha caído en cuenta, les diré que la luz es la materia prima para la fotografía, estamos?. Así que este post servirá para fotografía en interiores, en lugares oscuros, al atardecer, al amanecer, etc.

Las cámaras fotográficas controlan la luz que ingresa a ellas para llegar al sensor, utilizando dos recursos, el primero es la velocidad de obturación (shutter speed), y el segundo es la apertura del diafragma (aperture), representada por los valores f (f numbers).

OJO! Voy a explicar la interacción entre velocidad de obturación, apertura y valor ISO, pero de forma muy simple, más adelante, en otro post, hablaremos de ese tema en forma mucho más extensa.

STOP: el stop es un concepto que relaciona entre sí algunas medidas utilizadas en fotografía para compararlas en función de cuanta luz permiten que ingrese a la cámara. El stop es una relación de doble o mitad, dados dos valores X e Y diremos que Y es el doble de X, o lo que es lo mismo X es la mitad de Y… se entiende?... Si tenemos 4 y 8 esto cumple a la perfección, bueno en fotografía hay valores que cumplen con esto exactamente en la misma forma, pero referidos al ingreso de luz.

El objetivo final es que al sensor de la cámara le llegue la cantidad de luz correcta para realizar la toma.

Información adicional:  http://www.photonhead.com/beginners/stops.php

Velocidad de Obturación: el obturador es un mecanismo que abre y cierra, como nuestros párpados, y así según el tiempo que este permanezca abierto deja ingresar mayor o menor cantidad de luz al interior de la cámara. Su accionar se mide en segundos y fracciones de segundo; por ejemplo, podría ser que un día soleado en la playa requiera 1/500 de segundo (un quinientosavo de segundo) para tomar una foto, pero ese mismo día, al caer la tarde, necesitemos 1/60 de segundo para tomar el sunset (necesitamos dejar entrar ocho veces más luz).

Veamos, si yo tomé una foto con 1/500 de segundo al medio día, y luego, a media tarde el fotómetro de la cámara dice que ahora necesita 1/250 de segundo, nos daremos cuenta que 1/250 de segundo es el doble de tiempo que 1/500 de segundo, o lo que es lo mismo 1/500 de segundo es la mitad de tiempo que 1/250 de segundo. Entonces podemos pensar que ahora hay la mitad de luz que al medio día, por eso la cámara me pide el doble de tiempo para que el obturador permanezca abierto y el sensor de la cámara se “llene” de luz, y así tomar la foto correctamente.

La velocidad de obturación se mide así (en segundos): .... 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30. 1/60. 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000... etc. un segundo o más es un tiempo muy largo, mientras que 1/500 o menos es un tiempo muy corto, tiempo que el obturador permanece abierto.

La relación que hay, por ejemplo, entre 1/30 y 1/60, se llama STOP; y este puede ser positivo o negativo; me explico, si cambiamos de 1/60 a 1/30 de segundo, hay + 1 stop, o lo que es lo mismo estamos duplicando la cantidad de luz que entra a la cámara ya que 1/30 es el doble de tiempo que 1/60. Y si hiciéramos esto al revés, de 1/30 a 1/60 de segundo hay - 1 stop, o lo que es lo mismo, estamos dejando entrar la mitad de luz, ya que 1/60 es la mitad de tiempo que 1/30.

Mientras más tiempo esté abierto el obturador, es decir mientras más lenta sea la velocidad de obturación, más inmóvil deberá estar la cámara, ya que de lo contrario la foto saldrá "movida", y esto sucede por dos razones, primero por el movimiento de nuestras manos y cuerpo, incluidos la respiración y los latidos del corazón, en cuyo caso toda la foto estará borrosa; y, en segundo lugar porque si las personas en la escena a ser fotografiada se mueven, estas saldrán borrosas así la cámara esté totalmente inmóvil; en este último caso, al no haber movimiento de la cámara, todo lo que está inmóvil en la escena saldrá muy nítido, y sólo las personas o elementos que se muevan saldrán borrosos.

NOTA: en las fracciones, mientras más grande sea el número que está en el denominador de la fracción, más pequeño es el número representado, así 1/2 es la mitad de uno, y 1/4 es la cuarta parte de uno y la mitad de 1/2 … 1/500 es la mitad de 1/250, y así sucesivamente.

Apertura del diafragma: este dispositivo equivale al iris del ojo, el cual tiene la capacidad de hacerse grande cuando estamos a oscuras, o muy pequeño cuando nos exponemos al sol; a diferencia del obturador, que controla el ingreso de luz manejando el tiempo de exposición, éste lo hace modificando el tamaño de la abertura por donde ingresa la luz. El diafragma puede darnos desde un pequeño agujerito (f:22) por donde ingrasará poca luz, hasta un gran agujero por donde entrará una enorme cantidad de luz (f:1.4).

Las unidades de apertura se expresan en números f (que explicaremos en otro post), pero baste saber que los números más pequeños representan las aberturas mayores, y los números más altos las aberturas menores; estos son algunos de los números f que encontraremos: 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.

Aquí también utilizaremos el concepto del STOP, así el f:2.8 deja ingresar el doble de luz que f:4, y f:11 deja entrar la mitad de luz que f:8.

