Para que sirve el formato RAW?... como se utiliza el RAW?... cuál es mejor, el JPG o el RAW?... donde imprimen en formato RAW?... que necesito para tomar fotos en RAW?... etc.
Estas son sólo algunas de las preguntas que me hacen al respecto del RAW, el cual se pronuncia algo así como "RRÓ" (por favor no decir RAU!); pero en este ultimo correo pidiendo que lo ponga "en simple", ha hecho que me dé cuenta que yo estaba a punto de escribir todo un tratado cuando los lectores necesitan un respuesta simple.
En primer lugar TENEMOS que comprender como funciona este asunto de los bits, en segundo lugar debo explicar las diferencias básicas entre los formatos JPG, TIFF y RAW; sólo asi comprenderemos por qué los profesionales disparan en RAW, así como los aficionados que deseen obtener la máxima calidad de sus cámaras.
Como estamos inmersos en un mundo digital, y nuestras cámaras producen archivos digitales, me veo en la penosa obligación de tocar algunos temas numéricos relacionados, así tenemos que las unidades básicas de información digital son el BIT y el BYTE.
Un bit es una cifra binaria que sólo puede tener dos y solo dos valores "0" y "1" (cero y uno).
Un byte es la agrupación de ocho bits; 1 byte = 8 bits.
Si yo tengo un bit, sólo puedo tener dos posibilidades 0 y 1... estamos de acuerdo?.... ahora bien si yo pongo dos bits juntos, ahora puedo tener hasta cuatro posibilidades de combinación... se entiende?... veamos:
Un bit: puede ser 1 o 0 (sólo dos posibilidades) 2^1 = 2
Dos bits: pueden ser: 00, 01, 10, 11 (cuatro posibilidades) 2^2 = 4
Cuatro bits podrán ser 2^4 = 16 (dieciseis posibilidades)
Se dan cuenta?... para saber cuantas posibilidades podemos almacenar en un número binario (compuesto por una cantidad de bits), sólo debemos elevar el número 2 a la potencia "n", donde "n" es el número de bits que vamos a utilizar.
Así veremos que 8 bits (un byte) puede almacenar 2^8 = 256... doscientas cincuenta y seis combinaciones o posibilidades distintas.
El formato JPG
Su verdadero nombre es JPEG y viene de Joint Photographic Experts Group pero se le conoce como JPG para abreviar en las extensiones de los archivos.
Vamos bien hasta aquí?... bueno, esos archivos JPG que TOODOOOS utilizamos día a día, y es más muchos de nosotros es lo único que conocemos, utiliza un byte, es decir 8 bits para almacenar la información de cada uno de los tres colores (RGB), red, green y blue (rojo, verde y azúl).
Así una foto guardada en JPG tiene la capacidad de representar (2^8 = 256) doscientas cincuenta y seis tonalidades distintas para cada color, por eso se dice que utiliza 24 bits (8 x 3 = 24).
Y si multiplicamos 256 x 256 x 256, veremos que esta foto en JPG puede mostrarnos un total de 16'777,216 colores distintos (dieciseis millones setecientos setentisiete mil doscientos dieciseis), por las distintas combinaciones entre los tres colores.
Adicionalmente el formato JPG es un archivo que ha sido comprimido, sí!, se le ha aplicado una serie de procesos matemáticos, que hacen de este un archivo más pequeño y facil de almacenar. Lo que pocos dicen es que en dicho proceso existe pérdida de calidad, aunque muchos no podamos verlo a simple vista, un archivo JPG ha sido mutilado en diversas tonalidades en favor de reducir el tamaño de archivo. Aún así el JPG sirve para nuestras fotos del día a día, y si se utiliza la menor compresión posible su calidad visual es bastante buena, aunque numéricamente haya sufrido mutilación... maravillas de la era digital.
Miren las propiedades de un archivo JPG y anoten su tamaño, luego abranlo en Photoshop y miren en la parte inferior de la ventana su tamaño ya descomprimido.
El formato TIFF
Viene de Tagged Image File Format, este, si bien es un formato sin compresión y en consecuencia sin pérdida (lossless), puede tener asociado un sistema de compresión, tambien sin pérdida, llamado LZW (Lempel - Ziv - Welch).
Este formato nos permite guardar un archivo que tenga hasta 16 bits por color, aunque lo normal en las cámaras reflex es tener 12 o 14 bitas por cada color (RGB).
Si tenemos 12 bits podemos guardar hasta 2^12 = 4,096 tonalidades por color.
Si tenemos 14 bits podemos guardar hasta 2 ^14 = 16,384 tonalidades por color.
En ambos casos la diferencia con el JPG es ENORME.
OJO! normalmente las cámaras guardan archivos en JPG y RAW, pero hay algunas con posibilidad de guardar en TIFF.
NOTESE QUE... Los formatos JPG y TIFF son los que uno debe llevara a imprimir, ambos son aceptados por la industria de la impresión, pre prensa digital y laboratorios fotográficos. El formato RAW NO ES un formato estandarizado (todo lo contrario), y no es un formato imprimible.
El formato RAW
Traducido del inglés: "CRUDO", es un formato propio de cada marca y modelo, no hay un estándar. Es la información digital completa tal y como salió del sensor de la cámara, sin procesamiento alguno, por eso se dice que es un archivo "crudo".
Su primera ventaja es la capacidad de gama cromática que lleva, ya que utiliza 12 o 14 bits por color, esto se traduce en una gran cantidad de tonalidades y colores combinados, los cuales nos permiten hacer arreglos posteriores en el post proceso.
Otra de sus ventajas es que un procesador de archivos RAW como el ACR (Adobe Camera Raw), que viene con el Photoshop nos permite controlar todas y cada una de las variables de dicho archivo, permitiéndonos realizar un post proceso que nos lleve a la obtención de las máximas posibilidades de nuestra cámara.
Una vez realizado esto guardaremos nuestra "foto perfecta" en un archivo sin pérdida de calidad, es decir en TIFF, donde obtendermos el interesante tamaño de unos 75 Mb. para una cámara de 12 megapixeles... vayan haciéndose a la idea.
Como desventajas tenemos que el que manipule ese archivo RAW TIENE que saber lo que hace, hay muchas posibilidades de no hacerlo bien (pero el RAW sigue ahí) y tener que hacerlo otra vez.
Se necesita un monitor de buena calidad y si tiene un calibrador, mejor aún.
Bueno, he tratado de responder en una forma simple, pero debo asegurarme que tengan los conocimientos previos para entender el RAW en su verdadera dimensión.
El formato RAW es una especie de salvavidas, ya que podemos hacer correcciones de exposición de + - 2 stops, podemos modificar el balance de blancos, aunque es muy deseable partir de un archivo correctamente balanceado, podemos modificar las sombras, la saturación, y una serie de parámetros adicionales, pero todo esto a 12 o 14 bits por color, en lugar de los 8 bits del JPG, esto significa que si añadimos un poco más de luz un color claro seguirá teniendo información y no se volverá blanco absoluto, y lo mismo para las sombras.
Conclusión: la única forma de ontener el máximo rendimiento de su cámara DSRL es disparando y procesando en RAW; y la única forma de guardar esas fotos procesadas, sin perder información, es haciéndolo en TIFF de 16 bits por color.
Hasta el siguiente post!
martes, 31 de mayo de 2011
lunes, 16 de mayo de 2011
Cuál es la mejor cámara?; qué cámara me compro?; quiero una cámara que tome buenas fotos!; cuál es el último modelo de cámara?; cuál marca es mejor?...
Este tema recurrente sobre Cuál es la mejor cámara? ha generado más de 350 correos a este blog, y otros tantos preguntando sobre Cuál marca es la mejor?.
Una mayor resolución (más megapixeles)
no implica mejor calidad en la foto.
Antes que nada debemos aclarar algunos puntos:
.- Existen distintos niveles o categorias de cámaras; así como distintos niveles y categorías de fotógrafos.
.- No existen cámaras profesionales; existen fotógrafos profesionales, fotógrafos aficionados, y fotógrafos ocasionales.
.- El fotógrafo profesional es que ha hecho de la fotografía una profesión; es decir, que se gana la vida con ella. Esto no significa, necesariamente, que sepa mucho sobre fotografía. Hay muchos fotógrafos con un sentido de la estética realmente impresionante, y muy poco conocimiento de la técnica fotográfica en sí; y viceversa.
.- El fotógrafo aficionado es el que, trabajando en otro campo, ha hecho de la fotografía un pasatiempo, dentro de esta categoría también hay distintos niveles; algunos con más conocimiento, otros con mejor equipamiento; pero los une ese afán por compartir, aprender y enseñar, (yo estoy en este grupo).
.- El fotógrafo ocasional, es aquel que sólo saca su cámara para los cumpleaños familiares, navidad, y eventos similares, importándole muy poco el quehacer del mundo de la fotografía.
.- En todos las categorías hay fotógrafos buenos, mediocres y malos, al márgen de si eston son profesionales, aficionados u ocasionales.
.- Desde el punto de vista de la función, la "mejor cámara" sería la que tome las "mejores fotos" cierto?; ya que la función de una cámara es esa... la de tomar fotos!; pero resulta que hay muchas cámaras que "toman" muy buenas fotos.
.- Bueno, las cámaras no toman fotos... los fotógrafos lo hacen!
Ver: Qué Lindas Fotos Toma Tu Cámara!!
.- La "Mejor Cámara" no existe!
.- Existen cámaras que sólo son compradas por los fotógrafos profesionales de alto nivel, cómo: Linhof, Hasselblad, Mamiya, y similares; además de los modelos más avanzados de Canon (de la 7D para arriba) , Nikon (de la D 300s para arriba). , Olympus E-5 , Sony (Alpha 850 y Alpha 900).
Todas las cámaras arriba mencionadas se encuentran diseñadas para lograr la mejor calidad posible en las fotos que se tomen con ellas, no importa si el sujeto sonrie o parpadea, no reconocen y menos aún recuerdan los rostros de nadie, no tienen un "modo feliz", no ponen marquitos alrededor de las fotos, no tienen segunda pantallita para ver desde el frente; es decir, no tienen funciones de fantasía, sólo tienen una calidad contundente.
Entonces, un buen punto de partida sería ubicarse uno mismo en alguno de estos grupos, así podremos llegar con más rapidez a la respuesta de "cual es una buena cámara".
En primer lugar no creo que ningún fotógrafo profesional de alto nivel me vaya a preguntar a mí cuál es la mejor cámara; así que yo asumo que el 100% de los correos provienen de los fotógrafos aficionados y ocasionales, y alguno que otro profesional que recién comienza.
