jueves, 31 de marzo de 2011

El STOP ó PASO: A qué se refiere el término STOP?, de que me sirve modificarlo?, es importante conocerlo?; lo he leido muchas veces y no estoy segura cómo funciona y para qué se utiliza.

Un STOP (paso) es una unidad de comparación, y siempre se encuentra en una relación de doble (positivo) y mitad (negativo), en algunos manuales es llamado también EV (Exposure Value).

Quiero decir que si aumento un stop (+1 stop), estoy duplicando lo que tenía, y si resto un stop (-1 stop), estoy dividiendo a la mitad lo que tenía.

En fotografía el STOP se utiliza para expresar tanto el incremento como la disminución de la luz con la que vamos a realizar la exposición.

Así, si aumentamos +2 stops, hemos incrementado la luz que llega a nuestro sensor en 4 veces, y si disminuimos -3 stops, le hemos quitado 8 veces la luz al sensor de nuestra cámara… se entiende?

A ver, +2 stops es lo mismo que aumentar primero +1 y luego otra vez +1 … cierto?; Ok!, entonces al incrementar el primer stop hemos duplicado la cantidad de luz; luego al incrementar el segundo stop estaremos duplicando lo ya duplicado, es así como tendremos 4 veces más luz que al inicio, y si aumentásemos +1 stop adicional, duplicaríamos lo ya cuadruplicado, es decir estaríamos aumentando 8 veces la luz que llega al sensor.

Del mismo modo, al disminuir -1 stop estaremos disminuyendo la luz a la mitad; y si restamos -1 stop adicional, tendremos 1/4 de la luz original (la mitad de la mitad), y por último, al quitarle -1 stop más, tendremos la octava parte de la luz original (la mitad de la cuarta parte).

Ya que UN STOP o EV es un incremento o disminución un tanto grueso, es común que las cámaras permitan hacerlo en incrementos de un tercio, +1/3 = +0.3   - 2/3 = -0.7 por ejemplo.

Espero haber ilustrado de alguna manera el significado del STOP en fotografía. Ahora vayan a sus cámaras y busquen un botón o un ítem de algún menú que tenga un cuadrado con unos signos + y – (positivo y negativo) en su interior, este es el control para compensar la exposición, mostrando una escala de STOP’s o EV’s donde el lado derecho es el positivo y el izquierdo el negativo…

Símbolo de la función de compensación
EV = Exposure Value

Una vez que hayan ubicado el símbolo, les recomiendo que vayan al manual de su cámara y lean un poco lo que dice el fabricante acerca del uso de dicha función. En cuanto la activen, o presionen el botón correspondiente, veran la escala que muestro a continuación.
 
Forma de interpretar la escala de la compensación
 
Ya que un STOP o un EV es un cambio algo abrupto, usualmente se puede realizar los incrementos tanto positivos como negativos en TERCIOS DE STOP o EV para un mejor control. Así uno puede realizar incrementos de 0.3   0.7   1.0   1.3   1.7   2.0   2.3   .... stops; y de la misma manera hacia el lado negativo.

En el siguiente ejemplo odemos apreciar como se ven tres fotos, la primera tal como manda el fotómetro de la cámara, la segunda foto con un stop menos, es decir con la mitad de luz que la primera, y por último la tercera foto con un stop más que la primera, es decir con el doble de luz.


Foto original sin compensación,
tal como midió el fotómetro de la cámara.



Foto compensada a -1 Stop,
tiene la mitad de luz que la original.



Foto compensada a -2 Stops,
tiene un cuarto de luz que la original.



Foto compensada a +1 Stop,
tiene el doble de luz que la original.



Foto compensada a +2 Stops,
tiene el cuádruple de luz que la original.


Esto es lo que pone Olympus en el manual de una E3, respecto de la compensación:


Para una explicación alternativa, haz click  aquí

Y todo esto... de que me sirve?

Sirve de base para comprender los mecanismos de una correcta exposición, la cual se constituye en uno de los principos de la fotografía que deberá ser comprendido por todas aquellas personas que deseen salir del modo automático de sus cámaras y pasar al tomar el control sobre sus fotografías.


La Exposición Correcta:

Es el resultado de algunas acciones, cuyo objetivo es lograr que el elemento sensible de la cámara (sensor o película), según sea el caso, sea expuesto a la cantidad de luz adecuada para lograr una fotografía correcta, desde la perspectiva de la cantidad de luz; es decir ni subexpuesta (muy oscura), ni sobreexpuesta (muy clara), simplemente con la EXPOSICION CORRECTA.


