Técnica: Fotografía de aproximación y macro fotografía: Quisiera comenzar a tomar macro, me llama mucho la atención y he visto fotos increibles, pero no sé cómo empezar ni cual sería una buena cámara inicial.

La macrofotografía y la fotografía de aproximación se encuentran inexorablemente en el territorio del trípode, dedicarse a la macrofotografía puede ser algo súmamente gratificante, ó extremadamente frustrante. Hacer macro es una prueba de paciencia y de prueba y error. Pero, una vez que dominemos las técnicas para fotografiar ese microcosmos, una vez que caigamos en cuenta que una jardín descuidado de 2 x 2 m puede ser una fuente inagotable de sujetos a ser fotografiados, nuestra forma de ver el mundo va a dar un giro de 180 grados.

Este post no es una guía de macro, es, más bién, un conjunto de consejos sobre cómo iniciarse.

Un par de libros recomendables (comprados en Lima):

Close-Up & Macro; a photographers guide (Robert Thompson)

Fotografía Digital De Aproximación (Michael Freeman)


Aquí algunos links relacionados:

Macrofotografía.ORG

Fotonostra: La macrofotografía

Botanical - On Line (técnicas de Macrofotografía)

Ejemplos de macro en Picasa Web Albums

Existen muchas formas para encarar esta actividad, pero hay algunos problemas que deberemos sortear primero; uno de nuestros principales enemigos es el viento, por muy suave que este sea; una vez que comencemos a "macrear" caminaremos por el mundo con una perspectiva distinta, con una agudeza visual digna de un lince, caminaremos mirando las plantas, cada manchita en la pared, con la esperanza de encontrar algún bicho raro, una flor interesante etc.

Bien, supongamos que hemos detectado un insecto extraño y colorido sobre una hoja, en ese parque cerca de nuestra casa, montamos la cámara en el trípode y nos disponemos a tomar ese acercamiento espectacular que tenemos visualizado en nuestra mente... es aquí donde nos vamos a dar cuenta que existe una estrecha relación entre las acciones de montar la cámara, ver la iluminación, componer el encuadre y enfocar, y, una vez que estemos listos para disparar, que comienze una suave brisa que nos hará IMPOSIBLE tomar la foto. Y esto... siempre será así (parece un proceso automáticamente establecido).

Los dos grandes enemigos de la macrofotografía son la escasa profundidad de campo (zona de la foto que se encuantra correctamente enfocada), y el viento cuando tratamos de tomar una macro en exteriores.
Tenemos tres escenarios para comenzar a tomar macroftotografías, pero sin importar el tipo de cámara, vamos a necesitar un trípode MUY estable y es muy deseable un BUEN trípode de mesa; yo tengo un Manfrotto Table Tripod con un cabezal Mini Ball Head, es algo pesado (muy deseable), muy estable y de muy buena calidad.

El primer escenario es hacer macro con una cámara de bolsillo (point & shoot), pongo SOLO como ejemplo esta Lumix LZ8 de mi hija, un modelo básico con buenas prestaciones (para el precio, claro).

La LZ8 montada en el trípode

En las cámaras chicas existe una característica de diseño que muchas veces hace imposible el uso de un trípode liviano, esto es que la rosca se encuentra fuera del centro, cargando así todo el peso de la cámara hacia un costado. El peso del trípode juega a nuestro favor.

La rosca para el trípode se encuentra fuera del centro de la cámara

Las siguientes son fotografías tomadas con esta cámara:

Para poder hacer tomas en macro debemos activar dicha función en la cámara, esta está identificada por una flor, y modifica lo necesario en el sistema óptico para permitir un enfoque más cercano.

Normalmente en las cámaras de bolsillo,

no se puede activar el zoom para realizar una toma en macro

este debe estar en el modo gran angular, no en tele objetivo.

El segundo escenario, y mejor que el anterior para comenzar, es una cámara bridge o prosumer; este tipo de cámaras es más grande, con mejor óptica y usualmente con mejores funciones, pero lo que realmente ayuda mucho para macro, es que acepte un accesorio tubular donde poner lentes de acercamiento (no todos los modelos tienen esta capacidad).

