martes, 5 de julio de 2011

La apertura y su efecto sobre nuestras fotografías. Controlando la profundidad de campo.

Antes de leer este post, asegúrese de haber leido y entendido el significado del STOP, hacer click en el siguiente enlace:

El STOP, Paso ó EV, su relación con la Apertura, La Velocidad de Obturación y el valor ISO, para lograr una Correcta Exposición.

Recordemos que La Exposición es la acción de exponer el elemento sensible a la lúz de nuestra cámara (película o sensor digital) a una cantidad determinada de lúz. Dicha cantidad de lúz está controlada por tres parámetros: Tiempo o velocidad de obturación, es decir el tiempo que nuestro obturador permanece abierto exponiendo el sensor de la cámara a la lúz. Apertura, tamaño del agujero del iris de la cámara, este controla, según su área, la cantidad de luz que ingresa a nuestro sensor durante el tiempo que el obturador permanezca abierto. Valor ISO, este controla la "sensibilidad" de nuestro sensor a la lúz, lo hace mediante la cantidad de amplificación que se le aplica a la señal recibida por dicho sensor.

Los tres parámetros interactúan entre sí y dicha interacción se mide en STOPS, ya sean estos positivos o negativos; en un post anterior explicamos el significado del STOP o EV, y ahora comenzaremos explicando la APERTURA y sus efectos sobre nuestra fotografía, más concretamente sobre la profundidad de campo o DOF (Depth Of Field en inglés).

Otra cosa que debemos tener en cuenta, son los modos de medición de lúz (ver el post sobre el STOP), para comprender qué está haciendo el fotómetro de nuestra cámara.

La exposición correcta de produce por el adecuado
equilibrio entre estos tres parámetros.

Para comenzar a practicar el uso de esta función, busquemos en el dial de la parte superior de nuestra cámara las letras P, A, S, M ó P, Av, Tv, M para Canon; y giremos el dial hasta la letra "A" ó "Av".

P: Program
La cámara controla Apertura, Velocidad de Obturación y Valor ISO, según los datos del fotómetro y según la forma de medición. Sin embargo uno puede realizar ciertos cambios con restricciones, es un modo semiautomático.

A: Aperture priority (Prioridad a la Apertura).
Uno fija manualmente la Apertura y el Valor ISO, y la cámara calcula la Velocidad de Obturación, según los datos del fotómetro y según la forma de medición.

S: Shutter priority (Prioridad al Obturador).
Uno fija la Velocidad de Obturación y el Valor ISO, y la cámara calcula la Apertura según los datos del fotómetro y según la forma de medición.

M: Manual (no hay nada automático).
Uno fija la Apertura, la Velocidad de Obturación y el Valor ISO, para lograr los efectos deseados.


P, A, S, M

Bueno, recordando el post sobre los STOPS o EV's, tenemos que la apertura se mide en unos números un tanto misteriosos (números "f"), que son los que siguen:

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32

Como ejemplo hemos tomado f:8 como centro


Cuanto más pequeña la cifra, más grande es la apertura (agujero del iris), y por lo tanto más lúz deja pasar, la relación entre ellos es de un stop, así, por ejemplo, si tomamos el número f:8, tenemos que f:11 deja pasar la mitad de luz, y f:5.6 deja pasar el doble de luz que este. Obviamente existen valores intermedios (tercios de STOP o EV), para que tengamos un control más fino sobre el ingreso de lúz.

Pero veamos de donde salen y que significan dichos números f:

Los número f son un cociente (resultado de una división), y representan la relación que existe entre la Longitud ó distancia focal (DF) y el diámetro del lente (o el agujero del iris por donde pasa la lúz).

Numero F = Distancia Focal / Diámetro

Longitud focal: es la distancia que existe entre el centro óptico de un lente y el plano focal, es decir el lugar donde la imagen queda totalmente nítida (enfocada). Recuerdan cuando en el colegio poníamos una lupa "enfocando"a una ventana?, entonces formábamos la imágen invertida de dicha ventana en la pared opuesta. La distancia a la cual debíamos mantener la lupa de la pared, para que la imágen salga nítida, era nuestra distancia focal, y la pared nuestro plano focal... me dejo entender?