Medición de la luz (donde todo comienza):

Para lograr el objetivo de la exposición correcta debemos partir de una buena medición de la luz, de esto se encarga el fotómetro, el cual puede ser el que está incorporado en la cámara (toda cámara digital tiene un fotómetro incorporado), el cual mide la luz reflejada hacia la cámara; o para un mejor control podemos utilizar un fotómetro externo, el cual tiene la capacidad de medir la luz incidente en la escena y/o sujeto. Por el momento nos quedaremos con el fotómetro incorporado (ovbiamente las cámaras más avanzadas, y costosas, tienen fotómetros más sofisticados).

En la mayoría de cámaras digitales existen tres modos de medición de luz (light metering), o lo que es lo mismo, podemos decirle al fotómetro cómo queremos que mida la luz de nuestra escena.

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1.- Medición Matricial:

En este modo, el fotómetro divide toda la escena que tenemos en el encuadre en muchas zonas pequeñas y mide la luz de manera independiente para cada una de dichas zonas, luego obtiene una cifra promedio tratando de asegurarse que la mayor parte de la escena encuadrada tenga la medida de luz que le corresponde, en esta evaluación interviene el procesador de la cámara, y por eso también le llaman medición evaluativa; esto es un buen modo para paisajes entre otros.


2.- Medición con Ponderación Central:

Es básicamente un sistema muy similar al matricial, pero al momento de evaluar la iluminación de la escena le otorga más peso a la zona central de la escena, es un modo como para retratos, por ejemplo, o cuando fotografiamos escenas donde el punto de interés está al centro del encuadre.


NOTA: los dos modos de medición anteriormente mencionados, pueden ser facilmente "engañados", cuando nuestro sujeto se encuentra sobre un fondo blanco o a contralúz (escenas en nieve o de playa), o sobre un fondo negro; el asunto es que estos fondos serán tomados en cuenta al momento de evaluar la cantidad de luz para una correcta exposición, y en el caso del fondo blanco la foto saldrá subexpuesta ya que la cámara "verá" mucha luz; y en el caso del fondo negro nuestro sujeto saldrá sobreexpuesto ya que la cámara "verá" un encuadre muy oscuro y tratará de compensarlo. Estos "problemas" son característicos de los fotómetros de lúz reflejada.


3.- Medición Puntual:

En este modo el fotómetro sólo mide la luz en una pequeña área al centro del encuadre, este modo de medición se utiliza para escenas con iluminaciones complicadas, mucho contraste etc. es la más trabajosa de dominar, pero una vez logrado es la que más satisfacciones nos va a dar. Todo depende de donde pone uno el punto central para tomar la muestra de luz. Miremos el ejemplo siguiente, donde he tomado la foto de un foco encendido, poniendo el punto de medición sobre el foco mismo, para que la cámara calcule los parámetros de toma y así poder lograr detalle a pesar de la gran luminosidad... hagan la prueba!.


Para lograr una exposición corecta debemos manejar correctamente tres parámetros:

.- La velocidad de obturación (tiempo).
.- La apertura del diafragma (números "f").
.- El valor ISO (sensibilidad).

Las dos primeras controlan la cantidad de luz que llega al sensor o a la película de nuestra cámara; la velocidad de obturación lo hace controlando el tiempo que el obturador (compuerta que deja ingresar la luz), permanece abierto, esto puede ser desde un tiempo muy corto (velocidad alta) cómo 1/4000 de segundo (un cuatromilavo de segundo), hasta un tiempo muy largo como 30 segundos; mientras que la apertura del diafragma lo hace controlando el tamaño de la abertura por donde va a ingresar la luz, esto puede ser desde aberturas muy grandes (f:1.4), hasta aberturas muy pequeñas (f:22). Y por último, el valor iso actúa amplificando electrónicamente la luz que llegó al sensor, producto de la combinación de una velocidad y apertura determinadas por el fotómetro.

La velocidad de Obturación (Shutter Speed):

Este parámetro controla el tiempo que las cortinas estarán abiertas para dejar pasar la luz hacie el sensor o la película, según sea el caso; se mide principalmente en fracciones de segundo, en pasos estandarizados, con una relación correpondiente a unidades de STOP ó EV.

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Supongamos que elegimos, sólo a modo de ejemplo, la velocidad de 1/125 de segundo (un cientoventicincoavo de segundo), como punto de partida, y lo hacemos coincidir con el "0" de la escala en el gráfico de arriba; si quisiéramos duplicar la cantidad de luz con este solo parámetro, es decir aumentar un stop (+1 STOP), entonces deberíamos duplicar el tiempo, y este será 1/60 seg.; pero si decidimos tomar la foto con la octava parte de la luz que teníamos con 1/125 seg., entonces deberemos restar -3 STOPS; o lo que es lo mismo, poner la velocidad de obturación en 1/1000 seg. (un milésimo de segundo).

