Fotos con poca luz: Trabajo en una empresa que representa conferencistas de toda América Latina, y constantemente tengo la necesidad de fotografiar las ponencias dentro de algún salón de conferencias; dichas fotos siempre me salen mal, sabes de algún modelo de cámara que me sirva para este propósito?

Mediante este post voy a responder a muchos correos enviados sobre la problemática de tomar fotos en interiores, y en diversas situaciones de luz deficiente. Inclusive la empresa donde trabaja mi esposa necesita hacerlo y me ha preguntado por la mejor cámara para hacer dichas tomas.

En uno de los correos, un lector me dice que él no tiene mayores problemas para tomar fotos, que sólo necesita que le diga cómo hacer cuando hay poca luz.

Mi respuesta a lo anterior es: no existen cámaras (para el uso de los mortales) que tomen buenas fotos cuando no hay luz suficiente, existen procedimientos para tomar fotos con poca luz, y de eso vamos a conversar en este post, así que sean pacientes, acomódense bien y lean. Ah! vayan consiguiendose un trípode.

A ver, si su negocio fuese hacer pan, y ustedes me dijeran que nunca tienen problemas, salvo cuando les falta la harina...???!!. Bueno, que les puedo decir, la harina es el 95% de la materia prima para la elaboración del pan; es obvio que si les falta harina no sólo van a tener problemas para hacer pan, sino que no van a poder hacer pan... me dejo entender?

Bueno, por si alguien no ha caído en cuenta, les diré que la luz es la materia prima para la fotografía, estamos?. Así que este post servirá para fotografía en interiores, en lugares oscuros, al atardecer, al amanecer, etc.

Las cámaras fotográficas controlan la luz que ingresa a ellas para llegar al sensor, utilizando dos recursos, el primero es la velocidad de obturación (shutter speed), y el segundo es la apertura del diafragma (aperture), representada por los valores f (f numbers).

OJO! Voy a explicar la interacción entre velocidad de obturación, apertura y valor ISO, pero de forma muy simple, más adelante, en otro post, hablaremos de ese tema en forma mucho más extensa.

STOP: el stop es un concepto que relaciona entre sí algunas medidas utilizadas en fotografía para compararlas en función de cuanta luz permiten que ingrese a la cámara. El stop es una relación de doble o mitad, dados dos valores X e Y diremos que Y es el doble de X, o lo que es lo mismo X es la mitad de Y… se entiende?... Si tenemos 4 y 8 esto cumple a la perfección, bueno en fotografía hay valores que cumplen con esto exactamente en la misma forma, pero referidos al ingreso de luz.

El objetivo final es que al sensor de la cámara le llegue la cantidad de luz correcta para realizar la toma.

Información adicional:  http://www.photonhead.com/beginners/stops.php

Velocidad de Obturación: el obturador es un mecanismo que abre y cierra, como nuestros párpados, y así según el tiempo que este permanezca abierto deja ingresar mayor o menor cantidad de luz al interior de la cámara. Su accionar se mide en segundos y fracciones de segundo; por ejemplo, podría ser que un día soleado en la playa requiera 1/500 de segundo (un quinientosavo de segundo) para tomar una foto, pero ese mismo día, al caer la tarde, necesitemos 1/60 de segundo para tomar el sunset (necesitamos dejar entrar ocho veces más luz).

Veamos, si yo tomé una foto con 1/500 de segundo al medio día, y luego, a media tarde el fotómetro de la cámara dice que ahora necesita 1/250 de segundo, nos daremos cuenta que 1/250 de segundo es el doble de tiempo que 1/500 de segundo, o lo que es lo mismo 1/500 de segundo es la mitad de tiempo que 1/250 de segundo. Entonces podemos pensar que ahora hay la mitad de luz que al medio día, por eso la cámara me pide el doble de tiempo para que el obturador permanezca abierto y el sensor de la cámara se “llene” de luz, y así tomar la foto correctamente.

La velocidad de obturación se mide así (en segundos): .... 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30. 1/60. 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000... etc. un segundo o más es un tiempo muy largo, mientras que 1/500 o menos es un tiempo muy corto, tiempo que el obturador permanece abierto.