Dentro de las cámaras "comprables" por estos dos grupos tenemos:
.- las Point & Shoot (apuntar y disparar), también llamadas cámaras compactas o de bolsillo ya que normalmente caben en uno de ellos. Todas ellas pequeñas, con diseños caprichosos y bastante "fashion", con los colores de moda y toda una gama de funciones de fantasía. En esta categoría entran las cámaras que no están en las siguientes.
Ver páginas de: Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony, entre otras.
En esta categoría (P&S) podemos encontrar cámaras de distintos precios y calidades, pertenecen a un mercado muy cambiante y con muy poco compromiso con la calidad; más bien se orientan a diseños modernos, variedad de colores, funciones de fantasía y cosas así. Es muy difícil recomendar alguna, pero es recomendable comprar la marcas de mayor renombre.
.- Las Prosumer o Bridge, llamadas también superzoom por sus lentes zoom de rango amplio:
Canon Power Shot SX 30 IS, Fuji HS 20 EXR, Nikon Coolpix P100, Olympus SP 8000 UZ, Panasonic Lumix FZ 100, Sony Cybershot HX 100V.
Estas cámaras (prosumer) y las P&S, no se diferencian mucho en cuanto a la calidad de sus fotos, básicamente lo hacen en el rango del zoom y en el paquete de características que las prosumer ofrecen. Las primeras son las más utilizadas por los fotógrafos ocasionales, y las Prosumer específicamente por los aficionados que recién comienzan (y por su parecido con las DSRL, pero en pequeño).
.- Las point & shoot de alto rango (con sensores un poco más grandes):
Canon Power Shot G12, Nikon Coolpix P7000, Olympus XZ 1, Panasonic Lumix L5.
Estas últimas tienen una calidad superior a las dos anteriores, con objetivos más luminosos, y sensores más grandes; y, como es lógico, los rangos de zoom son más restringidos, en beneficio de la calidad. Estas son utilizadas como cámara de emergencia por algunos profesionales, pero principalmente por aficionados de alto nivel que comprenden sus características de calidad.
A estas alturas de mi evolución, esta es la mínima categoría en la cual yo invertiría mi dinero.
.- Las mirrorless (con lentes intercambiables, pero sin espejo ni pentaprisma), sistema micro cuatro tercios y todas las imitaciones posteriores:
Olympus Serie PEN, Panasonic Serie G, Sony Serie Nex, y Samsung NX100.
Son cámaras compactas de lentes intercambiables y sensores de gran tamaño; son una alternativa compacta con alta calidad de imágen, básicamete utilizadas por aficionados de alto nivel como segunda cámara, y por aquellos que quieren algo más compacto sin una gran pérdidad de calidad respecto de las DSRL. Ver el post sobre Los Sensores.
.- Por último, las DSRL de rangos Entry Level (bajo) y Midrange (rango medio):
Canon (desde la EOS XS hasta la 60D), Nikon (desde la D3000 hasta la D7000), Olympus E-620 y E-30, Sony (desde la Alpha 390 hasta la Alpha 580).
La más básica de las DSRL siempre tendrá más calidad que la mejor de las bridge o prosumer, adicionalmente en estos días es casi imposible hacer una mala compra en este rubro; ya que ninguno de los principales fabricantes hace cámaras DSRL de "mala calidad".
Estas dos últimas categorías presentan una diferencia en calidad (no demasiado grande), en favor de las DSRL, las cuales tienen mejores prestaciones; se diferencian básicamente en el tamaño y en que las mirrorless no tienen visor y uno debe componer en la pantalla, como en las cámaras más pequeñas. Ambas tienen lentes intercambiables, aunque en las DSRL las opciones son mucho mayores en cantidad y en calidad.
La gran diferencia viene en los lentes disponibles para las DSRL; cada cámara viene con un lente de kit, la misma camara cambiará radicalmente al colocarle un lente de alto rendimiento, ahora las imagenes salen mucho más nítidas, los colores más vívidos y ahora es posible tomar fotos en condiciones de poca luz, cosa que con el lente de kit no se podía.
Entoces el verdadero secreto de la calidad está en los lentes más que en la cámara (en el contexto de las DSRL).
En lo personal, declaro mi preferencia por las DSRL, y recomiendo que en cuanto puedan salgan de los lentes de kit; descubriran un nuevo mundo de calidad (y de precios!), pero para aquellos aficionados de alto nivel, realmente vale la pena.
Entonces, para mí, la mejor cámara es una DSRL, con un juego de lentes de nivel intermedio o alto; esto, unido a un correcto aprendizaje teórico/práctico, para obtener los mejores resultados.
Esta es la mejor respuesta que he leido, a esta eterna pregunta (hacer click sobre las letras azules):
La respuesta definitiva a: qué cámara me compro?
A continuación, algunas publicaciones al respecto en este mismo blog:
Publicado en abril del 2010:
Tipos de cámara: cuál es la mejor cámara?
Cámaras para comenzar en serio
Publicado en mayo del 2010:
Las fotos de otros siempre me parecen más bonitas
Qué lindas fotos toma tu cámara!
Publicado en noviembre del 2010:
Cuál es la mejor cámara?
Quiero comprarme una cámara!
Como comentario final, si ya tiene una cámara, aprenda todo lo que pueda antes de cambiar a una categoría superior; y, si ya tiene una DSRL, la recomedación es la misma; si ya considera que sabe lo suficiente, entonces cambie de lentes, luego podrá cambiar de cámara.
No se olvide que la calidad de los lentes son determinantes en la calidad de las fotos, en un grado mucho mayor a un nuevo modelo de cámara.
Algunos extras importantes al comprar una DSRL, no escatime en las tarjetas de memoria, compre marcas reconocidas y de la velocidad adecuada (SanDisk Extreme, ó Lexar UDMA), si son SD, cualquier cámara moderna maneja las Clase 6 (las actuales ya trabajan con Clase 10). Es preferible comprar dos tarjetas de 8 Gb. que una de 16 Gb., ya que si una se malogra, nos queda la otra, y si una se llena, la cambiamos por la otra (que debería estar vacia).
Otra cosa importante en un buen lector de tarjetas de memoria, es más eficiente que descargarlas de la cámara (mucho más rápido, y no consume batería).
Hablando de batería, siempre es importante tener una batería extra (o un juego de baterías adicionales).
Un buen bolso para que quepa nuestra cámara con sus accesorios (marcas como Lowepro, Tamrac, Kata, Case Logic).
Y por último considere la posibilidad de un trípode, o al menos un monopod, no se va a arrepentir de haberlos comprado, sobre todo para el modo tele, o para macrofotografía.
Update!!
Pentax se une a la categoría de "mirrorless" junto con Olympus, Panasonic, Sony y Fuji.
Lamentablemente con un sensor realmente pequeño... habrá que ver los resultados!
http://www.dpreview.com/news/1106/11062311pentaxqpreview.asp
Nuevo Update!!!
Nikon entra al campo de juego de las mirrorless con la Nikon 1. Si bien tiene un sensor más pequeño que las Micro 4:3 o las mirrorless de Sony, tiene el enorme respaldo de su marca.
Vermos cómo se porrta elmercado con esta nueva oferta:
http://www.nikonusa.com/index.page
viernes, 13 de mayo de 2011
Mi solidaridad para los que siguen este Blog desde España y han sido víctimas de los sismos de hace dos días.
Espero que ustedes y los suyos se encuentren bien.
viernes, 6 de mayo de 2011
Comentarios sobre Sensores II: La resolución y el tamaño del fotosito.
Tal como vimos en la tabla de SENSORES, la cual pueden leerla on-line o bajarla a su computadora, una cámara Olympus con un sensor cuatro tercios (four thirds), tiene un tamaño de fotosito igual al de una Canon 60D, 7D, T3i y similares. Ver SENSORES II.
Recordemos que la calidad de la foto depende de la calidad del lente que se utilice, del tamaño del fotosito, y de los algoritmos (programas) de procesamiento que cada fabricante aplica por medio de sus procesadores, al interior de sus cámaras.
Con los lentes que yo utilizo, la calidad óptica está muy por sobre el promedio, el tamaño de los fotositos es el mismo, y el nivel de procesamiento es más que bueno.
Entonces ahora debemos mirar donde se encuentra la diferencia, ya que los sensores APS-C son más grandes que los sensores cuatro tercios, porque los primeros tienen un área de 337.27 mm. cuadrados, mientras que los segundos tienen 224.90 mm.cuadrados. Es decir, que los sensores APS-C son 50% más grandes que los cuatro tercios.
Siendo así las cámaras Canon antes mencionadas tienen una resolución de 18 megapixeles, contra los 12 que tiene mi Olympus. Dado el tamaño de sus sensores, pueden tener la misma calidad que mi Olympus, con una resolución 50% mayor.
Bueno, y toda esa resolución... para que sirve?: La resolución es una medida de cantidad, no de calidad... estamos de acuerdo?... estonces, a más "cantidad" tendremos un archivo con más unidades de información (pixeles), los cuales nos servirán básicamente para dos cosas; para realizar impresiones más grandes, y para recortar las fotos sin perder tanta información
Para que tengan una idea, con mis 12 megapixeles yo puedo imprimir fotos de 40 x 30 cm. sin ningún problema, y trabajando corectamente el archivo con un incremento de la resolución por interpolación bicúbica en Photoshop, he hecho algunas impresiones bastante buenas de hasta 100 x 75 cm.
Pongo esto para que los interesados tengan un parámetro sobre el tema de la resolución, y si son fanáticos de la calidad más que del tamaño (40 x 30 y hasta 60 x 30 son muy buenos tamaños), y necesitan fotos con muy poco ruido, no olviden que existen cámaras cono la Nikon D 700, con 12 megapixeles, pero con unos fotositos realmente enormes (casi 56 micras cuadradas de área).
Recordemos que la calidad de la foto depende de la calidad del lente que se utilice, del tamaño del fotosito, y de los algoritmos (programas) de procesamiento que cada fabricante aplica por medio de sus procesadores, al interior de sus cámaras.
Con los lentes que yo utilizo, la calidad óptica está muy por sobre el promedio, el tamaño de los fotositos es el mismo, y el nivel de procesamiento es más que bueno.
Entonces ahora debemos mirar donde se encuentra la diferencia, ya que los sensores APS-C son más grandes que los sensores cuatro tercios, porque los primeros tienen un área de 337.27 mm. cuadrados, mientras que los segundos tienen 224.90 mm.cuadrados. Es decir, que los sensores APS-C son 50% más grandes que los cuatro tercios.
Siendo así las cámaras Canon antes mencionadas tienen una resolución de 18 megapixeles, contra los 12 que tiene mi Olympus. Dado el tamaño de sus sensores, pueden tener la misma calidad que mi Olympus, con una resolución 50% mayor.