Es así cómo este solo parámetro de la velocidad de obturación nos permite controlar, mediante el tiempo, la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara; obviamente tambien tenemos medidas intermedias para poder realizar saltos de un tercio de STOP ó EV, para con control más fino, a continuación les muestro algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más rápidas que 1/125 seg. (en negro):

1/125 - 1/160 - 1/200 - 1/250 - 1/320 - 1/400 - 1/500 - 1/640 - 1/800 - 1/1000

Y ahora algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más lentas:

1/15 - 1/20 - 1/25 - 1/30 - 1/40 - 1/50 - 1/60 - 1/80 -1/100 - 1/125

La Apertura del Diafragma (Aperture) y números f:

El diafragma de la cámara equivale al iris o pulila del ojo (esa parte negra central), la cual se abre y se cierra automáticamente según la cantidad de luz en el ambiente.

El tamaño de dicha apertura, en las cámaras, se encuentra representado por un número (número f), el cual resulta de dividir la longitud focal entre el diámetro del lente, es decir representa una cierta relación entre ambas medidas.

Pero no quisiera entrar en tecnicismos ahora, ya que el objetivo de este post es desentrañar los misterios del STOP ó EV; así que por ahora tendrán que confiar en mí y creer lo que voy a describir en lo párrafos siguientes.

En el caso de la apertura del diafragma, los números más pequeños representan las aperturas más grandes, así, valores como 1 - 1.4 - 2 - 2.8 representan aperturas respetables, siendo los primeros característicos de lentes bastante caros; y valores cómo 16 - 22 - 32 representan aperturas muy pequeñas.

Voy a elegir una apertura intermedia, f: 8, para ponerla al centro de la escala, de esta forma podremos apreciar cómo al disminuir la apertura del diafragma (números altos), vamos reduciendo el ingreso de la luz hacia nuestro sensor, y si utilizamos aperturas más grandes (números bajos), vamos permitiendo el ingreso de más luz hacia nuestro sensor, y, obviamente estopuede ser interpretado en unidades STOP ó EV, para un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo.

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Este parámetro puede también ser manipulado en tercios de stop para un control más fino, así tendremos los siguientes valores intermedios (tercios de stop) para aperturas menores a f: 8 (en negro):

8 - 9 - 10 -11 -13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

Y estos son los valores intermedios (tercios de stop) para aperturas mayores a f: 8:

2.8 - 3.3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8

Para ver una explicación alternativa en Xataka FOTO hacer click  aquí


El valor ISO (sensibilidad/amplificación):

A diferencia de los dos parámetros anteriores, el valor ISO no actúa sobre el ingreso de luz hacia el sensor o la película, sino sobre la sensibilidad, en el caso de la película, o la amplificación de las señales eléctricas, en el caso del sensor. Veamos el primer caso:


Este valor representa la sensibilidad en una película, de tal forma que una película con denominación ISO 800 es +3 STOPS más sensible que una con denominació ISO 100; lo que traducido a un lenguaje más simple, significa que requiere ocho veces menos luz para tomar la misma foto... quiere decir que es una buena pelícua para tomar fotos e situaciones donde hay poca luz (iglesias, interiores etc.), del mismo modo, una película ISO 50 es -1 STOP menos sensible que una de ISO 100, es decir necesita el doble de luz para tomar una fotografía equivalente.


En el caso del sensor, el valor ISO representa la cantidad de amplificación que vamos a aplicar sobre las señales eléctricas que llegaron a dicho componente, así, si yo aplico un valor ISO 200, he duplicado la amplificacion si la comparo con la aplicada a un valor ISO 100. Se sobreentiende que este último caso se refiere a las cámaras digitales, es así cómo en condiciones de poca luz tenemos el recurso de subir el valor ISO en nuestras cámaras, esto hace el efecto de que hubiese más luz de la que en realidad hay, nos da la posibilidad de tomar fotos en condiciones de luz escasa... pero tiene un precio, las fotos tomadas con valores ISO altos tienen menos calidad que los vaores ISO bajos.


Pero yo ya he pubicado un post al respecto, entren al siguiente link para acceder a él:

Valor ISO

Con toda esta información, cero haber agotado el tema del STOP, en un siguiente post explicaré la estrecha interrelación entre estos tres parámetros: La velocidad de obturación, La apertuta del diafragma, y el valor ISO. Por mientras les recomiendo que entren a este link (en inglés), el cual les puede ir adelantando alguna idea:

The SimCam

Si piensan que algún concepto no ha quedado claro, por favor escriban al blog para hacérmelo saber.