La relación que hay, por ejemplo, entre 1/30 y 1/60, se llama STOP; y este puede ser positivo o negativo; me explico, si cambiamos de 1/60 a 1/30 de segundo, hay + 1 stop, o lo que es lo mismo estamos duplicando la cantidad de luz que entra a la cámara ya que 1/30 es el doble de tiempo que 1/60. Y si hiciéramos esto al revés, de 1/30 a 1/60 de segundo hay - 1 stop, o lo que es lo mismo, estamos dejando entrar la mitad de luz, ya que 1/60 es la mitad de tiempo que 1/30.

Mientras más tiempo esté abierto el obturador, es decir mientras más lenta sea la velocidad de obturación, más inmóvil deberá estar la cámara, ya que de lo contrario la foto saldrá "movida", y esto sucede por dos razones, primero por el movimiento de nuestras manos y cuerpo, incluidos la respiración y los latidos del corazón, en cuyo caso toda la foto estará borrosa; y, en segundo lugar porque si las personas en la escena a ser fotografiada se mueven, estas saldrán borrosas así la cámara esté totalmente inmóvil; en este último caso, al no haber movimiento de la cámara, todo lo que está inmóvil en la escena saldrá muy nítido, y sólo las personas o elementos que se muevan saldrán borrosos.

NOTA: en las fracciones, mientras más grande sea el número que está en el denominador de la fracción, más pequeño es el número representado, así 1/2 es la mitad de uno, y 1/4 es la cuarta parte de uno y la mitad de 1/2 … 1/500 es la mitad de 1/250, y así sucesivamente.

Apertura del diafragma: este dispositivo equivale al iris del ojo, el cual tiene la capacidad de hacerse grande cuando estamos a oscuras, o muy pequeño cuando nos exponemos al sol; a diferencia del obturador, que controla el ingreso de luz manejando el tiempo de exposición, éste lo hace modificando el tamaño de la abertura por donde ingresa la luz. El diafragma puede darnos desde un pequeño agujerito (f:22) por donde ingrasará poca luz, hasta un gran agujero por donde entrará una enorme cantidad de luz (f:1.4).

Las unidades de apertura se expresan en números f (que explicaremos en otro post), pero baste saber que los números más pequeños representan las aberturas mayores, y los números más altos las aberturas menores; estos son algunos de los números f que encontraremos: 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.

Aquí también utilizaremos el concepto del STOP, así el f:2.8 deja ingresar el doble de luz que f:4, y f:11 deja entrar la mitad de luz que f:8.

Hasta aquí hemos visto los dos parámetros que permiten el ingreso de luz hacia el sensor de nuestra cámara, uno controla el tiempo, y el otro controla el tamaño de la abertura por donde entra la luz.

Pensemos un instante que la luz es como el agua, entonces tenemos, que para llenar un tanque (el sensor) podemos hacerlo con una manguera de 1cm. de diámetro (diafragma) en 8 minutos (obturador); pero si utilizamos una manguera de 2 cm. de diámetro lo llenaremos en 2 minutos, y si utilizamos una manguera de 0.5cm, necesitaremos 24 minutos.

La luz es igual, si abrimos el diafragma, necesitaremos menos tiempo, y si lo cerramos vamos a requerir más tiempo; pero al final, con la combinación adecuada, vamos a darle al sensor la cantidad de luz que necesita.

Información adicional: http://www.photonhead.com/beginners/shutterandaperture.php

Hay un factor adicional que interactúa con la velocidad de obturación y la apertura del diafragma:

El Valor ISO: Este, a diferencia de los otros dos, los cuales controlan el ingreso de luz al sensor de la cámara, lo que hace es amplificar la luz que ya ha llegado al sensor, o lo que es lo mismo, "sensibilizar" el sensor; entonces, el valor ISO es una medida de amplificación de la señal que sale del sensor, o se puede definir también como un aumento de la sensibilidad a la luz (por el efecto de amplificación).

Entren a este link para más información sobre el ISO:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/09/somos-tres-estudiantes-de-fotgrafia-en.html

El valor ISO se mide así: 100, 200, 400, 800, 1,600… y entre estos números encontraremos que también existe la relación del STOP; sólo que en este caso no es la entrada de luz lo que se mide, sino que gracias al incremento de sensibilidad, esta se hace el doble o la mitad, según sea el caso.