Bueno, y toda esa resolución... para que sirve?: La resolución es una medida de cantidad, no de calidad... estamos de acuerdo?... estonces, a más "cantidad" tendremos un archivo con más unidades de información (pixeles), los cuales nos servirán básicamente para dos cosas; para realizar impresiones más grandes, y para recortar las fotos sin perder tanta información
Para que tengan una idea, con mis 12 megapixeles yo puedo imprimir fotos de 40 x 30 cm. sin ningún problema, y trabajando corectamente el archivo con un incremento de la resolución por interpolación bicúbica en Photoshop, he hecho algunas impresiones bastante buenas de hasta 100 x 75 cm.
Pongo esto para que los interesados tengan un parámetro sobre el tema de la resolución, y si son fanáticos de la calidad más que del tamaño (40 x 30 y hasta 60 x 30 son muy buenos tamaños), y necesitan fotos con muy poco ruido, no olviden que existen cámaras cono la Nikon D 700, con 12 megapixeles, pero con unos fotositos realmente enormes (casi 56 micras cuadradas de área).
sábado, 23 de abril de 2011
Sensores parte II: comparacion de sensores, densidad de pixeles y área del fotosito
En el post anterior, ver Sensores I, aprendimos o repasamos los siguientes conceptos:
(es recomedable haber leido el post anterior para un mejor entendimiento de este)
.- Recordamos los factores que intervienen en la calidad de una foto.
.- Describimos el Sensor de la cámara.
.- Aprendimos el significado de Señal y Ruido.
.- Aprendimos qué es la Relación Señal/Ruido.
.- Recordamos cómo definir el Valor ISO.
.- Aprendimos qué son los Fotositos.
.- Vimos cómo se relaciona el tamaño de los fotositos con la relación señal/ruido.
.- Pudimos apreciar cómo influye el valor ISO en unas fotos tomadas con una cámara (point & shoot) de sensor pequeño, generando una enorme cantidad de ruido en valores ISO altos.
.- Aprendimos que si tenemos sensores de la misma resolución, su tamaño si influye en la calidad, por tener, los sensores más grandes, fotositos más grandes (gráfico amarillo).
.- Vimos cómo, si a un sensor de un tamaño determinado le aumentamos la resolución, los fotositos deberán, por lógica, ser más pequeños para poder poner más elementos en la misma área (gráfico celeste).
.- Aprendimos que no necesariamente un sensor más grande siempre significa más calidad.
Bien, industrialmente se fabrican sensores de distintos tamaños y para distintos usos, pero básicamente vamos a tener que lidiar con algunos de ellos, cómo por ejemplo los "Full Frame" (cuadro completo), APS C, (uno de los tamaños más comunes en cámaras DSRL), Four Thirds o 4/3 (utilizados por Olympus y Panasonic), y un par de tamaños utilizados en cámaras Point & Shoot y Camaras Brige (también llamadas Prosumer).
Los sensores Full Frame tienen la misma área que la película de 35 mm (36 x 24 mm.); y es contra este tamaño que se realizan todas las comparaciones y equivalencias, sobre todo para definir la longitud focal efectiva (LFE).
Salvo algunas excepciones (muy pocas) las cámaras Point & Shoot y las llamadas Bridge o Prosumer comparten un tamaño de sensor denominado crípticamente 1/2.3". A continuacíón una lista de los sensores más comunes utilizados en este tipo de cámaras (sensores pequeños).
Y para irme a los extremos he puesto una cámara bridge, la que tiene el sensor con los fotositos de menor área, y el back digital de una Hasselblad de formato medio de 39 megapixeles.
Espero que con estos dos artículos respecto de los sensores, quede muy claro que las cámaras P&S, las bridge o prosumer y mucho menos los celulares, podrán competir con una DSRL (reflex).
Ah!, es notable el tamaño de los fotositos de la Nikon D700, una de las cámaras con una mejor relación señal/ruido, por lo que puede realizr tomas con valores ISO muy altos con poca pérdida de la calidad.
OJO, el hecho que una cámara venga con posibilidad de subir el ISO hasta cifras estratosféricas, no necesariamente significa que esos valores sean utilizables en la práctica.
Aquí viene el link del cuadro de Excel: SENSORES
Otros links relacionados:
Sensor Sizes in DPReview
Sensor Sizes in Cambridge in Colour
NOTA: el tamaño del sensor es determinate para encontrar el factor de multiplicación, y/o la Longitud Focal Efectiva (LFE), la cual está directamente relacionada con su diagonal, pero eso lo veremos más adelante
Espero haber agotado el tema (hasta aquí llegan mis conocimientos).
Nos vemos en el siguiente post!
(es recomedable haber leido el post anterior para un mejor entendimiento de este)
.- Recordamos los factores que intervienen en la calidad de una foto.
.- Describimos el Sensor de la cámara.
.- Aprendimos el significado de Señal y Ruido.
.- Aprendimos qué es la Relación Señal/Ruido.
.- Recordamos cómo definir el Valor ISO.
.- Aprendimos qué son los Fotositos.
.- Vimos cómo se relaciona el tamaño de los fotositos con la relación señal/ruido.
.- Pudimos apreciar cómo influye el valor ISO en unas fotos tomadas con una cámara (point & shoot) de sensor pequeño, generando una enorme cantidad de ruido en valores ISO altos.
.- Aprendimos que si tenemos sensores de la misma resolución, su tamaño si influye en la calidad, por tener, los sensores más grandes, fotositos más grandes (gráfico amarillo).
.- Vimos cómo, si a un sensor de un tamaño determinado le aumentamos la resolución, los fotositos deberán, por lógica, ser más pequeños para poder poner más elementos en la misma área (gráfico celeste).
.- Aprendimos que no necesariamente un sensor más grande siempre significa más calidad.
Bien, industrialmente se fabrican sensores de distintos tamaños y para distintos usos, pero básicamente vamos a tener que lidiar con algunos de ellos, cómo por ejemplo los "Full Frame" (cuadro completo), APS C, (uno de los tamaños más comunes en cámaras DSRL), Four Thirds o 4/3 (utilizados por Olympus y Panasonic), y un par de tamaños utilizados en cámaras Point & Shoot y Camaras Brige (también llamadas Prosumer).
Los sensores Full Frame tienen la misma área que la película de 35 mm (36 x 24 mm.); y es contra este tamaño que se realizan todas las comparaciones y equivalencias, sobre todo para definir la longitud focal efectiva (LFE).
Salvo algunas excepciones (muy pocas) las cámaras Point & Shoot y las llamadas Bridge o Prosumer comparten un tamaño de sensor denominado crípticamente 1/2.3". A continuacíón una lista de los sensores más comunes utilizados en este tipo de cámaras (sensores pequeños).
Algunos de los sensores pequeños más comunes
Los sensores en azúl son los más comunes en cámaras pequeñas,
todas las medidas están en milímetros.
Un ejercicio de razonamiento para entender como se distribuyen los fotositos en el sensor, y cómo calcular su tamaño:
Veamos un ejemplo, mi esposa tiene una Panasonic Lumix FZ 100, esta es una buena cámara en la categoría Bridge o Prosumer, está entre las mejores ( o la mejor posiblemente) de su nivel, con muchas características interesantes y otras de fantasía, un zoom que va desde los 25 mm. hasta los 600 mm. de Longitud Focal Efectiva (un muy buen zoom de 24x); tiene 14.1 megapixeles (una buena resolución!), y... un sensor 1/2.3! ???
Si vemos en el cuadro anterior, tenemos que dicho sensor tiene un tamaño de 6.16 mm. x 4.62 mm. , si multiplicamos ambas medidas tendremos un área de 28.46 mm. cuadrados; mirando las especificaciones de la cámara tenemos que su resolución está distribuida en 4,320 pixeles horizontales y 3,240 pixeles verticales.
Si dividimos la cantidad de pixeles horizontales entre la dimensión horizontal del sensor, obtendremos como resultado la cantidad de pixeles por miliímetro que ese sensor capta horizontalmente:
4,320 pix. / 6.16 mm. = 701.30 pixeles x mm. (en el sentido horizontal)
Ahora hagamos exactamente lo mismo en el sentido vertical:
3,240 pix. / 4.62 mm. = 701.30 pixeles x mm. (en el sentido vertical)
De estos cálculos podemos asumir que la densidad lineal (pixeles x mm.) es la misma tanto en sentido horizontal como vertical, en cada milímetro lineal este sensor tiene 701.3 fotositos (pixeles).
Para saber cuantos fotositos tenemos en un milímetro cuadrado, multiplicamos 701.3 x 701.3, con lo cual obtendremos que este sensor tiene 491,821 fotositos por milímetro cuadrado. Esto es casi medio millón de fotositos en cada milímetro cuadrado.
Pero, y todo este despliege de cálculos... para que sirve?... sirve para darnos una idea de cuán pequeños son los fotositos o componentes de un sensor como este, es más ahora vamos a ver cuanto mide cada uno y así poder compararlos con los fotositos de otros sensores más grandes.
Si dividimos un milímetro entre la cantidad de fotositos, obtendremos la medida lineal de cada fotosito expresada en milésimas de milímetro o micrones (micras), es decir en millonésimas de metro. Así:
1 / 701.3 = 1.43 micras. (Cada fotosito mide 1.43 micras de diámetro.)
Podemos asumir que los fotositos son de área cuadrada o redonda (es redonda), pero necesitamos calcular el área de cada fotosito para poder hacer luego las comparaciones.
La medida importante es el área!
Porque a mayor área, más fotonoes capta.
área del círculo = radio al cuadrado multiplicado por Pi. (se acuerdan?)
==> A = 0.715^2 x 3.1416 = 1.6 micras cuadradas
Así, un fotosito circular de 1.43 micras de diametro, tendrá un área de 1.6 micras cuadradas.
Si comparamos la medida de un fotosito de un sensor pequeño (cámaras point & shoot y bridge) con la de una DSRL (reflex), nos daremos cuenta de la diferencia de tamaños.
Yo tengo una Olympus E 30 de 12.30 megapixeles con un sensor Four Thirds de 17.30 mm. x 13 mm. Si hacemos los mismos cálculos, veremos que los fotositos de este sensor miden 4.30 micras lineales, son bastante más grandes, y si hacemos los cálculos para hallar el área, tendremos que esta es 14.5 micras cuadradas.
Haciendo la comparación (dividiendo esta última área entre la anterior), tenemos que los fotositos de mi cámara son más de 9 veces más grandes que los del sensor de la Lumix FZ 100.
Ahora vemos por qué la calidad de imagen de una cámara reflex es muy superior a la de una cámara pequeña (de las que no tienen lentes intercambiables).
Siguiendo la misma línea, las cámaras EOS de Canon, modelos 7D - 60D -T3i, por ejemplo, tienen fotositos de 4.31 micras de diámetro, y por lo tanto de 14.58 micras cuadradas de área.
Si los comparamos con mi Olympus, veremos que prácticamente son del mismo tamaño, pero a comparacion del sensor de la FZ 100, siguen siendo enormes.