Hasta aquí hemos visto los dos parámetros que permiten el ingreso de luz hacia el sensor de nuestra cámara, uno controla el tiempo, y el otro controla el tamaño de la abertura por donde entra la luz.

Pensemos un instante que la luz es como el agua, entonces tenemos, que para llenar un tanque (el sensor) podemos hacerlo con una manguera de 1cm. de diámetro (diafragma) en 8 minutos (obturador); pero si utilizamos una manguera de 2 cm. de diámetro lo llenaremos en 2 minutos, y si utilizamos una manguera de 0.5cm, necesitaremos 24 minutos.

La luz es igual, si abrimos el diafragma, necesitaremos menos tiempo, y si lo cerramos vamos a requerir más tiempo; pero al final, con la combinación adecuada, vamos a darle al sensor la cantidad de luz que necesita.

Información adicional: http://www.photonhead.com/beginners/shutterandaperture.php

Hay un factor adicional que interactúa con la velocidad de obturación y la apertura del diafragma:

El Valor ISO: Este, a diferencia de los otros dos, los cuales controlan el ingreso de luz al sensor de la cámara, lo que hace es amplificar la luz que ya ha llegado al sensor, o lo que es lo mismo, "sensibilizar" el sensor; entonces, el valor ISO es una medida de amplificación de la señal que sale del sensor, o se puede definir también como un aumento de la sensibilidad a la luz (por el efecto de amplificación).

Entren a este link para más información sobre el ISO:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/09/somos-tres-estudiantes-de-fotgrafia-en.html

El valor ISO se mide así: 100, 200, 400, 800, 1,600… y entre estos números encontraremos que también existe la relación del STOP; sólo que en este caso no es la entrada de luz lo que se mide, sino que gracias al incremento de sensibilidad, esta se hace el doble o la mitad, según sea el caso.

Si ustedes ya lograron leer hasta aquí y no han muerto del aburrimiento, les doy mis más sinceras felicitaciones; entonces ahora si puedo entrar de lleno en el tema de la fotografía con poca luz.

La gran mayoría de cámaras Bridge o Prosumer, pueden controlar su velocidad de obturación desde tiempos ultracortos como 1/2000 de segundo hasta tan largos como 30 segundos (sí, medio minuto).

Cámaras Bridge:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/04/cual-es-la-mejor-camara.html

En cuanto a la máxima apertura del diafragma (recuerden, los números f más bajos), estos dependen del fabricante, vienen como una característica de la cámara, y usualmente se reflejan en el precio. Como se pueden imaginar no son modificables, las cámaras vienen de fábrica con una apertura máxima y así se quedan.

Cuando uno mira bien el lente de su cámara, usualmente encontrará algo como lo siguiente: 1:2.8 - 4, dos valores, esto significa que en el modo gran angular ese lente tiene 2.8 de abertura, pero cuando cierran el zoom hacia el teleobjetivo (para acercar, o tomar la foto desde lejos), la apertura tendrá que ser necesariamente más cerrada, 4 en el ejemplo, la cual dejará entrar sólamente la mitad de luz.

Estos números f se pueden ver en la siguiente foto:


Haga click para agrandar

En esta cámara la abertura máxima en gran angular es 2.8 y en teleobjetivo es 3.3, es un lente muy luminoso en todo su rango, esta Lumix FZ8  es buena para condiciones de poca luz. OJO, en este tipo de cámaras, cuanto más aumento tenga el zoom, menos luminoso será el lente en el extremo del teleobjetivo.

Bueno, ahora nos disponemos a tomar unas fotos al interior de una casa o un auditorio con iluminación artificial. Como hay poca luz, el procesador de la cámara le ordenará abrir el diafragma al máximo, pero, no es suficiente, entonces el procesador bajará la velocidad ( 1/15, 1/2 o menos) a niveles imposibles de que salga una buena foto a mano... entones es el momento de agarrar nuestro trípode, extenderlo adecuadamente (ojo con los seguros, que estén bien cerados) y tomar una foto de prueba... y, oh desgracia, la velocidad es tan lenta que el local, las sillas y las mesas salen muy bien, pero las personas salen movidas... y ahora?... bueno, es el momento de ir al menú del ISO, y subirlo a 200; tomamos otra foto de prueba, y si no es suficiente subimos el ISO a 400.

Sí, el trípode es mandatorio, ni piensen que van a poder evadirlo; entren aquí:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/08/es-necesario-tener-un-tripode.html

Usualmente el ISO 400 debería bastar si la cámara está montada en un trípode, en un caso extremo deberán subir el ISO a 800, pero ahora pagarán cara su osadía, la foto saldrá ligeramente granulada a causa de la fuerte amplificación aplicada a la señal del sensor... pero... es la única forma de poder tomar la foto.

Y ya que estamos haciendo las cosas correctamente, por favor no olviden hacer su balance de blancos (hagan esto SIEMPRE!), ya que los focos incandescentes, de tungsteno, halógenos, dicroícos y demás definiciones, harán que sus fotos salgan amarillentas. Lo mejor es hacer un balance "customizado", pero en último caso pongan TUNGSTEN en sus cámaras.

Aquí tienen más información al respecto:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/05/las-fotos-de-otros-siempre-me-parecen.html

Ahora ya tienen elprocedimiento para tomar fotos en condiciones de poca luz, espero no haberlos aburrido demasiado, pero había que explicar las variables que intervienen en el proceso.