Los dejo con un vieo de Mark Wallace al respecto:

Understanding Stops

... Continuará...

Hasta el siguente post!

11 comentarios:

  1. Excelente; Carlos, muy claro y preciso. Hugo veinticcinque (kpanegra25@hotmail.com)

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  2. hay una cosa que no entiendo: si por ej el fotometro me marca f8 y 7 rayitas... cono tengo que compensar???subiendo la apertura hasta f10 o subiendo la EV grafica hasta el 2/3 de paso????

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  3. Hola anónimo, asumiendo que el dial de tu cámara se encuentra en "A", o si es Canon en "Av".

    Entonces la apertura que te muestra (que es la que está seleccionada) es f:8 y en la escala de compensación se ve una lectura con siete rayas de desviación con respecto del "0".

    Eso significa que tienes dos STOPS y un tercio de desviación; en el caso que sean negativos, estarás subexponiendo (faltará luz) y deberás abrir tu diafragma en la misma medida, pero en positivo para compensar, así que deberás ponerla en f:3.5 para que llegues al cero.

    Y, si tu desviación es positiva, deberás cerrar tu diafragma hasta f:18 para compensar y llegar al cero... me dejé entender?; por favor repregunta todas las veces necesarias!!

    Gracias por visitar mi blog.

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  4. Hola Carlos soy Eduardo el "anoniomo" de antes.

    Lo que me referia es que tengo un fotometro de mano Polaris, el cual utilizo en el mini estudio aficionado que poco a poco estoy montando.
    Al utilizarlo para la medicion de los flash de estudio, por ejemplo me da F8 y debajo aparece 10 rayas que suponen todas juntas 1 stop.

    Entonces si por ej mido y me da F8 y 7 rayas, luego me voy a la camara (y una vez fijados ISO 100 y V 1/200) cuanto tengo que poner en la apertura??
    - F10?que serian segun la tabla 2/3 de stop mas
    - o F8 y en EV lo aumento hasta 2/3 de paso?

    gracias
    Eduardo

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  5. Hola Eduardo, entonces ahora el panorama cambia un poco, no conozco los fotómetros Polaris, yo tengo un Sekonic con función para medir flashes; entonces mi primera pregunta es: tiene ese modelo de polaris una función para medir flash?.

    Si la respuesta es afirmativa debemos asegurarnos de algunas cosas antes:

    1.- Cámara en manual, la M de P A S M en el dial.

    2.- Dependiendo de la cámara, hay que fijar la velocidad de obturación igual o por debajo de la velocidad de sincronización (1/180, 1,200, 1/250). Esta se llama "X Sync" en el manual, pero para estar en una zona segura, fijesmosla en 1/180 seg.

    3.- Fijemos el ISO en 100 (para máxima calidad).

    Ahora hay que introducir en el fotómetro los datos del ISO y de la velocidad, acto seguido ponerlo en la función de medir flashes, teniendo todo listo, presionar el boton del fotómetro y este entrará en un modo de espera hasta que los flashes sean disparados. Es en ese momento (al disparar los flashes) en que el fotómetro te dice qué apertura utilizar (en base a los datos de ISO y de la velocidad).

    Recuerda hacer la medida con el domo de fotómetro levantado (extendido)y mirando hacia el lente, y en la misma posición donde va a estar tu sujeto.

    No olvides el balance de blancos en flash o luz de día.

    Si tu fotómetro no tiene función para medir flashes debo darte la mala noticia de que no vas a poder utilizarlo para el estudio.

    Espero haber aclarado un poco más el tema, el fotómetro te dice directamente la apertura a utilizar, esa escala debe ser para otros usos.

    CC

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  6. El fotometro que tengo es este http://www.fotoboom.com/pagina2.php?id=14079&comienzo=0
    si mide flashes
    fijate en las rayitas de debajo de la apertura, esto como lo paso a la camara??

    gracias
    Eduardo

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  7. Eduardo, acabo de encontrar el manual aquí:

    http://www.aspen.co.jp/pdf/Polaris_Flash_Meter_Manual.pdf

    Déjame leerlo y te escribo

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  8. Excelente explicación de medición amigo.. Gracias por compartir sus conocimientos..!

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  9. Carlos, muchas gracias por compartir este enlace conmigo, acabo de leer su contenido detenidamente, estoy refrescando antiguos conocimientos con nuevas tecnologías, creo que hay mucho por leer, un abrazo, Lito

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  10. la buena voz, encontre un poco tarde tu post pero me sirvió de mucho, conciso, preciso y puntual.

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