Espero haberme explicado y demostrado que el asunto NO ES el tamaño del sensor, ES el tamaño de los fotositos o elementos que componen el sensor, tamaño referido al área.
Básicamente cuando los que saben de este tema hablan del tamaño del sensor, hablan de la diferencia entre las cámaras DSRL y las que no lo son., ya que un sensor Four Thirds mide 17.3 x 13 mm. y un APS C de Canon mide 22.30 x 14.90 mm, es cierto que el sensor es más grande, pero lo que realmente importa es el tamaño de los fotositos, y estos son prácticamente iguales... me dejo entender?
Y cuando los que no saben o no han investigado hablan del tamaño del sensor, SOLO hablan de eso, sin tener en cuenta ningún otro aspecto.
Vale la pena mencionar que hay algunas cámaras point & shoot que toman fotos de alta calidad, bueno, más calidad que las otras P&S, pero nunca de la calidad de una DSRL. Esto lo logran poniendo sensores un poco más grandes, y bajando la resolución... que es esto, si no el modo correcto de hacer crecer los fotositos, más área y menos cantidad de fotositos en dicha área... me explico?
Bueno algunas de esas cámaras son la Lumix LX5 y la Olympus XZ-1, sus fotositos son 50% más grandes que los de las cámaras pequeñas normales, pero sus precios son tambien más grandes. También tenemos las Canon Powershot G12 y Nikon P 7000 con sus sensores 1/1.7" y 10.1 megapixeles. No sé si hay otras en esta categoría, eso se lo dejo a vuestra investigación.
A continuación les paso un link de un cuadro en Microsoft Excel que he hecho para ustedes; en dicho cuadro hay una lista de diferentes marcas y modelos de cámaras, al menos las más representativas en cuanto a tamaño de sensor, en dicho cuadro está el tamaño de sensor y la cantidad de megapixeles que este tiene; luego viene una zona de color rojo con los datos del sensor, como sus medidas verticales y horizontales, la diagonal del mismo y su área en milímetros cuadrados.
Seguidamente, en la zona azúl, están los datos de los fotositos (pixeles), su cantidad tanto en el sentido horizontal como en el vertical, la cantidad de fotositos por milímetro, en ambas direcciones, la densidad expresada en pixeles por milímetro cuadrado, el tamaño (diámetro) del fotosito en micras; y por último la cifra más importante, el área del fotosito en micras cuadradas; esta es la que se utiliza para comparar.
Espero que con estos dos artículos respecto de los sensores, quede muy claro que las cámaras P&S, las bridge o prosumer y mucho menos los celulares, podrán competir con una DSRL (reflex).
Ah!, es notable el tamaño de los fotositos de la Nikon D700, una de las cámaras con una mejor relación señal/ruido, por lo que puede realizr tomas con valores ISO muy altos con poca pérdida de la calidad.
OJO, el hecho que una cámara venga con posibilidad de subir el ISO hasta cifras estratosféricas, no necesariamente significa que esos valores sean utilizables en la práctica.
Aquí viene el link del cuadro de Excel: SENSORES
Otros links relacionados:
Sensor Sizes in DPReview
Sensor Sizes in Cambridge in Colour
NOTA: el tamaño del sensor es determinate para encontrar el factor de multiplicación, y/o la Longitud Focal Efectiva (LFE), la cual está directamente relacionada con su diagonal, pero eso lo veremos más adelante
Espero haber agotado el tema (hasta aquí llegan mis conocimientos).
Nos vemos en el siguiente post!
sábado, 16 de abril de 2011
Sensores Parte I: El tamaño del sensor es muy importante?, el tema de la resolución, el tamaño del sensor y la calidad de una foto.
La calidad técnica de una foto depende en primerísimo lugar del lente, sin duda el elemento más caro de la cámara; en segundo lugar del sensor, ese componente electrónico que convierte la imagen captada por el lente en información digital sobre luminosidad y color; en tercer lugar del procesador de la cámara (cada marca tiene el suyo), el cual manipula la información del sensor de acuerdo a la programación que cada marca y modelo tienen de fábrica; y por ultimo de la resolución (megapixeles) y del rango dinámico.
En este artículo del blog, vamos a tratar sobre el sensor, así que pónganse cómodos porque hay mucho pan por rebanar.
SENSOR: es un elemento sensible a la luz, se encuentra en el lugar que antes se encontraba la película, es decir en el plano focal. El sensor es el responsable de captar la escena proyectada por el lente y convertirla en una serie de señales digitales (unos y ceros), los cuales serán convertidos en una imagen fotográfica gracias al procesador de la cámara.
El sensor está compuesto por muchos sub elementos (fotositos), que para simplificarnos les llamaremos pixeles, como en un sensor suele haber millones de estos sub elementos, la unidad utilizada es el megapixel. Cada pixel está dispuesto en un patrón de color RGB determinado, como por ejemplo el BAYER (el más conocido y utilizado, pero no el único), así cada pixel tiene información sobre el color y la luminosidad en ese punto.
Hay dos tipos de sensores, el CCD (Charge - Coupled Device) y el CMOS (Complementary Metal- Oxyde - Semiconductor); cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero no vamos a discutir dichos temas en este post.
Los megapixeles constituyen una unidad de cantidad, no de calidad, así, una cámara con un sensor de 14 megapixeles no necesariamente tiene más calidad que otra con un sensor de 10 megapixeles, aunque los que se encargan del marketing de las cámaras nos quieran convencer de lo contrario.
Es muy común escuchar a vendedores y clientes discutir sobre el tema de los megapixeles en los puntos de ventas de cámaras fotográficas, pero es más común ver cómo se toman decisiones de compra basadas sólo en este parámetro; es más hay quienes discuten que su celular con 5 u 8 megapixeles toma fotos de igual calidad que una cámara con la misma cantidad de megapixeles.
De hecho es deseable una buena resolución para poder obtener mejor detalle en las fotos; la alta resolución se hace importante al momento de imprimir en tamaños grandes y cuando uno quere recortar algunas fotos para agrandar al sujeto. Obviamente la resolución (los megapixeles) es importante, pero no es el único factor que debemos mirar
Otros han escuchado o leído que el tamaño del sensor es determinante para la calidad de las fotos, y sólo toman decisiones basadas en este parámetro, y si existiese una cámara con un sensor de 20 x 20 cm. correrían a comprarla.
Pero, todo tiene un límite práctico, tanto la cantidad de megapixeles como el tamaño del sensor.
El verdadero secreto de la calidad no se encuentra ni en la cantidad de megapixeles ni en el tamaño del sensor; se encuentra en el tamaño de los fotositos, de esos sub elementos que captan los pixeles uno a uno, ellos determinan la calidad de la información de cada pixel individual, y por ende la calidad del conjunto, es decir de la foto.
Hay un factor que depende directamente del tamaño del elemento captador de luz, y es La Relación Señal/Ruido (Signal to Noise Ratio):
Señal: es toda información relevante respecto de lo que se quiere capturar, ya sea una imagen, un sonido o cualquier otro tipo de información.
Ruido: es toda información no deseada que inevitablemente se capta junto con la señal, disminuyendo su calidad al interferir con ella.
Esto de la señal y el ruido tambien tienen algo de relativo, si quiero escuchar la conversación entre dos personas y hay música de fondo con el volúmen algo subido, la conversación es la señal y la música es el ruido, pero si deseo escuchar música y dos personas hablan muy alto y/o muy cerca, la música será la señal y la conversación el ruido... me explico? (el ruido es que interfiere).
Por ejemplo, si uno está en la ciudad y desea escuchar música en su radio, basta con sintonizar su estación favorita y ya está. Pero su receptor de radio produce también algunos ruidos no deseados, producto de sus componentes electrónicos, ruido que es totalmente inevitable ya que es inherente a su condición de equipo transistorizado, con chips etc. Pero uno no escucha ese ruido ya que la señal (música) es muy fuerte y no necesita subir mucho el volumen para escuchar correctamente; en otras palabras la señal es tan alta que en comparación con ella el ruido es muy bajo… tiene una alta relación señal/ruido.
En otra oportunidad, si uno está en algún lugar alejado de la ciudad y desea sintonizar su estación favorita, pero la señal es muy débil como consecuencia de la lejanía, entonces hay que subir el volumen y se da cuenta que su música se encuentra inevitablemente acompañada de un desagradable siseo (ruido); ese ruido siempre está presente, lo que ahora sucede es que la señal están baja que al subir el volumen (amplificarla), el ruido logra igualarla y hasta superarla, es decir ahora tenemos más ruido que señal lo que hace difícil o imposible escuchar la música; el radio ahora tiene una baja relación señal/ruido.
Si no he logrado explicarme correctamente respecto del concepto SEÑAL/RUIDO, por favor escríbeme al mail del blog y tratare de hacerlo de mejor manera.
Del mismo modo que en el ejemplo anterior, cada elemento del sensor produce su propio nivel de ruido, y mientras más alta sea la relación señal/ruido, más calidad tendrá la imagen resultante; el secreto está en mantener ese ruido lo más bajo posible para mejorar dicha relación. Las únicas formas de hacer esto es: utilizando elementos más grandes (propio del diseño del sensor), y manteniendo el VALOR ISO lo más bajo posible.
Afortunadamente el nivel de ruido propio de un elemento electrónico crece muy poco al aumentar su tamaño, no así al aumentar la amplificación de su señal, el valor ISO en el caso del sensor.
Para comprender como influye el tamaño de los elementos del sensor en la calidad de imagen, permitanme ilustrar el proceso con algunos ejemplos:
Si ustedes ponen bajo la lluvia algunos depósitos de distinto tamaño, cuál de ellos recibiría o captaría un mayor número de gotas y en consecuencia una mayor cantidad de agua? (asumiendo que todos permanecen el mismo tiempo bajo la lluvia).
Obviamente el recipiente más grande colectará más gotas de lluvia; del mismo modo un fotosito más grande colectará mayor cantidad de fotones (partículas de luz). Es así como el hecho de que un sensor esté compuesto por elementos más grandes beneficia la calidad de una foto.
Pero eso no es el fondo del asunto, habíamos visto el tema de la relación señal/ruido; dado que cada componente del sensor siempre produce un cierto nivel de ruido, veamos cuales son las ventajas de tener fotositos más grandes:
Como ya dijimos, el tamaño de un fotosito afecta muy poco el nivel de ruido que este produce (todos los dispositivos electrónicos lo producen), pero su tamaño nos ayuda a mejorar la relación señal/ruido. En el fotosito pequeño tenemos 9 fotones y 5 unidades de ruido, nuestra relación señal/ruido será de 1.8; en el fotosito mediano tenemos una unidad más de ruido, pero tenemos más del doble de fotones que en el anterior, así que nuestra relación señal/ruido será de 3.67, como vemos es más alta que en el fotosito pequeño, ya que si bien el ruido es un poco más alto, la cantidad de fotones que este puede captar es bastante mayor; y ahora veamos el fotosito grande, el cual tiene una relación señal/ruido de 7, por lejos mas alta que los otros dos.