.- Uso de trípode.
.- Cuando se pueda, iluminar más el area a ser fotografiada.
.- Ponerse a la distancia correcta para aplicar el teleobjetivo (cerrar el zoom), lo menos posible.
.- Ir subiendo el ISO a 200, 400 y 800
.- Realizar el balance de blancos correcto, para evitar las fots amarillnentas.

Hasta el siguiente post!

miércoles, 13 de octubre de 2010

Impresión: Ya sé donde imprimir, pero... como hago la preparación?, cómo veo la resolución?, como sé si la foto está lista para imprimir?, como es el tema de la resolución?.

Para llevar nuestras fotos a impresión, necesitamos realizar las siguientes acciones: corregir la iluminación, arreglar la temperatura de luz, mejorar el contraste, reencuadrar (recortar) tomando en cuenta las proporciones (3:2 ó 4:3), según el tamaño a imprimir.

Y para eso vamos a utilizar el Programa Picasa de Google, al cual además de ser muy bueno, es totalmente gratuito.

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Asumiendo que ya hicimos los arreglos previos en cuanto a iluminación, color y efectos deseados, debemos entender las proporciones entre ancho y alto, que tienen los diferentes formatos de impresión. Al hablar de "impresión", me refiero a la de una máquina de laboratorio fotográfico como la de Digital Express... ver el siguiente link:  http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/09/gracias-los-consejos-de-tu-blog-mis.html   sobre todo en la lista de los distintos tamaños que se encuentra dentro de la lista de precios. Lo mismo sucede en los quioscos de impresión rápida de Kodak o Fuji, que se encuentran en los supermercados Wong y Plaza Vea, respectivamente (y en diversos laboratorios digitales, por supuesto).

Estoy asumiendo el uso del Picasa, un programa no profesional, que les puede simplificar la vida a los "No Fotógrafos"; por supuesto podemos utilizar el Adobe Photoshop, pero eso es harina de otro costal.

Ver: http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/04/realmente-necesito-un-programa-para.html

Antes de pensar en otra cosa, debemos elegir el tamaño que vamos a imprimir. Por ejemplo, el llamado "JUMBO" es en realidad 15 x 10 cm.; el cual tiene una relación (aspect ratio) de 3:2, y si dividimos el ancho entre la altura, el resultado es 1.5 (15/10 = 1.5).

Entre las proporciones más comunes tenemos 4:3, donde están las siguientes medidas en cm.: 20x15 y 40x30, entre otras; y luego, en la proprción 3:2, tenemos 15x10 y 30x20 entre otras.

En pulgadas, serían 8x6 y 16x12 para 4:3; y, 6x4 y 12x8 para 3:2 respectivamente.

Veamos el siguiente cuadro para aclarar un poco más los conceptos:

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Entonces veamos cómo se preparan las fotos para imprimir, utilizando el programa PICASA; en primer lugar vamos a la pestaña "Basic Fixes" o su equivalente en español, y luego hacemos click en el comando "Crop" (recortar).

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La gran mayoría de cámaras digitales point & shoot y las llamadas bridge por algunos y pro-sumer por otros, toman las fotos en formato 4:3, así mismo las cámaras DSRL del estándar four thirds, como son Olympus y Panasonic de la serie "G". Ver:  http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/04/cual-es-la-mejor-camara.html

Entonces, si tenemos algún evento donde hemos tomado muchas fotos y deseamos imprimirlas en tamaño "jumbo", el cual es 15 x 10 cm., o sea que su formato es 3:2, entonces tenemos que resolver un pequeño impase, que es convertir de 4:3 a 3:2. Esto va a requerir un pequeño recorte de nuestras fotos. Veamos:

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Si bien esta foto ha sido tomada en un formato 4:3, necesito convertirla a formato 3:2, para poder enviarla a imprimir en tamaño 15 x 10 cm. Para esto nos vamos al menú "Crop", y seleccionamos el tamaño deseado. En el Picasa encontraremos los tamaños principales, pero no olvidemos que si está en inglés dichas medidas se encontraran en pulgadas, entonces 15 x 10 cm. =  6 x 4 pulgadas. OJO! lo que importa son las proporciones, no las medidas!.

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Una vez que hayamos elegido el formato/tamaño deseado, trazamos un rectángulo sobre la foto con el mouse, dicho rectángulo estará siempre en las proporciones deseadas, en caso de cubrir la foto a todo lo ancho, nos daremos cuenta de que en este cambio de formato vamos a perder algunos píxeles arriba y abajo, o según posicionemos dicho rectángulo; una vez satisfechos con el encuadre, aceptamos el cambio. Esto sucede porque el formato 4:3 tiene más imágen en el sentido de la altura que el formato 3:2.

Si cambiamos al formato 4:3 y trazamos un rectángulo sobre la misma foto, veremos que dicho rectángulo abarca la foto en su totalidad:

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Si, por el contrario, hiciéramos la conversión de 3:2 a 4:3, entonces perderíamos información en el sentido vertical, a diferencia del ejemplo anterior que perdemos en el sentido horizontal.

Por favor lean sus manuales, ya que muchas de las cámaras modernas poseen alguna función para modificar el formato nativo del "aspect ratio", al que están planeando imprimir, así podemos elegir entre 4:3, 3:2 ó 16:9, este último para ver las fotos en un televisor o monitor HD. El siguiente es un gráfico sacado del manual de una cámara Lumix ZS3 de Panasonic.