Pongo como ejemplo de esta categoría una Lumix FZ8 de mi esposa, es un modelo de fines del 2007, pero sigue tomando muy buenas fotos.

Lumix FZ8

Comparación de la LZ8 con la FZ8

La Lumix FZ8 montada en el trípode

Este modelo de cámara tiene una rosca donde se pone un soporte para lentes de acrercamiento y filtros.

Accesorio tubular para poner filtros y lentes de acercamiento,

OJO! los filtros y lentes que se compren deben tener la rosca

para el diámetro indicado, en este caso 55mm.

El accesorio colocado en la cámara

Una vez instalado el accesorio, el cual no es otra cosa que un tubo del largo necesario para el desplazamiento del lente y con el roscado de un diámetro estandarizado, podremos proceder a colocar con mucho cuidado, los filtros o lentes de acercamiento en este caso.

Usualmente estos lentes, lentillas o close up lenses, vienen en juegos de tres, con diferentes medidas: 1, 2 y 4 dioptrías; estos permiten que la cámara se acerque más al  sujeto permitiendo de esta forma un mejor llenado del encuadre y por ende una mayor ampliación.

Juego de lentes de acercamiento de 1, 2 y 4 dioptrías.

En este tipo de lentes hay muchas calidades, estos de la foto son unos Sunpak de origen chino, com mucha aberración cromática periférica, lo cual obliga a mantener centrado el sujeto dentro del encuadre, su costo es de unos $ 15.00 el juego en USA. Algo bastante mejor son los lentes B+W, estos son alemanes, con una calidad muy superior a los de la foto, yo tuve unos y eran realmente buenos, aunque con algunas aberraciones leves en los bordes, su costo es de unos $ 45.00 c/u. A mi parecer los mejores son los Canon, estos a diferencia de los anteriores tienen dos elementos (dos lentes) en lugar de uno, siendo su calidad de imágen muy superior a los de un sólo elemento si bien su costo es de unos $ 130.00, valen la pena.

El accesorio con un lente de 4 dioptrías.

Si no se quiere ir a un esquema DSRL (cámaras con lentes intercambiables), yo pienso que esta es una buena alternativa, una cámara similar a la Lumix FZ8 (algún modelo actualizado) que acepte ese accesorio tubular, y un juego de lentes de acercamiento cómo los B+W, o al menos uno de 4 dioptrías.


Algunas fotos tomadas con esta cámara:

En este tipo de cámaras es normal que se pueda aplicar el zoom macro, así uno puede tomar una foto de lejos, sin perturbar al insecto que se desea fotografiar. Por ejemplo, si tenemos una flor muy pequeña cómo esta:

Comparen el tamaño de la flor con mi dedo

Toma a la distancia mínima de enfoque, 90 cm. con macro zoom

Toma con macro zoom y un lente de aproximación de 4 dioptrías,

La distancia mínima de enfoque es ahora 21 cm.

Nótese cómo se puede llenar ahora el encuadre con la flor.

Obviamente puedo hacer crecer más las flores recortando lo que no deseo de la foto, pero esto es para ilustrar cómo quedaría la foto con toda su resolución, yi así poder ver claramente el efecto de los lentes de acercamiento en el encuadre.

Además del viento, la macrofotografía tiene otros enemigos; con ese nivel de amplificación NO SE PUEDE tomar buenas macros a mano, ya que hasta los más pequeños movimientos, cómo los latidos del corazón, harán que nuestras fotos salgan "movidas"... solución?... utilizar SIEMPRE un trípode, y hacer el disparo utilizando el temporizador de la cámara (siempre que sea posible).

Otro gran enemigo es la pequeña profundidad de campo, ese espacio antes y despues de lo enfocado, que aún mantiene una nitidez aceptable. Si la cámara tiene funciones manuales, poner la apertura más cerrada posible (f:8 o menos), y conseguir una buena iluminación.