En este gráfico vemos lo que sucede al elevar el valor ISO, las unidades de ruido se incrementan automáticamente, cambiando ahora la relación señal/ruido en los tres fotositos, pero afectando con mucho mayor inpacto al elemento más chico, cuya relación es ahora 0.56 ya que hay más ruido que señal, en el de tamaño intermedio tenemos ahora 1.8 de relación señal ruido, y es que la señal no llega a ser el doble que el ruido, aún así es menos afectado que el elemento pequeño, y por último el más grande tiene ahora 4.1 de relación señal/ruido, mostrando su capacidad para trabajar a valores ISO altos sin tanto impacto en la calidad de su información.
Podríamos decir entonces que la relación señal/ruido es la relación que existe entre la información útil y la inutil. Así como el "ruido" se manifiesta en una radio con un sonido molesto que interfiere con la música, en una foto se manifiesta como una serie de puntos o manchas pequeñas que interfieren con la nitidez de la foto.
NOTA: los valores utilizados son solamente ilustrativos, grafican el principio de la relación señal/ruido con valores ISO distintos, pero no intentan representar la realidad.
A continuación unas fotos tomadas con una cámara de bolsillo (point & shoot), con un sensor pequeño de 14 megapixeles, con muy buena luz y utilizando valores ISO de 80, 400 y 1,600, vamos cómo afecta el ISO a la calidad de una foto:
Así, a primera vista no notamos el ruido (ruido digital), producto de la alta amplificación de la señal con los valores ISO elevados, pero veamos un acercamiento, y nos daremos cuenta de, cómo a medida que el valor ISO aumenta, la relación señal/ruido empeora, haciendose cada vez más fuerte el ruido y reduciendo la nitidez y capacidad de detalle de cada foto
Bueno, ahora se comprende como los sensores con fotositos más grandes logran mejores imágenes?; se aprecia cómo los fotositos mas grandes asumen con más calidad los valores ISO altos?; nótese que no he dicho los sensores más grandes, sino los que tienen elementos más grandes, que no es lo mismo necesariamente... veamos:
En el siguiente gráfico tenemos tres sensores imaginarios de tres tamaños distintos, los tres tienen la misma resolución (192 pixeles), pero difieren en tamaño; el sensor más pequeño tiene un área que es la dieciseisava parte del sensor más grande y la cuarta parte del sensor mediano.
Si mantenemos constante la resolución, entonces el tamaño de los fotositos será proporcional a las áreas de los sensores; así el sensor más pequeño tendrá unos fotositos que serán la cuarta parte de los fotositos del sensor mediano, y dieciseis vece más pequeños que los del sensor grande.
Cuál de estos tres sensores tiene los elementos (fotositos) más grandes?... obviamente el de 8 x 6 cm.; entonces a igualdad de resolución el sensor más grande tendrá una mejor calidad de imagen, un mejor rendimiento a valores ISO altos, una mejor relación señal/ruido y un mejor rango dinámico.
En este caso un sensor más grande consigue una mejor calidad de imágen (porque sus fotositos son más grandes).
Ahora veamos que sucede al incrementar la resolución del sensor grande 16 veces, ahora tenemos mucha más resolución (más megapixeles en la vida real), esto es lo que nos empujan a comprar en las tiendas y en los anuncios publicitarios... pero, voy a tener más calidad con más resolución?
En este artículo del blog, vamos a tratar sobre el sensor, así que pónganse cómodos porque hay mucho pan por rebanar.
SENSOR: es un elemento sensible a la luz, se encuentra en el lugar que antes se encontraba la película, es decir en el plano focal. El sensor es el responsable de captar la escena proyectada por el lente y convertirla en una serie de señales digitales (unos y ceros), los cuales serán convertidos en una imagen fotográfica gracias al procesador de la cámara.
El sensor está compuesto por muchos sub elementos (fotositos), que para simplificarnos les llamaremos pixeles, como en un sensor suele haber millones de estos sub elementos, la unidad utilizada es el megapixel. Cada pixel está dispuesto en un patrón de color RGB determinado, como por ejemplo el BAYER (el más conocido y utilizado, pero no el único), así cada pixel tiene información sobre el color y la luminosidad en ese punto.
Un sensor CMOS
Hay dos tipos de sensores, el CCD (Charge - Coupled Device) y el CMOS (Complementary Metal- Oxyde - Semiconductor); cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero no vamos a discutir dichos temas en este post.
Los megapixeles constituyen una unidad de cantidad, no de calidad, así, una cámara con un sensor de 14 megapixeles no necesariamente tiene más calidad que otra con un sensor de 10 megapixeles, aunque los que se encargan del marketing de las cámaras nos quieran convencer de lo contrario.
Es muy común escuchar a vendedores y clientes discutir sobre el tema de los megapixeles en los puntos de ventas de cámaras fotográficas, pero es más común ver cómo se toman decisiones de compra basadas sólo en este parámetro; es más hay quienes discuten que su celular con 5 u 8 megapixeles toma fotos de igual calidad que una cámara con la misma cantidad de megapixeles.
De hecho es deseable una buena resolución para poder obtener mejor detalle en las fotos; la alta resolución se hace importante al momento de imprimir en tamaños grandes y cuando uno quere recortar algunas fotos para agrandar al sujeto. Obviamente la resolución (los megapixeles) es importante, pero no es el único factor que debemos mirar
Otros han escuchado o leído que el tamaño del sensor es determinante para la calidad de las fotos, y sólo toman decisiones basadas en este parámetro, y si existiese una cámara con un sensor de 20 x 20 cm. correrían a comprarla.
Pero, todo tiene un límite práctico, tanto la cantidad de megapixeles como el tamaño del sensor.
El verdadero secreto de la calidad no se encuentra ni en la cantidad de megapixeles ni en el tamaño del sensor; se encuentra en el tamaño de los fotositos, de esos sub elementos que captan los pixeles uno a uno, ellos determinan la calidad de la información de cada pixel individual, y por ende la calidad del conjunto, es decir de la foto.
Hay un factor que depende directamente del tamaño del elemento captador de luz, y es La Relación Señal/Ruido (Signal to Noise Ratio):
Señal: es toda información relevante respecto de lo que se quiere capturar, ya sea una imagen, un sonido o cualquier otro tipo de información.
Ruido: es toda información no deseada que inevitablemente se capta junto con la señal, disminuyendo su calidad al interferir con ella.
Esto de la señal y el ruido tambien tienen algo de relativo, si quiero escuchar la conversación entre dos personas y hay música de fondo con el volúmen algo subido, la conversación es la señal y la música es el ruido, pero si deseo escuchar música y dos personas hablan muy alto y/o muy cerca, la música será la señal y la conversación el ruido... me explico? (el ruido es que interfiere).
Por ejemplo, si uno está en la ciudad y desea escuchar música en su radio, basta con sintonizar su estación favorita y ya está. Pero su receptor de radio produce también algunos ruidos no deseados, producto de sus componentes electrónicos, ruido que es totalmente inevitable ya que es inherente a su condición de equipo transistorizado, con chips etc. Pero uno no escucha ese ruido ya que la señal (música) es muy fuerte y no necesita subir mucho el volumen para escuchar correctamente; en otras palabras la señal es tan alta que en comparación con ella el ruido es muy bajo… tiene una alta relación señal/ruido.
En otra oportunidad, si uno está en algún lugar alejado de la ciudad y desea sintonizar su estación favorita, pero la señal es muy débil como consecuencia de la lejanía, entonces hay que subir el volumen y se da cuenta que su música se encuentra inevitablemente acompañada de un desagradable siseo (ruido); ese ruido siempre está presente, lo que ahora sucede es que la señal están baja que al subir el volumen (amplificarla), el ruido logra igualarla y hasta superarla, es decir ahora tenemos más ruido que señal lo que hace difícil o imposible escuchar la música; el radio ahora tiene una baja relación señal/ruido.
Si no he logrado explicarme correctamente respecto del concepto SEÑAL/RUIDO, por favor escríbeme al mail del blog y tratare de hacerlo de mejor manera.
Del mismo modo que en el ejemplo anterior, cada elemento del sensor produce su propio nivel de ruido, y mientras más alta sea la relación señal/ruido, más calidad tendrá la imagen resultante; el secreto está en mantener ese ruido lo más bajo posible para mejorar dicha relación. Las únicas formas de hacer esto es: utilizando elementos más grandes (propio del diseño del sensor), y manteniendo el VALOR ISO lo más bajo posible.
Afortunadamente el nivel de ruido propio de un elemento electrónico crece muy poco al aumentar su tamaño, no así al aumentar la amplificación de su señal, el valor ISO en el caso del sensor.
Para comprender como influye el tamaño de los elementos del sensor en la calidad de imagen, permitanme ilustrar el proceso con algunos ejemplos:
Si ustedes ponen bajo la lluvia algunos depósitos de distinto tamaño, cuál de ellos recibiría o captaría un mayor número de gotas y en consecuencia una mayor cantidad de agua? (asumiendo que todos permanecen el mismo tiempo bajo la lluvia).
Cual depósito recibirá más gotas de lluvia?
Obviamente el recipiente más grande colectará más gotas de lluvia; del mismo modo un fotosito más grande colectará mayor cantidad de fotones (partículas de luz). Es así como el hecho de que un sensor esté compuesto por elementos más grandes beneficia la calidad de una foto.
Pero eso no es el fondo del asunto, habíamos visto el tema de la relación señal/ruido; dado que cada componente del sensor siempre produce un cierto nivel de ruido, veamos cuales son las ventajas de tener fotositos más grandes:
Relación señal/ruido con ISO 100
Como ya dijimos, el tamaño de un fotosito afecta muy poco el nivel de ruido que este produce (todos los dispositivos electrónicos lo producen), pero su tamaño nos ayuda a mejorar la relación señal/ruido. En el fotosito pequeño tenemos 9 fotones y 5 unidades de ruido, nuestra relación señal/ruido será de 1.8; en el fotosito mediano tenemos una unidad más de ruido, pero tenemos más del doble de fotones que en el anterior, así que nuestra relación señal/ruido será de 3.67, como vemos es más alta que en el fotosito pequeño, ya que si bien el ruido es un poco más alto, la cantidad de fotones que este puede captar es bastante mayor; y ahora veamos el fotosito grande, el cual tiene una relación señal/ruido de 7, por lejos mas alta que los otros dos.