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Resumiendo, 15 x10 cm. cumple para cualquier formato 3:2, así sea esta más grande; si su Picasa está en inglés entonces debe buscar 6 x 4 pulgadas; y para el formato 4:3 se debe utilizar el tamaño 4:3 que está en la lista del Picasa.

Bien, hasta aquí ya debemos haber corregido o retocado los aspectos básicos de las fotos que deseamos imprimir, ya habremos escogido el formato 3:2 para imprimir en tamaño jumbo (15 x 10 cm.), y ahora necesitamos saber si nuestras fotos tienen la cantidad de información necesaria para que salgan bien.

Abran la foto en Picasa y miren en la parte inferior:

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Aquí pueden ver la cantidad de píxeles que tiene la foto en ambos sentidos, horizontal y vertical, esto determina la densidad de píxeles en la foto, si multiplicamos ambas cifras y las dividimos entre 1,000,000 (un millón), sabremos cuantos megapixeles tiene la foto.

Como ya debemos saber, esta es una medida de CANTIDAD y NO DE CALIDAD. Los megapíxeles sirven para determinar el tamaño a imprimir, y para poder reencuadrar, recortando, una foto, dejandonos aún información suficiente para imprimir con buena calidad.

Luego de hacer algunos experimentos, imprimiendo una misma foto a 450, 300, 250, 200, 150, 100, 72, y 50 DPI (Dots Per Inch), o píxeles por pulgada, pude comprobar que la resolución mínima para obtener una impresión aceptable, son 200 DPI; pero con 300 DPI, la foto sale más nítida, sobre todo en los detalles pequeños

Así las cosas, vamos a ver qué debemos buscar para una buena foto impresa: 1 pulgada es igual a 2.54 cm. Ok?... entonces 300 / 2.54 = 118, o sea que en cada centímetro deben haber 118 píxeles para una calidad óptima, y, 200 / 2.54 = 79, es decir 79 píxeles por cm. para la menor resolución aceptable para imprimir... se entiende?

300 DPI = 118 píxeles por cm.  y  200 DPI = 79 píxeles por cm.

Esto significa que para imprimir una foto de 15 x 10 cm. a 300 DPI debemos tener: 15 x 118 = 1,770 pixeles horizontales, y, 10 x 118 = 1,180 píxeles verticales.

Y si queremos hacerlo a 200 DPI (el mínimo aceptable), debemos tener 15 x 79 = 1,185 píxeles horizontales, y, 10 x 79 = 790 píxeles verticales.

Bueno, en realidad lo de vertical y horizontal es relativo, me refiero a la dimensión mayor y a la dimensión menor ok?.

Ah!, y si dividen la cifra mayor entre la cifra menor (en ambos casos), el resultado será 1.5, dado que este es un formato 3:2... recuerdan?

Bueno, para terminar este post, vamos a multiplicar ambas medidas para los dos casos para obtener el tamaño de nuestras fotos en megapíxeles, y no me refiero al tamaño del JPG, sino a lo que dice en la zona inferior (ver último gráfico) del Picasa.

A 300 DPI: 1,770 x 1,180 = 2,088,600 = 2.1 megapíxeles

A 200 DPI: 1,185 x 790 = 936,150 = 0.94 megapíxeles

Espero haber respondido en forma entendible las múltiples preguntas al respecto... hasta el siguiente post!

jueves, 7 de octubre de 2010

Snapit, un software para los que desean capturar partes de sus pantallas y guardarlas como gráficos.

Para quienes desean capturar pantallazos, o partes de la pantalla, y guardarlos en diversos formatos cómo JPG, GIF, TIFF, PNG, o BMP, ingresen al siguiente link de donde podrán bajarse gratis el programa y tenerlo en prueba por 14 días:


Ideal para bloggers y posteadores de facebook o similares.

Espero que les sirva, ya que muchas veces no sabemos como extraer información de diversas páginas web o blogs, como por ejemplo, todas las fotos de cámaras, trípodes, baterías, etc. que yo he ido poniendo en este blog.

UPDATE!

Julia Taylor de Digeus, la compañía que hace el SNAPIT, me ha escrito para ofrecerme lo siguiente para todos los lectores de este blog:

Todos los que escriban algún comentario (review) sobre el SNAPIT, en algún blog, frorum on-line, Twitter, Facebook, o similar, y le envíen el link a su correo  julia.taylor@digeus.com  , recibirán a vuelta de correo una clave de registro para este software, es decir lo obtendrán en original y lo que es mejor...  gratis!

Pueden bajarlo (download), gratuitamente del link que está arriba de este post, probarlo hasta por 14 días; con la posibilidad de tenerlo sin costo, al comentarlo favorablemente on line.

Espero una vez más que les sea de utilidad; hasta el siguiente post!

domingo, 3 de octubre de 2010

Tu blog está realmente bueno, la única crítica es que siempre hablas de comprar en Amazon, en USA, etc. Pero pienso que deberías promover las compras dentro del Perú.

Mi estimado Mario, gracias por leer mi blog, espero que los temas te sean de utilidad, veo que trabajas en ventas en una cadena de tiendas en Lima, y concretamente en el departamento de fotografía.