El tercer y último escenario es entrar a un esquema DSLR, este es el más caro, pero es el mejor modo de hacer macro, ya que, si bien podemos utilizar uno de esos lentes de aproximación Canon sobre nuestro lente normal, tenemos la posibilidad de comprar un lente específico para macro; dado el tamaño del sensor y la nitidez de los lentes en este tipo de cámaras, las macros nos van a salir espectaculares (cuando dominemos el tema). Obviamentevamos a necesitar un buen trípode de tamaño normal, ya que uno de mesa no es suficiente para el peso de una de estas cámaras.

Debemos tener en cuenta que un lente de acercamiento de $ 130.00 es bastante más barato que un lente macro y es una buena solución intermadia mientras uno junta el dinero para dicho lente; otro elemento que nos ayuda a acercarnos más aún son los tubos de extensión, los cuales se colocan entre la cámara y el lente para conseguir distancias de enfoque más cortas aún.

Aquí la comparación de una cámara bridge con una DSRL de rango medio:

Fotos de la Lumix FZ8 junto a una Olympus E3 con su lente "normal"

La Olympus es superior en tamaño, superior en peso y superior en precio,

Pero su rendimiento es imcomparablemente superior,

así como otras cámaras de la misma categoría en otras marcas.

Como esta es una cámara DSRL (Digital Single Lens Reflex), es posible comprarle un lente específico para macro, aquí tenemos uno:

Lente Zuiko de Olympus 50 mm (100 LFE) MACRO f: 2.0

La Olympus E30 con el lente macro

Adicionalmente existen flashes específicos para macro de todo precio, este es un Vivitar no muy caro, aunque NO ES el flash ideal, ayuda bastante en las macros:

Este flash anular se enrosca en el lente macro

El flash puesto en lente macro de la Olympus E30

Una ventaja adicional es que en este tipo de cámaras podemos utilizar disparadores remotos para evitar el movimiento de la misma, a continuación algunas fotos tomadas con esta cámara, no tengo muchas a la mano, ya que me están rescatando un disco duro sin back up:

Detalle de una Iris

Mariquita en Canta (Perú)

Pequeña flor con hormigas y una araña (República Dominicana)

Mantis religiosa (Safford - USA)

Orquídea enana (República Dominicana)

Moscas haciendo lo suyo (Perú)

Algunas fotos con el flash anular:

Huella digital

Detalle de nuestro billete de diez soles,

miren bien la sombra alrededor de Quiñones.

Detalle de la microimpresión en la sombra,

al lado derecho de la imagen de Quiñones.

Para los que viven en Perú, les pongo un detalle de un billete de 20 soles (búsquenlo!):

Detalle del billete peruano de 20 soles, su tamaño real es de 3x3 mm.

Tomado con una Olympus E30 con el lente macro de la foto de más arriba.

Un ejemplo de macro desde mis fotos de facebook!

Bueno!, luego de este larguísimo post, y con la esperanza de que inspire a más de uno, me despido hasta el siguiente post.

Felíz Navidad a los lectores de este blog!

Este post es sólo para enviarles un gran saludo navideño a todos los lectores de este blog, y darles las gracias por esa lectoría (que ya casi llega a 6,000 entradas), por sus mails y por sus consultas... Feliz navidad a todos ustedes!

Carlos Camino

Fotografía, técnica: como puedo fotografiar los fuegos artificiales en estas fiestas?, necesito equipo especial?

En estas fiestas de navidad y año nuevo, vamos a tener una buena oportunidad para fotografiar fuegos artificiales, el único equipo que se necesita es un buen trípode que mantenga nuestra cámara totalmente inmóvil. Si tienen alguna duda sobre si... es necesario un trípode?... entren al link anterior.

Adicionalmente, nos va a ayudar mucho si tenemos alguna idea del lugar por donde lanzarán los fuegos artificiales; de esta forma sabremos hacia adonde apuntar nuestra cámara.