Ejemplo de un lente cuya distancia focal es igual a su diámetro

En el caso del gráfico anterior, tenemos un lente cuya longitud o distancia focal es igual a su diámetro (50 mm.), por lo tanto si dividmos su distancia focal entre su diámetro, tendremos como resultado 50/50 = 1 (F/1)

Veamos el siguiente ejemplo:

La longitud focal es el doble del diámetro

En este caso, vemos que la longitud focal es de 100 mm. mientras que el diámetro sigue siendo el mismo, 50 mm. por lo tanto al hacer el cálculo de dividir la distancia focal entre el diámetro, tendremos que 100 / 50 = 2, o sea F/2. Si miramos nuestra tabla de números f, veremos que entre F/1 y F/2 hay una diferencia de dos stops; eso significa que ahora solo llegará la cuarta parte de lúz a nuestro sensor... se entiende?

Lo que sucede es que la cantidad de lúz se debilita con el cuadrado de la distancia, como hemos multiplicado la distancia focal por dos (50 x 2 = 100), entonces ahora tenemos (2^2 = 4) cuatro veces menos lúz.

Podemos ponerlo en una forma más entendible, podemos decir que al medir la cantidad de lúz que llega a un lugar cualquiera, a partir de una fuente de lúz que vamos moviendo, veremos qure dicha lúz de debilita proporcionalmente a la inversa del cuadrado de la distancia.

Aclarando un poco, pensemos en una fuente de lúz que está a 1m. de nuestro sujeto, luego lo ponemos a 2m. y luego a 3m.

En el primer caso: 1/1^2 (uno dividido sobre uno al cuadrado) = 1/1 =1
En el segundo caso: 1/2^2 = 1/4 = la cuarta parte le lúz.
En el tercer caso: 1/3^2 = 1/ 9 = la novena parte de lúz que a 1m.

Está más claro?
Veamos un último ejemplo:

La longitud focal se mantiene,
pero el diámetro disminuye a la mitad.

En este tercer ejemplo, la longitud focal es igual a la del primer ejemplo, pero el el lente tiene la mitad del diámetro original. Una vez más dividimos la distancia focal entre el diámetro (50 / 25 = 2), y tenemos como resultado f:2; una vez más obtenemos la cuarta parte de lúz que en el primer ejemplo.

Como ya hemos podido corroborar, los números f cambiarán ya sea variando la longitud focal, o variando el diámetro del lente (o de su iris).

Y donde veo el número f que tiene mi cámara en este momento?... bueno, eso depende de cada cámara, la mía tiene un panel superior donde muestra muchos de los parámetos escenciales, pero también lo hace en la pantalla LCD, les muestro:

Este es el panel superior, y ahí podemos ver f:5.6


Esta es la pantalla LCD y podemos ver en amarillo f:5.6,
debajo del símbolo verde de la batería, se ve la letra A.


Lo que quiero decir es que al ser un valor importante, siempre estará muy visible, en último caso consulten el manual de su cámara.

Veamos cómo se vé esto en la vida real, he tratado de fotografiar el iris de mi lente de 50 mm. de distancia focal, en diferentes aperturas:

f:2.0


En este caso no se logra fotografiar el círculo completo, pero por las curvas que se ven ya uno se puede imaginar dicho círculo blanco.

f:2.8


f:4.0


f:5.6


Cada número f de esta secuencia, representa una apertura del iris con un área que es la mitad de la apertura anterior, por eso, cada número f ascendente deja pasar la mitad de lúz que la anterior.


f:8


f:11


f:16


f:22


En este punto ya sabemos que significan y cómo se calculan los números f, también sabemos que podemos variarlos ya sea cambiando la longitud focal, o cambiando el diámetro del lente, pero para fines prácticos, esto se logra modificando mecánicamente el diámetro del iris del lente.

Ya sabemos también que los números f están en una relación de STOPS o EV's entre ellos, pero para un mejor control las cámaras permiten incrementos y decrementos por tercios de STOP.

Ya vimos también como se ven estas aperturas del iris, representadas por los números f, en una cámara reflex, es decir en la vida real, físicamente hablando.

Pero... y para que nos sirve toda esta teoría?, cómo afecta esto el resultado final de nuestras fotos?

Bueno, al tener el control sobre nuestra apertura, tenemos también el control cobre nuestra Profundidad de Campo ó DOF (Depth Of Field en inglés).

La Profundidad de campo no es otra cosa que el espácio de nitidez (delante y detrás del punto de enfoque) dentro de nuestras fotos, por ejemplo si tomamos un paisaje, queremos que todo de vea nítido, desde los primeros planos, hasta los planos lejanos o de fondo.

Pero si tomamos un retrato en exteriores, en algún parque público por ejemplo, sólo queremos que nuestro modelo se vea nítido, enfocado; pero que el fondo se vea borroso, fuera de foco, para evitar distracciones.