Es verdad lo que dices, hablo mucho sobre las compras en Amazon, pero me he visto obligado ha hacerlo, y la mayoría de los diversos componentes de mi equipo fotográfico los he comprado en dicha tienda on line.

Te pongo un ejemplo, ayer junto con el periódico me llegaron un par de encartes/catálogos de aparatos electrónicos, de un par de grandes tiendas en Lima. En uno de ellos se menciona una cámara marca Canon, modelo XS, de 10 Megapíxeles, con un lente de kit 18 - 55 mm; presentada además cómo Semi-Profesional. Todo esto a un precio de S/. 1,999.00

Canon Rebel XS el modelo más básico de DSLR de esta marca.

Al respecto he de decir lo siguiente: no existen cámaras semi-profesionales, hay fotógrafos profesionales y fotógrafos no profesionales, punto!.

Dentro de cada marca de cámaras existen las "entry level", y los modelos "pesos pesados" con muchas funciones y mejores prestaciones; pero lo que realmente hace la diferencia en una foto, asumiendo que el fotógrafo sabe lo que hace, es la calidad del lente, usualmente mucho más caro que la cámara.

Para continuar con el tema, la Canon Xs es la DSRL más básica de Canon, e incluso viene con un lente de kit que no es muy bueno que digamos, es decir no hay forma de que la vendan como semi-profesional... estamos?, eso se llama aquí y en cualquier lado, publicidad engañosa, mas claro?.. es una mentira.

El precio ofertado es S/. 1,999.00, si ponemos el tipo de cambio a 2.8, entonces el precio en dólares sería de $ 713.93. La misma cámara en Amazon cuesta $ 449.99. Esto es $ 263.94 más en Perú que en USA, o sea en la tienda de lima yo debo pagar por la miasma cámara, 36.97% más que en Amazon, no sé las razones (impuestos, márgenes de ventas), pero es absurdo.

Entra a este link:   http://www.amazon.com/Canon-XS-Digital-18-55mm-Black/dp/B001CBKJGG/ref=sr_1_1?s=photo&ie=UTF8&qid=1286148147&sr=1-1

Te pongo otro ejemplo, en otro de los catálogos, de otra de las tiendas, podemos ver una cámara marca Nikon, modelo D90, con unlente de kit 18 - 105 mm. una cámara mucho mejor que la Canon Xs, no por la marca, sino porque corresponde a un mejor nivel tecnológico (la Rebel Xs es de baja tecnología, por su antiguedad, no nos sorprenda si la sacan e la lista de precios pronto). Bueno esta linda cámara tiene un lindo precio de S/. 6,399.00, traduciendo a dólares (TC: 2.8) serían $ 2,285.36. La misma cámara en Amazon cuesta $ 1,089.99.

Nikon D90, Cuesta más del doble en el Perú!

Entonces, por la Nikon D90 yo debo pagar, por comprarla en Perú, $ 1,195.37 adicionales... más del doble del precio en USA!!!... Así, me compro dos D90's en Amazon y me sobran $ 105.38!!!

Entra a este link:   http://www.amazon.com/Nikon-D90-Digital-18-105mm-3-5-5-6G/dp/B001ENOZY4/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1286150377&sr=1-1

Una Lumix FZ 100 de Panasonic, cuesta en Lima S/. 1,990.00; bajo el mismo esquema esto serían $710.71, mientras que en Amazon el precio es de $ 418.00. Esto es $ 292.71 extras que deberé pagar por comprar en mi país... es justo para mí?

Panasonic Lumix FZ100, una de las mejores del mercado en su categoría.

Entra a este link:   http://www.amazon.com/Panasonic-DMC-FZ100-Digital-Stabilized-3-0-Inch/dp/B003WJR68U/ref=sr_1_1?s=photo&ie=UTF8&qid=1286639647&sr=1-1

Yo sé que hay un tema de la garantía y generar empleo en el Perú y todo eso, pero... más del doble en la Nikon D90??, 37% más en una cámara que está casi al final de su producción???... Mi estimado Mario, yo compro en Amazón porque ni nivel de ingresos no es suficientemente alto para comprar en Perú, así de simple y crudo, por eso te digo que me veo obligado a hacerlo.

Espero que me comprendas.

sábado, 2 de octubre de 2010

Las pilas y las baterías, un poco de sentido común, y lo que nadie nos cuenta al respecto.

Baterías de un solo uso:

El tema de las baterías genera muchas interrogantes, y no muchos de los vendedores saben lo suficiente como para asesorarnos correctamente.

Los diferentes tipos de pilas o baterías tienen diferentes características, que dentro del contexto de la fotografía digital, deben ser revisadas y comprendidas, para un mejor aprovechamiento de las mismas.

Dentro de las características más importantes están:
.- Cantidad de energía que almacenan.
.- Velocidad de entrega de dicha energía.
.- Tiempo de vida en el estante (o en ese cajón donde las guardamos).

Y esto?... por qué es importante?... bueno, de la cantidad de energía almacenada, depende la cantidad de fotos que uno puede tomar, o de la cantidad de disparos de flash que uno puede obtener. De la velocidad de entrega de energía, depende la velocidad de recuperación del flash y que de que la cámara esté lista más pronto entre foto y foto. Del tiempo de vida en el estante, depende de cuanto van a durar las baterías antes de utilizarlas, o mientras no se están utilizando.