Entonces, una vez montada la cámara en el trípode, debemos realizar las siguientes acciones:

.- Orientar la cámara en forma vertical (portraiture)
.- Nivelar el horizonte
.- Poner en balance de blancos en luz diurna (5,200 K).
.- Fijar el valor ISO en 100
.- Sea consciente que deberá hacer algunas pruebas con el zoom, para lograr el encuadre correcto.

Si su cámara en una Point & Shoot (pequeña, de bolsillo), mire si entre las funciones tiene una especial para fuegos artificiales (fireworks), en caso contrario enfoque algún árbol, edificio o torre, que se encuentren a una distancia similar, y luego reencuadre hacia el lugar de los fuegos artificiales. Es posible que tenga algunos problemas de enfoque (si no tiene una función específica).

Si su cámara es una Bridge o Prosumer (más grande y con más funciones), póngala en manual, fije la apertura en f:8 (usualmente lo más cerrado en este tipo de cámaras), para mejorar la profundidad de campo; y fije la velocidad en unos 5 segundos; si tiene enfoque manual, hágalo hasta casi el infinito (un poco antes del tope). Obviamente al comenzar la exhibición deberá afinar el ligeramente el enfoque, previa mirada al resultado final. Si la foto sale muy clara (sobre expuesta) o muy oscura (sub expuesta), baje o suba, respectivamente, la velocidad de obturación de dos en dos segundos.

Si su cámara es una reflex (de lentes intercambiables), ponga la apertura en f:11 y la velocidad en 10 segundos, luego todo lo anterior para las cámaras bridge vale.

Esto podría ser una fuente de frustración, ya que el enfoque tiene sus dificultades, pero con un buen punto de partida, la afinada final es más rápida.

Para disparar la cámara, utilice el temporizador (timer), de 2 segundos, de esta forma la cámara comenzará a tomar la foto cuando ya los movimientos y vibraciones (resultado de presionar el obturador) hayan cesado.

Hé aquí algunos ejemplos de tomas de fuegos artificiales, logradas el 4 de julio de este año, cuando yo estaba en Frisco, Colorado. Esta exhibición de realizó sobre un gran lago de la represa Dillon, y se lanzaron desde un club; de esta forma yo sabía hacia adonde apuntar la cámara, me preparé y luego hice los ajustes necesarios sobre la marcha, los resultados son los siguientes (haga click sobre las fotos):

15 segundos, f 11, ISO 100

10 segundos, f 11, ISO 100

10 segundos, f 11, ISO 100

10 segundos, f 11, ISO 100

10 segundos, f 11, ISO 100

Esperando que les haya gustado, y que esto les sirva, me despido hasta el siguiente Post... Felíz Navidad!

EL BALANCE DE BLANCOS: ¿ya no se necesita?, ¿se hace "al ojo"?, ¡Eso se hacía antes!

Soy un convencido que el Balance del Blanco es lo primero que un usuario de cámara digital debería aprender, este sólo tema, aprendido y ejecutado correctamente, va a marcar una gran diferencia con las fotos de los que no lo dominan.

Aquí viene la explicación: la luz no es de un color constante, no todas las fuentes de luz son del mismo color, el color de la luz es distinta al amanecer, al medio día y al atardecer, pero esos colores varían según la altura a la que nos encontremos; no es lo mismo un medio día a nivel del mar, que un medio día en los Andes, a más de 3,500 metros de altura (a nivel del mar la luz atraviesa una capa de atmósfera más gruesa).

Tampoco la luz de nuestras fuentes de iluminación artificial es la misma, los focos incandescentes de tungsteno nos dan una "luz cálida" (amarillenta), mientras que la mayoría de los fluorescentes nos dan una "luz fría" (blanca). La velas por ejemplo tienen ese encanto de luz cálida y acogedora, mientras que los fluorescentes blancos nos dan esa sensación de clínica u oficina, de poco acogedora.

Igual sucede con los distintos tipos de focos ahorradores (CFL = Compact Fluorescent Light), la diferencia es que en sus empaques viene impresa su temperatura de luz (color de luz), expresada en grados kelvin como veremos más adelante.