Si ustedes ya lograron leer hasta aquí y no han muerto del aburrimiento, les doy mis más sinceras felicitaciones; entonces ahora si puedo entrar de lleno en el tema de la fotografía con poca luz.

La gran mayoría de cámaras Bridge o Prosumer, pueden controlar su velocidad de obturación desde tiempos ultracortos como 1/2000 de segundo hasta tan largos como 30 segundos (sí, medio minuto).

Cámaras Bridge:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/04/cual-es-la-mejor-camara.html

En cuanto a la máxima apertura del diafragma (recuerden, los números f más bajos), estos dependen del fabricante, vienen como una característica de la cámara, y usualmente se reflejan en el precio. Como se pueden imaginar no son modificables, las cámaras vienen de fábrica con una apertura máxima y así se quedan.

Cuando uno mira bien el lente de su cámara, usualmente encontrará algo como lo siguiente: 1:2.8 - 4, dos valores, esto significa que en el modo gran angular ese lente tiene 2.8 de abertura, pero cuando cierran el zoom hacia el teleobjetivo (para acercar, o tomar la foto desde lejos), la apertura tendrá que ser necesariamente más cerrada, 4 en el ejemplo, la cual dejará entrar sólamente la mitad de luz.

Estos números f se pueden ver en la siguiente foto:

Haga click para agrandar

En esta cámara la abertura máxima en gran angular es 2.8 y en teleobjetivo es 3.3, es un lente muy luminoso en todo su rango, esta Lumix FZ8  es buena para condiciones de poca luz. OJO, en este tipo de cámaras, cuanto más aumento tenga el zoom, menos luminoso será el lente en el extremo del teleobjetivo.

Bueno, ahora nos disponemos a tomar unas fotos al interior de una casa o un auditorio con iluminación artificial. Como hay poca luz, el procesador de la cámara le ordenará abrir el diafragma al máximo, pero, no es suficiente, entonces el procesador bajará la velocidad ( 1/15, 1/2 o menos) a niveles imposibles de que salga una buena foto a mano... entones es el momento de agarrar nuestro trípode, extenderlo adecuadamente (ojo con los seguros, que estén bien cerados) y tomar una foto de prueba... y, oh desgracia, la velocidad es tan lenta que el local, las sillas y las mesas salen muy bien, pero las personas salen movidas... y ahora?... bueno, es el momento de ir al menú del ISO, y subirlo a 200; tomamos otra foto de prueba, y si no es suficiente subimos el ISO a 400.

Sí, el trípode es mandatorio, ni piensen que van a poder evadirlo; entren aquí:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/08/es-necesario-tener-un-tripode.html

Usualmente el ISO 400 debería bastar si la cámara está montada en un trípode, en un caso extremo deberán subir el ISO a 800, pero ahora pagarán cara su osadía, la foto saldrá ligeramente granulada a causa de la fuerte amplificación aplicada a la señal del sensor... pero... es la única forma de poder tomar la foto.

Y ya que estamos haciendo las cosas correctamente, por favor no olviden hacer su balance de blancos (hagan esto SIEMPRE!), ya que los focos incandescentes, de tungsteno, halógenos, dicroícos y demás definiciones, harán que sus fotos salgan amarillentas. Lo mejor es hacer un balance "customizado", pero en último caso pongan TUNGSTEN en sus cámaras.

Aquí tienen más información al respecto:
http://carloscaminofoto.blogspot.com/2010/05/las-fotos-de-otros-siempre-me-parecen.html

Ahora ya tienen elprocedimiento para tomar fotos en condiciones de poca luz, espero no haberlos aburrido demasiado, pero había que explicar las variables que intervienen en el proceso.

.- Uso de trípode.
.- Cuando se pueda, iluminar más el area a ser fotografiada.
.- Ponerse a la distancia correcta para aplicar el teleobjetivo (cerrar el zoom), lo menos posible.
.- Ir subiendo el ISO a 200, 400 y 800
.- Realizar el balance de blancos correcto, para evitar las fots amarillnentas.

Hasta el siguiente post!