Por ejemplo las pilas de tecnología carbón/zinc (antíguas), que se venden mucho en la sierra del Perú, son adecuadas para las radios a transistores, ya que estos consumen poca energía, y además lo hacen de a pocos; a diferencia de las cámaras digitales, las cuales no solo requieren mucha energía, sino que la necesitan más rápido.

Estas pilas no son en modo alguno adecuadas para las cámaras fotográficas; en primer lugar por la poca capacidad de almacenamiento, en segundo lugar por la bajísima velocidad de entrega de energía, y en tercer lugar por la tendencia a derramar sus electrolitos y arruinar nuestras cámaras o flashes, sobre todo si se dejan algún tiempo puestas, cuando ya han sido utilizadas.

Pilas de carbón y zinc

Usualmente son capaces de rendir entre cinco y diez fotos, sin uso de flash, en una cámara digital moderna. Su uso en cámaras digitales no es recomendable. Y, obviamente, su uso en flashes es impensable.

Ya en el ámbito de la pilas utilizables para propósitos de fotografía digital, tenemos en primer lugar las alcalinas, estas tienen mucho más energía acumulada que las anteriores, y su velocidad de entrega de la misma es mucho mayor.

Pilas alcalinas

Una gran ventaja es que las podemos encontrar casi en cualquier parte del mundo, y, dependiendo de la cámara y del uso del flash, podemos esperar entre 200 a 250 fotos (como mínimo) por cada juego. Y según la potencia que utilicemos en nuestros flashes y la frecuencia de uso del motor del zoom, podemo obtener hasta 300 disparos útiles; cuando el tiempo de reciclaje del flash exceda los 45 segundos, es recomendable cambiar las pilas.

Para todos los que utilizamos flashes a pilas, yo recomiendo que siempre tengan en el maletín un juego de pilas alcalinas para emergencias, por si las recargables se agotan en plena sesión.

Varios fabricantes tienen versiones mejoradas de las pilas alcalinas, con una duración de hasta un 20% adicional, y una velocidad de entrega algo mayor, lo que redunda en una recuperación más rápida luego de disparar el flash.

Pilas alcalinas mejoradas

Hace no mucho, Panasonic introdujo un nuevo tipo de pilas, llamadas Oxyride, no es muy facil conseguirlas, pero Panasonic asegura que tienen un mayor rendimiento, incluso que las alcalinas mejoradas. No tengo mucha experiencia con ellas. pero lo que si sé es que su voltaje inicial es de 1.7 voltios, a diferencia de todas las anteriores que tienen 1.5 voltios. Hasta donde sé estas pilas pueden rendir un 25% más que las normales, pero no se consiguen facilmente.

Pilas Oxyride de Panasonic

Incluso, de vez en cuando, las cámaras Panasonic (Lumix) pequeñas, vienen con estas pilas, para promocionar su uso.

Para aquellas personas que se van de viaje, o van a climas muy fríos, existen las baterías de litio, mucho más caras que todas las anteriores, pero que son capaces de rendir mas de 1,200 fotos por juego; evitando así el cambio contínuo de baterías y el tener que llevar muchas de ellas en el maletín de nuestra cámara, también nos dan muchos más disparos en nuestros flashes externos.

Pilas de litio

Baterías recargables:

Hasta aquí hemos visto las pilas de un solo uso, las cuales una vez que se agotan deben ser desechadas en forma adecuada para evitar la contaminación. Una pila alcalina es capaz de contaminar 1,000 litros de agua!.

Es imperativo que las pilas agotadas sean retiradas de nuestras cámaras y de cualquier otro equipo electrónico, de lo contrario existe un riesgo enorme de que derramen sus químicos al interior de nuestras costosas cámaras, con una gran probabilidad de que las dejen inservibles para siempre. OJO con eso!.

Las pilas alcalinas y las de litio, tienen una alta "duración en estante", esto significa que podemos tenerlas guardadas en nuestro estuche de la cámara por más de un año sin que sufran merma alguna en su rendimiento. No pasa lo mismo con las de carbón y zinc, pero ya sabemos que no debemos utilizarlas, al menos para nuestras cámaras digitales. En cuanto a las de litio, me pareció leer en algún lugar que podían estar guardadas hasta por diez años sin problemas (no he hecho la prueba).

Si la fotografía es nuestra pasión, entonces nos vamos a ver obligados a comprar una gran cantidad de pilias cada año, esto además de impactar negativamente al medio ambiente, lo hace en nuestros bolsillos. Entonces ha llegado el momento de adoptar un esquema de pilas recargables.

Las cámaras digitales pueden ser de dos tipos, respecto de las pilas o baterías que utilizan, unas que utilizan baterías recargables de iónes de litio (Li Ion), de las cuales hablaremos al último; y las que utilizan pilas AA, ya sea de a dos o de a cuatro, veamos un poco de historia...

En cuanto a los flashes externos, todos sabemos que de la correcta elección de las pilas dependen tanto la cantidad de disparos como la velocidad de recuperación entre dichos disparos.