ACTUALIZACION: los focos LED (Light Emiting Diode) tambien traen impresa dicha temperatura.

Las diferentes marcas de flashes tienen temperaturas distintas, por eso es recomendable iluminar con la misma marca dentro de lo posible.

Entonces, ya podemos entender que ese color de la luz es fundamental para obtener el efecto de color que deseamos en una fotografía; y que el mal manejo del color de la luz nos puede arruinar la que hubiese podido ser una foto excelente

Para complicarnos la vida, los científicos se refieren a este color de la luz como "la temperatura de la luz"; otorgando los valores bajos de temperatura a la luz cálida y los valores altos a la luz fría. Esta temperatura se mide en Grados Kelvin (en realidad en Kelvin), y aquí vemos un ejemplo, y como podemos notar, la luz blanca o neutra está alrededor de los 5,500 kelvin...

Temperaturas de luz en  Kelvin

Neutra?... cómo que neutra?... neutra con respecto a qué?... es aquí donde desmitificamos y simplificamos este asunto de la temperatura de luz;  neutra = blanca ,  cálida = amarillenta ,  fría = azulada .

Incluso en los focos ahorradores y de LED, se puede leer en sus empaques si la luz con la que nos van a alumbrar es cálida (temperatura baja) o fría (temperatura alta), veamos...

Este es el empaque de un foco de luz cálida = 2,700 K

Empaque de un foco de luz fría = 6,500 K

Pongamos las cosas en perspectiva: luz cálida = luz amarillenta; luz fría = luz azulada. Entonces este tema de conseguir los colores correctos en una foto, independientemente de la fuente de iluminación que se utilice es solamente un asunto de evitar que las fotos nos salgan amarillentas o azuladas, es un equilibrio entre el amarillo y el azul (inicialmente pero no solo eso), habiendo que realizar las acciones para el balance correspondiente.

Al utilizar una herramienta para balance de blancos también se balancea la relación entre el verde y el magenta.

En el espacio de color  CIE L* a* b*  la "L"corresponde a la luminosidad y va desde 0 (negro) hasta 100 (blanco), siendo 50 el punto neutro en cuanto a la iluminación, la "a" corresponde al equilibrio entre el verde y el magenta siendo 0 el punto central neutro sin una dominante verde o magenta y la "b" representa el equilibrio entre el azul y el amarillo, siendo el 0 el punto central neutro.

Así una herramienta para el balance de blancos deberá ser 50* 0* 0*, es de cir luminosidad neutra y color neutro sin dominante de ningún tipo.

Síntesis Aditiva del color

El opuesto al azúl es el amarillo y viceversa, así, para balancear el exceso de azúl debemos poner más amarillo, y para el exceso de amarillo, necesitaremos poner más azul.

Y donde se hace más evidente si nuestros colores están desbalanceados?... en el color blanco principalmente, es por eso que la acción de conseguir un color blanco correcto se llama Balance de Blancos o en inglés White Balance. Así, si nuestra luz es amarillenta (cálida), necesitaremos ponerle un poco de azul (enfriarla) para balancearla y que resulte blanca; y si nuestra luz es azulada (fría), necesitaremos ponerle algo de amarillo (calentarla) para neutralizar el azul (balancearlo), y que resulte blanca... se entiende?

Si nuestro blanco es realmente blanco, entonces, automáticamente todos los otros colores corresponderán con la realidad sin ninguna pátina amarilla o azúl.

Y hay equipos para medir la temperatura de la lúz?...

Claro que hay, y en cine es MUCHO más importante que en la fotografía, miren esto:  C700 SpectroMaster

Veamos lo que nos dice el manual de una cámara digital:

Extraido del manual de una Olympus E-30 (click para agrandar)

Según este cuadro veremos que el AWB (Auto White Balance), sólo funciona si en la escena hay una porción importante de color blanco, para que la cámara la tome como una referencia. En otras palabras si no hay una porción de color blanco en la escena encuadrada en el visor, no habrá balance automático de blanco y el resultado será totalmente aleatorio; esta es una primera fuente de inconsistencia en la reproducción del color.