Relación señal/ruido con ISO 800
En este gráfico vemos lo que sucede al elevar el valor ISO, las unidades de ruido se incrementan automáticamente, cambiando ahora la relación señal/ruido en los tres fotositos, pero afectando con mucho mayor inpacto al elemento más chico, cuya relación es ahora 0.56 ya que hay más ruido que señal, en el de tamaño intermedio tenemos ahora 1.8 de relación señal ruido, y es que la señal no llega a ser el doble que el ruido, aún así es menos afectado que el elemento pequeño, y por último el más grande tiene ahora 4.1 de relación señal/ruido, mostrando su capacidad para trabajar a valores ISO altos sin tanto impacto en la calidad de su información.
Podríamos decir entonces que la relación señal/ruido es la relación que existe entre la información útil y la inutil. Así como el "ruido" se manifiesta en una radio con un sonido molesto que interfiere con la música, en una foto se manifiesta como una serie de puntos o manchas pequeñas que interfieren con la nitidez de la foto.
NOTA: los valores utilizados son solamente ilustrativos, grafican el principio de la relación señal/ruido con valores ISO distintos, pero no intentan representar la realidad.
A continuación unas fotos tomadas con una cámara de bolsillo (point & shoot), con un sensor pequeño de 14 megapixeles, con muy buena luz y utilizando valores ISO de 80, 400 y 1,600, vamos cómo afecta el ISO a la calidad de una foto:
Así, a primera vista no notamos el ruido (ruido digital), producto de la alta amplificación de la señal con los valores ISO elevados, pero veamos un acercamiento, y nos daremos cuenta de, cómo a medida que el valor ISO aumenta, la relación señal/ruido empeora, haciendose cada vez más fuerte el ruido y reduciendo la nitidez y capacidad de detalle de cada foto
Considerando que es una cámara point & shoot, es una foto
con un nivel de detalle aceptable.
Al subir el ISO a 400 hay ya una notable pérdida de detalle.
Al subir el ISO a 1,600 la pérdida de detalle en esta foto
es inaceptable para cualquiera.
Hagan click en cada foto para agrandar
Bueno, ahora se comprende como los sensores con fotositos más grandes logran mejores imágenes?; se aprecia cómo los fotositos mas grandes asumen con más calidad los valores ISO altos?; nótese que no he dicho los sensores más grandes, sino los que tienen elementos más grandes, que no es lo mismo necesariamente... veamos:
En el siguiente gráfico tenemos tres sensores imaginarios de tres tamaños distintos, los tres tienen la misma resolución (192 pixeles), pero difieren en tamaño; el sensor más pequeño tiene un área que es la dieciseisava parte del sensor más grande y la cuarta parte del sensor mediano.
Si mantenemos constante la resolución, entonces el tamaño de los fotositos será proporcional a las áreas de los sensores; así el sensor más pequeño tendrá unos fotositos que serán la cuarta parte de los fotositos del sensor mediano, y dieciseis vece más pequeños que los del sensor grande.
Hacer click para agrandar
Cuál de estos tres sensores tiene los elementos (fotositos) más grandes?... obviamente el de 8 x 6 cm.; entonces a igualdad de resolución el sensor más grande tendrá una mejor calidad de imagen, un mejor rendimiento a valores ISO altos, una mejor relación señal/ruido y un mejor rango dinámico.
En este caso un sensor más grande consigue una mejor calidad de imágen (porque sus fotositos son más grandes).
Ahora veamos que sucede al incrementar la resolución del sensor grande 16 veces, ahora tenemos mucha más resolución (más megapixeles en la vida real), esto es lo que nos empujan a comprar en las tiendas y en los anuncios publicitarios... pero, voy a tener más calidad con más resolución?
Hacer click para agrandar
Al incrementar la resolución sin variar el área, no tenemos otra alternativa que utilizar elementos más pequeños, lo cual pone al sensor más grande en la misma situación que el sensor más pequeño, ambos tienen los fotositos del mismo tamaño... se dan cuenta?... claro que hay consideraciones adicionales, normalmente los sensores más grandes se encuentran en las cámaras reflex (DSRL), y estas tienen mejores lentes que las cámaras pequeñas de lentes fijos, con lo cual el sensor parte de una mejor base que las cámaras point & shoot y/o bridge (prosumer); adicionalmente las cámaras DSRL tienen procesadores más potentes, y mejores recursos de filtros digitales y cosas así, es por eso que aún en una situación similar logran sacar más provecho de sus sensores, aún cuando estos no tengan fotositos enormes.
Espero haber despejado algunas dudas sobre el tamaño de los sensores, la resolución (los famosos megapixeles), su impacto en la calidad de las fotos y el valor ISO.
En un siguiente post vamos a seguir con el tema de la resolución y algunas cifras de la vida real obtenidas de los datos de algunos fabricantes de cámaras.
Hasta el siguiente post!
UPDATE!!... Sensores Parte II ya está publicado!
martes, 5 de abril de 2011
Presionando el disparador: Hasta hace poco yo tenía mi cámara de película, mi esposo me ha regalado una pequeña digital pero no he logrado sacar una sola foto nítida, todas me salen desenfocadas; la cámara es nueva y yo no tengo experiencia con estas cámaras digitales. Por donde comienzo?, estará bien la cámara?. Gracias, soy Carmela B.
Una de las primeras cosas que uno debe dominar en una cámara digital, es el botón o pulsador del obturador, ese que se utiliza con el dedo índice de la mano derecha para tomar la foto.
En las cámaras digitales este botón tiene dos etapas o dos pasos, si uno presiona suavemente sentirá que ha llagado al tope (primer tope), y si, sin retirar la presión, uno sigue presionando suavemente, encontrará que este primer tope es vencido, y el botón del obturador avanza un poco más hasta el segundo tope. Estas acciones deben ser TOTALMENTE dominadas, así que siéntese con su nueva cámara digital, y con los ojos cerrados comience a acostumbrarse a los dos golpes de dicho botón.
Uno debe ser capaz de presionar el botón del obturador hasta el primer tope y mantenerlo ahí indefinidamente sin pasar al segundo tope, y esto sólo se logra con la práctica.
Y esto, por qué es importante y para qué sirve?
Bueno, al presionar este pulsador hasta el primer tope, le estamos pidiendo a la cámara que realice el autoenfoque y la autoexposición (Autofocus y Autoexposure AF/AE); y al presionar hasta el segundo tope le estamos ordenando que tome la foto.
El autoenfoque (autofocus AF), es la función automática que le permite a la cámara enfocar (hacer que esté lo más nítida posible) la escena qué el fotógrafo desea tomar, este es un proceso normalmente encargado a los componentes electrónicos de la cámara, y que requiere algo de tiempo, un segundo en las cámaras más lentas, y mucho menos tiempo en las más rápidas y sofisticadas (y caras).
La autoexposición (autoexposure AE), es la función automática mediante la cual la cámara, a través de su fotómetro incorporado, calcula una combinación de velocidad de obturación, apertura de diafragma y/o valor ISO, según la iluminación de la escena que se desea fotografiar.
Muchas personas que recién comienzan a acostumbrarse al uso de una cámara digital, fallan en presionar primero hasta el primer tope, presionando rápidamente el botón hasta el fondo, por lo tanto no se logran el AF ni la AE, es evidente que de estas operaciónes depende mucho la calidad de nuestras fotos, ya que sin AF/AE no hay nitidez ni exposición correcta, adicionalmente un movimiento brusco añade más posibilidades de una foto borrosa.
Entonces, vemos cuán importante es presionar el botón del obturador hasta el primer tope, ya que es en este momento que la cámara realiza el enfoque y la medición de la luz para que nuestra foto salga nítida y con la exposición correcta. Muchas veces me han preguntado, ante la duda, si la cámara está fallando, ya que todas las fotos salen desenfocadas, muy claras (sobreexpuestas, ó muy oscuras (subexpuestas); y la conclusión final fue, en la mayoría de los casos, que la persona no sabía cómo utilizar una cámara digital, dada esta particularidad del botón del obturador.
Una vez que uno haya dominado la capacidad de llegar suavemente al primer tope y MANTENER EL DEDO AHÍ sin quitar la presión, pero sin pasar al segundo tope, ya podemos comenzar a tomar fotos nítidas y correctamente expuestas; siempre y cuando la transición desde el primer tope al segundo, se realice SUAVEMENTE y sin movimientos bruscos.
IMPORTANTE: cada cámara tiene una forma visual y una audible para indicarnos que ha logrado o no, realizar las funciones de AF/AE; muchas veces es un punto verde en la pantalla o en el visor, cuando este se encuentra encendido y estable, las operaciones de AF/AE han sido exitosas, pero si cambia a otro color o se encuentra intermitente, hay que soltar el botón y volver a intentar; del mismo modo con la cantidad de pitidos, usualmente dos pitidos indican que se logró el AF/AE, mientras que uno o tres indican que debemos intentarlo otra vez. Así que a leer su manual.
Una vez que hemos logrado hacer esto correctamente, sobre todo el pasar del primer tope al segundo con suavidad, habremos eliminado una de las primeras causas de fotos borrosas y mal expuestas con las que tiene que lidiar el fotógrafo principiante.
Ya que hablamos de esto, solucionemos la segunda causa más común de fotos “movidas” ó borrosas, y esta es la forma incorrecta de agarrar la cámara.
Suelo ver a muchos fotógrafos aficionados, coger sus cámaras point & shoot con los brazos extendidos y los pies juntos, para mirar la pantalla en la parte posterior, esta posición favorece el movimiento involuntario de los brazos, y hasta los latidos del corazón afectarán la estabilidad de la cámara. Uno debe cogerla con los codos pegados al cuerpo y los pies separados, y si tenemos condiciones de poca luz, o aplicamos el zoom totalmente hacia el lado del teleobjetivo, deberemos buscar apoyar la cámara contra algún objeto inmóvil, o utilizar un monopod o mejor aún un trípode (no, trípode no es mala palabra); y si de evitar las fotos borrosas se trata, entren a estos links:
La necesidad de un trípode
Utilidad del monopod
Cómo sujetar la cámara, en Backfocus
Las fotos de otros me parecen siempre mejores
Hasta aquí lo más básico (y primordial) para evitar las fotos borrosas y mal expuestas, y además es bastante común en las personas que recién comienzan a familiarizarse con las cámaras digitales, además de esto es MUY importante leer el manual de la cámara capítulo por capítulo, y no pasar al siguiente hasta haber comprendido y practicado lo leido en el capítulo actual.
Un último consejo, SIEMPRE utilizar la correa de mano o la de cuello, según sea el caso.
Estimada Carmela, espero haber ayudado en algo.
Hasta el próximo post!
En las cámaras digitales este botón tiene dos etapas o dos pasos, si uno presiona suavemente sentirá que ha llagado al tope (primer tope), y si, sin retirar la presión, uno sigue presionando suavemente, encontrará que este primer tope es vencido, y el botón del obturador avanza un poco más hasta el segundo tope. Estas acciones deben ser TOTALMENTE dominadas, así que siéntese con su nueva cámara digital, y con los ojos cerrados comience a acostumbrarse a los dos golpes de dicho botón.