Hace ya algún tiempo se inventaron las pilas recargables de niquel y cadmio (NiCd), estas pilas podían almacenar un poco menos de energía que las alcalinas actuales, pero se las podía recargar unas 500 veces (esto es discutible). Su voltaje era de 1.2 voltios y su amperaje (cantidad de energía acumulada) era de 1,000 miliamperios/hora (Mah), en otras palabras, un amperio por hora. Obviamente requerían un cargador adecuado (que normalmente era de 18 o 24 horas).

Si bien nos ahorraban algún dinero inicialmente, tenían un par de defectos bastante incómodos; el primero era que para poder recargarlas había que esperar a que estuvieran totalmente descargadas; como comprenderán esto era muy dificil de lograr, pero la consecuencia de no hacerlo es que al poco tiempo de recargarlas aún cuando tuviesen ya muy poca carga (no estaban 100% descargadas), comenzaban a acumular cada vez menos cantidad de energía, hasta que se iban haciendo inservibles; a esto le llamaban "Efecto de Memoria", al final de cuentas no llegaban a las 150 recargas al 100%.


Pilas de NiCd de 1,000 y 800 Mah

El otro gran defecto era su altísimo poder contaminante, sobre todo por el cadmio, esto forzó a la industria a buscar rápidamente un sustituto mejorado, que realmente reporte un beneficio económico, que no tenga el dichoso efecto de memoria, y que no contamine el medio ambiente (al menos no en la misma medida).

Es aquí donde nacen las pilas de hidruro metálico de niquel (Ni-Mh), como era de esperar, también tuvieron su período de evolución hasta llegar a ser lo que son hoy en día. Concluyendo, compren plias Ni-Mh en lugar de NiCd.

Las pilas de NiCd se siguen utilizando hoy en día en los teléfonos inalámbricos, por esta razón es importante esperar a que estén agotadas antes de poner el teléfono en su base, de no hacerlo, o de tener el inalámbrico constantemente en su base, vamos a malograr inevitablemente el paquete de baterías.

Actualmente hay pilas Ni-Mh de hasta 2,800 Mah, muchó más energía acumulada que las de NiCd; eso se traduce en más fotos tomadas, más flashes disparados, tiempos de reciclado más cortos, en fín, mucho más energía disponible para nosotros, con un ahorro de dinero significativo, en el tiempo.

Obviamente requieren cargadores adecuados para esa gran cantidad de energía que pueden acumular, la cual es, dicho sea de paso, bastante más que la de una pila alcalina, incluso de las de más alta tecnología. No obstante su voltaje esde 1.2 voltios (igual que las de NiCd), tanto su capacidad de carga como su velocidad de entrega son por lejos superiores a las alcalinas; permitiendo que el tiempo de recuperación de los flashes sea menor.


Pilas de Ni-Mh
Su gran ventaja es la alta velocidad de entrega

Algo muy importante a tener en cuenta, es que las baterías recrgables siempre se deben utilizar ya sea en pares o de a cuatro, según sea el caso de nuestra cámara digital o flash externo. Esto significa que si nuestro flash utiliza 4 pilas, nosotros deberemos tener por lo menos dos juegos, es decir ocho pilas.

Luego debemos marcar cada juego para usar siempre las mismas cuatro pilas juntas, de esta forma siempre se descargan juntas y al mismo ritmo, y luego van al cargador juntas... y así repetimos el ciclo.

Está contraindicado el mezclar diferentes marcas en un mismo juego de pilas, pero sobre todo, no mezclar pilas de diferente capacidad. No existe razón alguna para comprar pilas recargables de 1,800 Mah, si existen las de 2,500 Mah; compren siempre las de más alta capacidad y al armar un juego ya sea de a dos o de a cuatro, que sean siempre exactamente iguales, en marca y capacidad.

De lo contrario vamos a tener un bajo rendimiento de nuestros equipos, vamos a malograr una de las pilas y hasta el cargador puede salir afectado, la mayoría de cargadores trabaja por pares, y requiere que ambas pilas sean iguales.

Un error muy común, por desconocimento, es cargar las plias de Ni-Mh, y luego guardarlas o ponerlas en la cámara, pero no necesariamente cuando se van a utilizar de inmediato. Lo que nadie le cuenta a uno, es que estas pilas pueden perder hasta 1.8% de su carga por día, esto se llama autodescarga... así luego de dos meses guardadas en un cajón, dichas pilas habrán perdido el 100% de su carga (54% cada mes), y nosotros diremos: que raro!... pero si yo las cargué antes de guardarlas!... le suena conocido?. Esta es la razón por la que no podemos utilizar pilas Ni-Mh en el control remoto de nuestros televisores, por que el agotamiento por autodescarga llegará primero que la descarga por el uso del control remoto... se entiende?

Es importante también reacargar las pilas periódicamente, ya que una vez descargadas, sus procesos químicos no se detienen; aunque en forma mucho más lenta, se siguen produciendo, de forma tal que si la pila no recibe carga en unos doce meses (aproximadamente), podría quedar irremediablemente inutilizada.

Afortunadamente hoy existe un nuevo tipo de pilas recargables de Ni-Mh, las llamadas híbridas, hay que buscar que en sus empaques diga: Hybrid - Ready for Use - Pre-Charged, cualquiera de estas tres nos indica que son pilas NiMh híbridas, estas pilas tienen una nueva fórmula que retrasa mucho la autodescarga, al punto de perder sólo el 15% de su carga por año. Aunque aún no se logran capacidades de 2,800 Mah, ya hay en el Perú unas de marca Camelion de unos muy respetables 2,300 Mah. OJO! lea bien al comprar, ya que también hay de 2,100 Mah (las antíguas).