Luego vemos que para la luz diurna, Olympus fija la temperatura en 5,300 K (luz blanca), pero si estamos en un día soleado, al medio día,  y nos encontramos en la sombra (shadow), ahí la temperatura de la luz será de unos 7,500 K. es decir bastante azulada. Ahora bien, si nos encontramos en un día nublado (overcast), la temperatura será de 6,000 K, es decir, azulada pero no tanto como en la sombra.

Entonces, cuando nosotros utilizamos la temperatura de luz correcta en el menú de nuestra cámara, es decir no utilizamos el balance automático, la cámara introduce, en el caso de temperaturas altas o mejor dicho azuladas, diferentes cantidades de amarillo, para contrarrestar el exceso de azúl.

Así mismo, si tomamos fotos en interiores, con focos incandescentes (tungsten), cuyo color es cálido, es decir amarillento; la cámara compensará el exceso de amarillo introduciendo azúl para compensar o balancear.

De esta forma podemos engañar a la cámara al momento de fotografiar un sunset, fijando en el menú que nos encontramos en la sombra; automáticamente la cámara compensará el supuesto exceso de azul con una pátina amarilla, la cual nos ayurará a conseguir el efecto amarillo-rojizo de sunset de postal.

Para las cámaras que la tienen, una de las funciones más útiles en cuanto al balance de blancos es el penúltimo item de la tabla anterior, por ahora memorízenlo, que en un momento lo voy a explicar.

La siguiente es una cámara point and shoot de mi hija, es una Lumix DMC-LZ8, con la cual vamos a tomar una serie de fotos (sólo en JPG) con los diferentes settings del white balance.

Lumix LZ8

AWB (balance automático)

Daylight (luz diurna)

Overcast (nublado)

Shadow (sombra)

Tungsten (incandescente)

Custom White Balance (personalizado)

Este es el que les dije que lo recuerden, miren bien el símblo

para que lo busquen en sus cámaras

Bueno, las fotos las tomé cerca del medio día, así que es muy probable que en shadow y overcast veamos algo amarillenta la escena, mientras que en tungsten veamos la misma escena algo azulada:

Hacer click para agrandar

Aquí pueden apreciar e efecto de los diferentes settings

para balancear el blanco.

Todo salió según lo previsto, Overcast y shadow compensaron con exceso de amarillo, tugsten compensó con exceso de azúl, para contrarrestar el supuesto exceso de amarillo, auto y daylight lo hicieron muy bien, siendo la escena de daylight ligeramente más cálida.

Bueno, y la última?... esa que dice Custom White Balance?... bueno esa es la que debería representar más fielmente los colores de la escena; no todas cámaras tienen esta función, pero para aquellas que sí, lo que necesitan es una muestra de color blanco neutro o gris neutro, en mi caso yo tengo una herramienta especializada, de la marca Lastolite, y su nombre es EzyBalance:

Gray card & White Balance card colapsible

Por un lado es una tarjeta gris de 18% de reflectividad (el estándar)

para obtener los parámetros para una correcta exposición.

Adicionalmente este color gris tiene cantidades exactas e iguales de rojo, azúl y verde

por lo tanto es un color neutro en términos de RGB y es por esta razón que nos

sirve para realizar un correcto balance de blancos.

Esta es una tarjeta gris de doble propósito (no todas lo son), al ser un color gris neutro con cantidades iguales de R G B, podemos utilizarla como referencia para el balance de blancos, siempre y cuando la pongamos bajo la fuente de lúz cuya temperatura deseamos balancear, llenemos en encuadre en la cámara y realicemos el procedimiento correcto según el manual.

El otro uso es encontrar la exposición correcta, se pone la tarjeta gris delante del sujeto a fotografiar, en eun modo como A o S, se realiza ma medición y el resultado es el parámetro faltante, se bloquea la exposición y luego de retirar la tarjeta gris se procede a realizar la toma. 

Instructivos de uso del "EzyBalance" y otros productos Lastolite.