Uno debe ser capaz de presionar el botón del obturador hasta el primer tope y mantenerlo ahí indefinidamente sin pasar al segundo tope, y esto sólo se logra con la práctica.
Y esto, por qué es importante y para qué sirve?
Bueno, al presionar este pulsador hasta el primer tope, le estamos pidiendo a la cámara que realice el autoenfoque y la autoexposición (Autofocus y Autoexposure AF/AE); y al presionar hasta el segundo tope le estamos ordenando que tome la foto.
El autoenfoque (autofocus AF), es la función automática que le permite a la cámara enfocar (hacer que esté lo más nítida posible) la escena qué el fotógrafo desea tomar, este es un proceso normalmente encargado a los componentes electrónicos de la cámara, y que requiere algo de tiempo, un segundo en las cámaras más lentas, y mucho menos tiempo en las más rápidas y sofisticadas (y caras).
La autoexposición (autoexposure AE), es la función automática mediante la cual la cámara, a través de su fotómetro incorporado, calcula una combinación de velocidad de obturación, apertura de diafragma y/o valor ISO, según la iluminación de la escena que se desea fotografiar.
Muchas personas que recién comienzan a acostumbrarse al uso de una cámara digital, fallan en presionar primero hasta el primer tope, presionando rápidamente el botón hasta el fondo, por lo tanto no se logran el AF ni la AE, es evidente que de estas operaciónes depende mucho la calidad de nuestras fotos, ya que sin AF/AE no hay nitidez ni exposición correcta, adicionalmente un movimiento brusco añade más posibilidades de una foto borrosa.
Entonces, vemos cuán importante es presionar el botón del obturador hasta el primer tope, ya que es en este momento que la cámara realiza el enfoque y la medición de la luz para que nuestra foto salga nítida y con la exposición correcta. Muchas veces me han preguntado, ante la duda, si la cámara está fallando, ya que todas las fotos salen desenfocadas, muy claras (sobreexpuestas, ó muy oscuras (subexpuestas); y la conclusión final fue, en la mayoría de los casos, que la persona no sabía cómo utilizar una cámara digital, dada esta particularidad del botón del obturador.
Una vez que uno haya dominado la capacidad de llegar suavemente al primer tope y MANTENER EL DEDO AHÍ sin quitar la presión, pero sin pasar al segundo tope, ya podemos comenzar a tomar fotos nítidas y correctamente expuestas; siempre y cuando la transición desde el primer tope al segundo, se realice SUAVEMENTE y sin movimientos bruscos.
Esto dice el manual de una cámara al respecto.
IMPORTANTE: cada cámara tiene una forma visual y una audible para indicarnos que ha logrado o no, realizar las funciones de AF/AE; muchas veces es un punto verde en la pantalla o en el visor, cuando este se encuentra encendido y estable, las operaciones de AF/AE han sido exitosas, pero si cambia a otro color o se encuentra intermitente, hay que soltar el botón y volver a intentar; del mismo modo con la cantidad de pitidos, usualmente dos pitidos indican que se logró el AF/AE, mientras que uno o tres indican que debemos intentarlo otra vez. Así que a leer su manual.
Una vez que hemos logrado hacer esto correctamente, sobre todo el pasar del primer tope al segundo con suavidad, habremos eliminado una de las primeras causas de fotos borrosas y mal expuestas con las que tiene que lidiar el fotógrafo principiante.
Ya que hablamos de esto, solucionemos la segunda causa más común de fotos “movidas” ó borrosas, y esta es la forma incorrecta de agarrar la cámara.
Suelo ver a muchos fotógrafos aficionados, coger sus cámaras point & shoot con los brazos extendidos y los pies juntos, para mirar la pantalla en la parte posterior, esta posición favorece el movimiento involuntario de los brazos, y hasta los latidos del corazón afectarán la estabilidad de la cámara. Uno debe cogerla con los codos pegados al cuerpo y los pies separados, y si tenemos condiciones de poca luz, o aplicamos el zoom totalmente hacia el lado del teleobjetivo, deberemos buscar apoyar la cámara contra algún objeto inmóvil, o utilizar un monopod o mejor aún un trípode (no, trípode no es mala palabra); y si de evitar las fotos borrosas se trata, entren a estos links:
La necesidad de un trípode
Utilidad del monopod
Cómo sujetar la cámara, en Backfocus
Las fotos de otros me parecen siempre mejores
Hasta aquí lo más básico (y primordial) para evitar las fotos borrosas y mal expuestas, y además es bastante común en las personas que recién comienzan a familiarizarse con las cámaras digitales, además de esto es MUY importante leer el manual de la cámara capítulo por capítulo, y no pasar al siguiente hasta haber comprendido y practicado lo leido en el capítulo actual.
Un último consejo, SIEMPRE utilizar la correa de mano o la de cuello, según sea el caso.
Estimada Carmela, espero haber ayudado en algo.
Hasta el próximo post!
jueves, 31 de marzo de 2011
El STOP ó PASO: A qué se refiere el término STOP?, de que me sirve modificarlo?, es importante conocerlo?; lo he leido muchas veces y no estoy segura cómo funciona y para qué se utiliza.
Un STOP (paso) es una unidad de comparación, y siempre se encuentra en una relación de doble (positivo) y mitad (negativo), en algunos manuales es llamado también EV (Exposure Value).
Quiero decir que si aumento un stop (+1 stop), estoy duplicando lo que tenía, y si resto un stop (-1 stop), estoy dividiendo a la mitad lo que tenía.
En fotografía el STOP se utiliza para expresar tanto el incremento como la disminución de la luz con la que vamos a realizar la exposición.
Así, si aumentamos +2 stops, hemos incrementado la luz que llega a nuestro sensor en 4 veces, y si disminuimos -3 stops, le hemos quitado 8 veces la luz al sensor de nuestra cámara… se entiende?
A ver, +2 stops es lo mismo que aumentar primero +1 y luego otra vez +1 … cierto?; Ok!, entonces al incrementar el primer stop hemos duplicado la cantidad de luz; luego al incrementar el segundo stop estaremos duplicando lo ya duplicado, es así como tendremos 4 veces más luz que al inicio, y si aumentásemos +1 stop adicional, duplicaríamos lo ya cuadruplicado, es decir estaríamos aumentando 8 veces la luz que llega al sensor.
Del mismo modo, al disminuir -1 stop estaremos disminuyendo la luz a la mitad; y si restamos -1 stop adicional, tendremos 1/4 de la luz original (la mitad de la mitad), y por último, al quitarle -1 stop más, tendremos la octava parte de la luz original (la mitad de la cuarta parte).
Ya que UN STOP o EV es un incremento o disminución un tanto grueso, es común que las cámaras permitan hacerlo en incrementos de un tercio, +1/3 = +0.3 - 2/3 = -0.7 por ejemplo.
Espero haber ilustrado de alguna manera el significado del STOP en fotografía. Ahora vayan a sus cámaras y busquen un botón o un ítem de algún menú que tenga un cuadrado con unos signos + y – (positivo y negativo) en su interior, este es el control para compensar la exposición, mostrando una escala de STOP’s o EV’s donde el lado derecho es el positivo y el izquierdo el negativo…
Esto es lo que pone Olympus en el manual de una E3, respecto de la compensación:
Para una explicación alternativa, haz click aquí
1.- Medición Matricial:
NOTA: los dos modos de medición anteriormente mencionados, pueden ser facilmente "engañados", cuando nuestro sujeto se encuentra sobre un fondo blanco o a contralúz (escenas en nieve o de playa), o sobre un fondo negro; el asunto es que estos fondos serán tomados en cuenta al momento de evaluar la cantidad de luz para una correcta exposición, y en el caso del fondo blanco la foto saldrá subexpuesta ya que la cámara "verá" mucha luz; y en el caso del fondo negro nuestro sujeto saldrá sobreexpuesto ya que la cámara "verá" un encuadre muy oscuro y tratará de compensarlo. Estos "problemas" son característicos de los fotómetros de lúz reflejada.
3.- Medición Puntual:
.- La velocidad de obturación (tiempo).
.- La apertura del diafragma (números "f").
.- El valor ISO (sensibilidad).
La velocidad de Obturación (Shutter Speed):
Este parámetro controla el tiempo que las cortinas estarán abiertas para dejar pasar la luz hacie el sensor o la película, según sea el caso; se mide principalmente en fracciones de segundo, en pasos estandarizados, con una relación correpondiente a unidades de STOP ó EV.
Supongamos que elegimos, sólo a modo de ejemplo, la velocidad de 1/125 de segundo (un cientoventicincoavo de segundo), como punto de partida, y lo hacemos coincidir con el "0" de la escala en el gráfico de arriba; si quisiéramos duplicar la cantidad de luz con este solo parámetro, es decir aumentar un stop (+1 STOP), entonces deberíamos duplicar el tiempo, y este será 1/60 seg.; pero si decidimos tomar la foto con la octava parte de la luz que teníamos con 1/125 seg., entonces deberemos restar -3 STOPS; o lo que es lo mismo, poner la velocidad de obturación en 1/1000 seg. (un milésimo de segundo).
Es así cómo este solo parámetro de la velocidad de obturación nos permite controlar, mediante el tiempo, la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara; obviamente tambien tenemos medidas intermedias para poder realizar saltos de un tercio de STOP ó EV, para con control más fino, a continuación les muestro algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más rápidas que 1/125 seg. (en negro):
Y ahora algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más lentas:
La Apertura del Diafragma (Aperture) y números f:
El diafragma de la cámara equivale al iris o pulila del ojo (esa parte negra central), la cual se abre y se cierra automáticamente según la cantidad de luz en el ambiente.
El tamaño de dicha apertura, en las cámaras, se encuentra representado por un número (número f), el cual resulta de dividir la longitud focal entre el diámetro del lente, es decir representa una cierta relación entre ambas medidas.
Pero no quisiera entrar en tecnicismos ahora, ya que el objetivo de este post es desentrañar los misterios del STOP ó EV; así que por ahora tendrán que confiar en mí y creer lo que voy a describir en lo párrafos siguientes.
En el caso de la apertura del diafragma, los números más pequeños representan las aperturas más grandes, así, valores como 1 - 1.4 - 2 - 2.8 representan aperturas respetables, siendo los primeros característicos de lentes bastante caros; y valores cómo 16 - 22 - 32 representan aperturas muy pequeñas.