Estas baterías si pueden usarse en controles remotos, y los que es mejor puedo cargarlas hoy y utilizarlas dentro de un mes, prácticamente sin pérdida por autodescarga... interesante, no?.



Pilas Ni-Mh Híbridas

En mi opinión este es el esquema ideal en cuanto a pilas recargables, estoy tratando de cambiar, poco a poco, todas mis pilas a Ni-Mh híbridas, y tener por lo menos un par de juegos, marcadas, para cada equipo que las utilicen.

Parte importantísima de este esquema es tener un par de cargadores adecuados. Con esto me refiero a evitar los cargadores ultrarápidos que prometen 100% de carga en una hora.

Esto no tiene sentido alguno, las reacciones químicas involucradas en el proceso de carga de una pila, tienen sus propios tiempos, y el tratar de acelerar dichas reacciones redunda en un calentamiento excesivo, la degradación de los electrolitos, y la reducción de la vida útil de las pilas.

Desconfíen de las promesas de cargar cuatro pilas en una hora, esto no es real, no hay forma de lograr 100% de carga en una hora, aunque si se puede llegar a un 80%, pero a costa de la vida de la pila. Las cargas más duraderas (completas) de dan con cargadores de entre 12 y 18 horas, ya que permiten la totalidad del proceso químico de la carga. No obstante se obtienen buenos resultados con cargadores rápidos de 8 horas, siempre y cuando tengan control de temperatura.

Si usted ya tiene un buen número de pilas recargables, es bueno buscar un cargador "inteligente", que sea capaz de analizar y cargar cada pila por separado, y hasta tenga la posibilidad de descargar las pilas al 100%, para realizar un ciclo de carga completo.

Aquí un par de ejemplos:



Y como segundo cargador, nunca está de más uno de carga lenta, ya que si tenemos pilas híbridas, estas recibirán una carga más completa, y aprovecharemos su baja autodescarga.

Eviten las pilas de baja calidad, de marcas poco o nada conocidas, pero sobre todo evite utilizar pilas con el recubrimiento "pelado"; un par de pilas de 2,800 mah pueden generar casi 8 vatios, lo suficiente para iniciar un incendio dentro de su cámara y como consecuencia en la bolsa, cartera, mochila, o maletín que la contiene, el cual puede poner en peligro su casa o su carro, así como la intergridad física propia y de los suyos.

Baterías Li-Ion para cámaras:

Ahora bien, cada marca tiene camaras que utilizan baterias especiales de iones de litio, estas pueden ser de 3.6 voltios o de 7.2 voltios, tienen formas especiales, están hechas y diseñadas para un grupo específico de cámaras de una misma marca, y vienen, dentro del conjunto, con un cargador propio y específico para esa batería con forma y capacidad de acuerdo a dicho cargador.

Estas baterías proveen más energía que sus equivalentes en tamaño AA, rinden más fotos, permiten que los flashes incorporados se recuperen más rápido; pero como no se pueden comprar en la tienda de la esquina, es recomendable comprar siempre una batería adicional (como mínimo), para evitar frustraciones. (obviamente son bastante más caras que las de Ni-Mh, pero rinden más, y permiten cámaras más compactas y livianas).

Veamos algunas de baterías de este tipo:

Batería Li Ion de una Canon T1i


Batería Li Ion de una Lumix FZ35


Batería Li Ion de una Sony DSC T90


Batería Li Ion de una Olympus E30

Em general yo prefiero las cámaras que utilicen este tipo de baterías, las de Ion de Litio, por su duración y por la rápida recuperación del flash. No obstante hay casos como la Nikon P90 y algunas similares, las cuales utilizan baterías bastante pequeñas y son reconocidas por su poca duración, es decir muy poca batería para tanta cámara, pero esto, a mi modo de ver, es un error de diseño y se soluciona comprado por lo menos dos baterías adicionales, para garantizar la continuidad en la toma de fotos.

Debo comentar que estas baterías bajan mucho su rendimiento en climas fríos, razón por la cual es muy importante guardar las baterías de repuesto, en algún lugar abrigado o cálido, es decir, en exteriores en un bolsillo cerca del cuerpo. Si nos vamos a climas muy fríos debemos llevar más de una batería extra.

Hasta aquí llegamos con el tema de las baterías, espero haber sido claro en las explicaciones, pero sobre todo que la información les sea útil.

Hasta el siguiente post!.


ACTUALIZACION 2014:

Hoy en día ya venden en Lima más baterías híbridas, además de las Camelion color blanco de 2,300 Mah. He visto las Sanyo Eneloop y las Sanyo XX (las he visto en ZF Store en facebook) también unas Sony en Hiraoka, estas baterías se reconocen porque vienen precargadas.




Duracell también tiene las suyas:


Y hasta Amazon ha sacado sus propias baterías recargables híbridas:



Pongo esta información actualizada ya que esto es muy importante para los que utilizamos flashes, de este modo siempre tendremos energía disponible para cualquier evento.

Una última recomendación, antes de comprar lean bien para que sepan la capacidad real de las baterías que compran, y no se olviden de comprar un cargador adecuado.