Bueno, esto es lo que nos permite el control sobre la apertura, en los siguientes ejemplos veremos una fila de caramelos, donde el caramelo rojo central está enfocado, y veremos como al cambiar nuestra apertura, cambiamos también la Profundidad de Campo, veamos:

Apertura pequeña = gran Profundidad de Campo






A menor número f tenemos mayor entrada de lúz
y una menor profundidad de campo.








Gran apertura = muy estrecha Profundidad de Campo


Es importante hacer notar algunos puntos, fuera de controlar el ingreso de lúz, el control de la apertura ejerce un importantísimo control sobre nuestra Profundidad de Campo, sobre el efecto final de nuestras fotos, y ayuda a nuestra creatividad.

La Profundidad de Campo siempre es mayor detrás del punto de enfoque.

Algunos ejemplos prácticos del enfoque selectivo, utilizando la Profundidad de Campo, gracias a la posibilidad de controlarlo mediante la apertura:

Paloma en Huachipa


Ardilla en Colorado


Flor silvestre en República Dominicana


Clinton Reservoir en Colorado


Vemos cómo el enfoque selectivo, utilizando aperturas grandes (f:2.8 ó f:4.0), nos permiten resaltar el sujeto y evitar que el fondo sea un factor de distracción para quien vea la foto; y para tomar un paisaje con toda la escena en foco, una apertura pequeña (f:16 ó f:22) es lo adecuado.

Obviamente que para utilizar un f:22 necesitamos suficiente lúz para que la velocidad se mantenga dentro de unos niveles controlables para tomar a mano, en caso contrario un trípode nos soluciona el problema. No olvidar que si bien esta apertura nos brinda una gran profundidad de campo, tambien nos juega en contra restando nitidez a la imagen por un fenómeno físico de la lúz llamado difracción.

Este control sobre la Apertura, Velocidad de Obturación y los controles P A S M, se encuentra principalmente en las cámaras reflex (DSRL), y los modelos más avanzados de cámaras Bridge ó Prosumer. Son muy raras las Point & Shoot que poseen estos controles.

Y cómo sé cuál es la máxima apertura de mi cámara?... la máxima apertura la determina el lente, no la cámara, usualmente sólo los lentes de alta calidad (y alto precio), llegan a aperturas de f:2.8, y más raramente (y más caros aún), a aperturas f:2.0 y f:1.4. Les muestro dos ejemplos:

Lente Zuiko 50mm. f:2.0 ED Macro


Este es un Prime Lens ó lente de longitud focal fija, su máxima apertura se encuentra grabada en una placa en su carcasa, normalmente la mínima apertura oscila entre f:22 y f:32, en este caso es f:22. Con este tomé las fotos de los caramelos.

Lente Zuiko 12-60  f:2.8-4 ED SWD

Este es un Zoom Lens ó lente de longitud focal variable, va desde 12 mm. hasta 60 mm., y la placa nos dice que en 12 mm, tiene una apertura máxima de f:2.8, y en 60 mm. la apertura máxima es de f:4.0.

Unos ejemplos adicionales con unos links en Canon y Nikon:


Este primer lente es lo que se llama un "lente de kit", es decir es el lente que viene con las cámaras más básicas de Canon y con algunas de rango medio. Este lente no destaca por tener grandes aperturas, lo cual no le permite un buen rendimiento en condiciones de poca lúz, y no produce ni la nitidez ni la calidad de color que un lente de categoría "L" nos dá. Pero su precio es de $ 200.00.



Este otro lente de categoría "L" (Luxury), es de la gama de alto rendimiento de Canon, tiene una gran apertura constante de f/2.8 a lo largo de todo su rango, una f'órmula óptica destinada a producir imágenes de gran nitidez y una rendición de color inmejorable... su precio?... $ 1,400.00, en materia de lentes uno obtiene lo que paga.


Este es otro lente de kit, y al igual que el de Canon, nunca va a impresionar a nadie por su luminosidad (gran apertura) pero sabiendo utilizar nuestros recursos podemos lograr muy buenas fotografías, y también tener en cuenta que sólo cuesta unos $ 200.00.



Al igual que el 24-70 de Canon,  este lente es una maravilla óptica, con una apertura constante de f/2.8, lo cuál lo hace muy luminoso aligual que el de Canon, y su precio es de $ 1,900.00.

Bueno les recomiendo que entren a la página web del fabricante de sus cámaras y le den una mirada a los diferentes lentes, y se darán cuenta que aperturas grandes = lentes caros.

Nota: Zuiko es la marca de lentes de Olympus.

Espero haber explicado correctamente el tema de la apertura y su efecto sobre nuestras fotos.

Hasta el próximo post!