Existen otras herramientas para estos fines, como el ExpoDisk , Lally CAP, Spyder Cube y algunos otros dispositivos similares, pero con el mismo objetivo, balancear correctamente el blanco, uno de los mejores, junto con el ExpoDisk, es la tarjeta WhiBal, y estas son las Instrucciones para su uso.

OJO! en caso de no tener otra cosa a la mano, pueden utilizar un pedazo de papel o cartulina blancos, si bien no es lo ideal, ya que esto no nos garantiza un blanco neutro, es mejor que nada.

En mi caso particular el balance automático del blanco funciona sorprendentemente bien, ya que yo tengo una Olympus E-30 con una característica muy simple y muy ingeniosa a la vez. Tiene un sensor de temperatura de luz que funciona sorprendentemente bien.

Sin embargo yo prefiero realizar siempre mi balance del blanco, ya que el efecto final marca la diferencia con el no hacerlo:

Olympus E-30 con el sensor de temperatura de luz.

Close Up del sensor de temperatura de luz

Este sensor está constantemente "mirando" el color de la luz ambiental para realizar el balance correspondiente, aún así prefiero hacerlo por mi cuenta.

Y para terminar con este tema, vamos a un caso extremo, una toma nocturna en un parque iluminado por luces de sodio de alta presión (no es mi culpa, así se llaman), me refiero a esas luces amarillas que tienen los postes de alumbrado público; en primer lugar una foto tomada con la cámara puesta en daylight, luego en tungsten y por último ya personalizada, utilizando mi EzyBalance.

Con la cámara puesta en luz de día, ella espera luz blanca, por eso la luz de sodio de los postes se ve tal y como es, totalmente ambar. Notese que la luz de la urna es de unos 5,500 K, por esta razón ella sale blanca, el color correcto esperado por la cámara.

Al setear la cámara para tungsten, esdecir para focos incandescentes, ella compensa con azul, pero en función de un foco común de casa, al ser la luz de sodio mucho más amarilla, esa cantidad de azul no alcanza para realizar el balance correcto, por lo tanto aún tenemos un exceso de amarillo. Ahora la luz de la urna ya no es blanca, es azulada; si bien ella es realmente blanca, la cámara ha compensado con azul para tratar de balancear el amarillo.

Utilizando el EzyBalance, y bajo las mismas condiciones de iluminación, ahora los colores son los correctos, a exepción de la luz de la urna quien ahora acusa el exceso de azul, necesario para compensar el amarillo. La luz del poste al centro de la foto, ahora si parece blanca así como los colores del parque que ahora son los correctos.

Aún cuando las fotos importantes las disparo en RAW, me gusta partir de un buen balance de blancos y de ahí ya decido si enfrío o caliento la foto en el post proceso.

También pueden utilizar una tarjeta de balance de blancos en el post proceso, yo utilizo tambien una tarjeta WhiBal que sólo sirve para balance de blancos, entren aquí:

Instrucciones de uso de una gray card

OJO! actualmente existe la teoría qué para fotografía digital el gris neutro correcto es al 12% en lugar de 18%, ya que los fotómetros de las cámaras digitales no miden al 18%, en todo caso también se está empezando a comercializar gray cards al 12%. Yo aún no he hecho la prueba, pero si funciona mejor, realizaré el cambio.

Balance de blancos en: Dzoom

El balance de blancos es muy importante aú si uno va a realizar sus tomas en raw, ya que esto nos permite obtener CONSISTENCIA de color durante toda la sesión. El balance de blancos durante el proceso de revelado se realiza en los canales a y b del espacio de color CIE l*a*b.

Un slider (Temperature) nos permite el balance en el canal a (balance azul - amarillo) y otro slider (Tint) nos permite el balance en el canal b (balance magenta - verde). Ambos sliders nos permiten realizar en balance de blancos.

Tambien tenemos presets que podemos utilizar, aunque la forma correcta es utilizando una herramienta como las descritas arriba.

Esperando una vez más que este post les sea de utilidad me despido hasta la próxima publicación.