10 comentarios:

  1. Carlos, a mi me encanta tomar fotos de paisajes a la caida del sol, o sea tipo 6:00-6:30pm en Lima. Hay poca luz pero es una luz alucinante! Lo que todavia no domino es la apertura y el ISO para este tipo de foto. Por ejemplo, si es un paisaje tipo la linea costera despues de la caida del sol, tengo que cerrar el lente (9-11)y normalmente lo pongo a solo 800 ISO. Esto me trae ciertas complicaciones (a)los contornos no salen nitidos y (b) sale ruido en las sombras. Ojo, las fotos las tomo con tripode. ¿Que me sugieries? (Ya que como buena terca voy a seguir tomando este tipo de fotos!)

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  2. Mi estimada anónima, me gustó eso de "terca", ese es el espíritu del que investiga, experimenta y aprende.

    En lo personal yo lo haría de la siguiente manera:

    1.- Uso del trípode OBLIGATORIO.
    2.- Poner la medición de lúz en puntual.
    3.- Poner el balance de blancos en "sombra".
    4.- Poner el ISO en 100.
    5.- Poner el Auto Focus en central.
    6.- En el dial P A S M utilizar A.
    7.- Utilizar el timer para la toma.
    8.- Apuntar a las nubes iluminadas por el sunset... y disparar.

    El trípode es para estabilizar la cámara.

    La medición de lúz en puntual para elegir donde quiero que el fotómetro tome exactamente la muestra de lúz.

    Lo del balance de blancos en sombra es para que los colores salgan más rojizos.

    Lo del ISO 100 es para evitar el ruido en las sombras (a más ISO más ruido, a menos ISO más calidad).

    El AF (autofocus) en central, es para elegir yo donde quiero el enfoque, y no donde la cámara "quiere", esto va a minimizar el tema de los contornos poco nítidos.

    En el dial de la cámara P A S M, utilizar A para yo definir mi propia apertura, un f:8 podría estar bien para una adecuada profundidad de campo.

    Lo del timer es para que una vez que has presionado el disparador, ya no toques la cámara, la cual tiene 10 segundos (ó 2), para terminar de vibrar, y toma la foto cuando nadie la está tocando, esto evita cualquier movimiento inducido por las manos.

    Al presionar el disparador debemos apuntar a las nubes más iluminadas en el cielo, luego probar con las más oscuras, y con las intermedias.

    Haz la prueba y escríbeme para contarme los resultados.

    Gracias por visitar mi Blog!

    Carlos

    PD: Qué cámara estas utilizando?

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  3. No logro entender la hiperfocal. ¡Me pod´`ias ayudar?

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  4. Bueno, vamos a ponerlo en simple, me imagino que el tema de la profundidad de campo ya está comprendida, es así?.

    Imaginate que enfocas a una distancia determinada y le pones la apertura adecuada a tu cámara (combinación de distancia de enfoque, obviamente en enfoque manual, y de apertura de diafragma, es decir posición A en P A S M), para que la profundidad de campo sea la mayor posible, esto es desde la distancia más cercana a tí hasta en infinito. Esto se utiliza mucho en fotografía de paisaje.

    Antíguamente los lentes traían una escala que marcaba la profundidad de campo y era facil ubicar la distancia hiperfocal, ahora pueden encontrar "calculadoras" en internet que son bastante precisas si les das la información de tu lente, pero deberás acudir primero a algunas tablas.

    Voy a ver si encuentro algo simple, pero mientras tanto entra a esta dirección:

    http://www.dzoom.org.es/noticia-4164.html

    Espero que te sirva!

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  5. Gracias porque empiezo a aclararme y a situar los distintos elementos en su contexto

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  6. Carlos, tu blog me pareció interesantísimo!! Ya me pongo a revisar mi cámara y a experimentar. Te tendré al tanto

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  7. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  8. Buenas tardes, tengo una KODAK EASYSHARE Z981, pero no entiendo como puedo tomar esas fotos de fonde borroso y objetivo nitido :(, tambien quiero saber si puedo hacer fotos macro a insectos no se como programar la camara.
    muchas gracias y genial tu blog.

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  9. esto me encanto, me sirve bastante ya q soy nueva en esto, voy a tenerlo en cuenta y luego contare la experiencia, gracias.

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  10. hola me encanta tu block quisiera saver si me puedes ayudar tengo una d5000 y kiero tomar fotos escolares dentro de un salon, compre una tela de niños de algodon para usar de fondo, me puedes desir porfavorrrrrr como usar mi camara es para el salon de mi hija y me ofresi a regalarles las fotos para practicar porfavor ayudame!!!!!

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