Voy a elegir una apertura intermedia, f: 8, para ponerla al centro de la escala, de esta forma podremos apreciar cómo al disminuir la apertura del diafragma (números altos), vamos reduciendo el ingreso de la luz hacia nuestro sensor, y si utilizamos aperturas más grandes (números bajos), vamos permitiendo el ingreso de más luz hacia nuestro sensor, y, obviamente estopuede ser interpretado en unidades STOP ó EV, para un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo.
Este parámetro puede también ser manipulado en tercios de stop para un control más fino, así tendremos los siguientes valores intermedios (tercios de stop) para aperturas menores a f: 8 (en negro):
Y estos son los valores intermedios (tercios de stop) para aperturas mayores a f: 8:
Para ver una explicación alternativa en Xataka FOTO hacer click aquí
El valor ISO (sensibilidad/amplificación):
A diferencia de los dos parámetros anteriores, el valor ISO no actúa sobre el ingreso de luz hacia el sensor o la película, sino sobre la sensibilidad, en el caso de la película, o la amplificación de las señales eléctricas, en el caso del sensor. Veamos el primer caso:
Este valor representa la sensibilidad en una película, de tal forma que una película con denominación ISO 800 es +3 STOPS más sensible que una con denominació ISO 100; lo que traducido a un lenguaje más simple, significa que requiere ocho veces menos luz para tomar la misma foto... quiere decir que es una buena pelícua para tomar fotos e situaciones donde hay poca luz (iglesias, interiores etc.), del mismo modo, una película ISO 50 es -1 STOP menos sensible que una de ISO 100, es decir necesita el doble de luz para tomar una fotografía equivalente.
En el caso del sensor, el valor ISO representa la cantidad de amplificación que vamos a aplicar sobre las señales eléctricas que llegaron a dicho componente, así, si yo aplico un valor ISO 200, he duplicado la amplificacion si la comparo con la aplicada a un valor ISO 100. Se sobreentiende que este último caso se refiere a las cámaras digitales, es así cómo en condiciones de poca luz tenemos el recurso de subir el valor ISO en nuestras cámaras, esto hace el efecto de que hubiese más luz de la que en realidad hay, nos da la posibilidad de tomar fotos en condiciones de luz escasa... pero tiene un precio, las fotos tomadas con valores ISO altos tienen menos calidad que los vaores ISO bajos.
Pero yo ya he pubicado un post al respecto, entren al siguiente link para acceder a él:
Valor ISO
Con toda esta información, cero haber agotado el tema del STOP, en un siguiente post explicaré la estrecha interrelación entre estos tres parámetros: La velocidad de obturación, La apertuta del diafragma, y el valor ISO. Por mientras les recomiendo que entren a este link (en inglés), el cual les puede ir adelantando alguna idea:
The SimCam
Si piensan que algún concepto no ha quedado claro, por favor escriban al blog para hacérmelo saber.
Los dejo con un vieo de Mark Wallace al respecto:
Understanding Stops
... Continuará...
Hasta el siguente post!
Quiero decir que si aumento un stop (+1 stop), estoy duplicando lo que tenía, y si resto un stop (-1 stop), estoy dividiendo a la mitad lo que tenía.
En fotografía el STOP se utiliza para expresar tanto el incremento como la disminución de la luz con la que vamos a realizar la exposición.
Así, si aumentamos +2 stops, hemos incrementado la luz que llega a nuestro sensor en 4 veces, y si disminuimos -3 stops, le hemos quitado 8 veces la luz al sensor de nuestra cámara… se entiende?
A ver, +2 stops es lo mismo que aumentar primero +1 y luego otra vez +1 … cierto?; Ok!, entonces al incrementar el primer stop hemos duplicado la cantidad de luz; luego al incrementar el segundo stop estaremos duplicando lo ya duplicado, es así como tendremos 4 veces más luz que al inicio, y si aumentásemos +1 stop adicional, duplicaríamos lo ya cuadruplicado, es decir estaríamos aumentando 8 veces la luz que llega al sensor.
Del mismo modo, al disminuir -1 stop estaremos disminuyendo la luz a la mitad; y si restamos -1 stop adicional, tendremos 1/4 de la luz original (la mitad de la mitad), y por último, al quitarle -1 stop más, tendremos la octava parte de la luz original (la mitad de la cuarta parte).
Ya que UN STOP o EV es un incremento o disminución un tanto grueso, es común que las cámaras permitan hacerlo en incrementos de un tercio, +1/3 = +0.3 - 2/3 = -0.7 por ejemplo.
Espero haber ilustrado de alguna manera el significado del STOP en fotografía. Ahora vayan a sus cámaras y busquen un botón o un ítem de algún menú que tenga un cuadrado con unos signos + y – (positivo y negativo) en su interior, este es el control para compensar la exposición, mostrando una escala de STOP’s o EV’s donde el lado derecho es el positivo y el izquierdo el negativo…
Símbolo de la función de compensación
EV = Exposure Value
Una vez que hayan ubicado el símbolo, les recomiendo que vayan al manual de su cámara y lean un poco lo que dice el fabricante acerca del uso de dicha función. En cuanto la activen, o presionen el botón correspondiente, veran la escala que muestro a continuación.
Forma de interpretar la escala de la compensación
Ya que un STOP o un EV es un cambio algo abrupto, usualmente se puede realizar los incrementos tanto positivos como negativos en TERCIOS DE STOP o EV para un mejor control. Así uno puede realizar incrementos de 0.3 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 .... stops; y de la misma manera hacia el lado negativo.
En el siguiente ejemplo odemos apreciar como se ven tres fotos, la primera tal como manda el fotómetro de la cámara, la segunda foto con un stop menos, es decir con la mitad de luz que la primera, y por último la tercera foto con un stop más que la primera, es decir con el doble de luz.
En el siguiente ejemplo odemos apreciar como se ven tres fotos, la primera tal como manda el fotómetro de la cámara, la segunda foto con un stop menos, es decir con la mitad de luz que la primera, y por último la tercera foto con un stop más que la primera, es decir con el doble de luz.
Foto original sin compensación,
tal como midió el fotómetro de la cámara.
Foto compensada a -1 Stop,
tiene la mitad de luz que la original.
Foto compensada a -2 Stops,
tiene un cuarto de luz que la original.
Foto compensada a +1 Stop,
tiene el doble de luz que la original.
Foto compensada a +2 Stops,
tiene el cuádruple de luz que la original.
Esto es lo que pone Olympus en el manual de una E3, respecto de la compensación:
Para una explicación alternativa, haz click aquí
Y todo esto... de que me sirve?
Sirve de base para comprender los mecanismos de una correcta exposición, la cual se constituye en uno de los principos de la fotografía que deberá ser comprendido por todas aquellas personas que deseen salir del modo automático de sus cámaras y pasar al tomar el control sobre sus fotografías.
La Exposición Correcta:
Es el resultado de algunas acciones, cuyo objetivo es lograr que el elemento sensible de la cámara (sensor o película), según sea el caso, sea expuesto a la cantidad de luz adecuada para lograr una fotografía correcta, desde la perspectiva de la cantidad de luz; es decir ni subexpuesta (muy oscura), ni sobreexpuesta (muy clara), simplemente con la EXPOSICION CORRECTA.
Medición de la luz (donde todo comienza):
Para lograr el objetivo de la exposición correcta debemos partir de una buena medición de la luz, de esto se encarga el fotómetro, el cual puede ser el que está incorporado en la cámara (toda cámara digital tiene un fotómetro incorporado), el cual mide la luz reflejada hacia la cámara; o para un mejor control podemos utilizar un fotómetro externo, el cual tiene la capacidad de medir la luz incidente en la escena y/o sujeto. Por el momento nos quedaremos con el fotómetro incorporado (ovbiamente las cámaras más avanzadas, y costosas, tienen fotómetros más sofisticados).
En la mayoría de cámaras digitales existen tres modos de medición de luz (light metering), o lo que es lo mismo, podemos decirle al fotómetro cómo queremos que mida la luz de nuestra escena.
Haga click para agrandar
1.- Medición Matricial:
En este modo, el fotómetro divide toda la escena que tenemos en el encuadre en muchas zonas pequeñas y mide la luz de manera independiente para cada una de dichas zonas, luego obtiene una cifra promedio tratando de asegurarse que la mayor parte de la escena encuadrada tenga la medida de luz que le corresponde, en esta evaluación interviene el procesador de la cámara, y por eso también le llaman medición evaluativa; esto es un buen modo para paisajes entre otros.
2.- Medición con Ponderación Central:
Es básicamente un sistema muy similar al matricial, pero al momento de evaluar la iluminación de la escena le otorga más peso a la zona central de la escena, es un modo como para retratos, por ejemplo, o cuando fotografiamos escenas donde el punto de interés está al centro del encuadre.
NOTA: los dos modos de medición anteriormente mencionados, pueden ser facilmente "engañados", cuando nuestro sujeto se encuentra sobre un fondo blanco o a contralúz (escenas en nieve o de playa), o sobre un fondo negro; el asunto es que estos fondos serán tomados en cuenta al momento de evaluar la cantidad de luz para una correcta exposición, y en el caso del fondo blanco la foto saldrá subexpuesta ya que la cámara "verá" mucha luz; y en el caso del fondo negro nuestro sujeto saldrá sobreexpuesto ya que la cámara "verá" un encuadre muy oscuro y tratará de compensarlo. Estos "problemas" son característicos de los fotómetros de lúz reflejada.
3.- Medición Puntual:
En este modo el fotómetro sólo mide la luz en una pequeña área al centro del encuadre, este modo de medición se utiliza para escenas con iluminaciones complicadas, mucho contraste etc. es la más trabajosa de dominar, pero una vez logrado es la que más satisfacciones nos va a dar. Todo depende de donde pone uno el punto central para tomar la muestra de luz. Miremos el ejemplo siguiente, donde he tomado la foto de un foco encendido, poniendo el punto de medición sobre el foco mismo, para que la cámara calcule los parámetros de toma y así poder lograr detalle a pesar de la gran luminosidad... hagan la prueba!.
Para lograr una exposición corecta debemos manejar correctamente tres parámetros:
.- La velocidad de obturación (tiempo).
.- La apertura del diafragma (números "f").
.- El valor ISO (sensibilidad).
Las dos primeras controlan la cantidad de luz que llega al sensor o a la película de nuestra cámara; la velocidad de obturación lo hace controlando el tiempo que el obturador (compuerta que deja ingresar la luz), permanece abierto, esto puede ser desde un tiempo muy corto (velocidad alta) cómo 1/4000 de segundo (un cuatromilavo de segundo), hasta un tiempo muy largo como 30 segundos; mientras que la apertura del diafragma lo hace controlando el tamaño de la abertura por donde va a ingresar la luz, esto puede ser desde aberturas muy grandes (f:1.4), hasta aberturas muy pequeñas (f:22). Y por último, el valor iso actúa amplificando electrónicamente la luz que llegó al sensor, producto de la combinación de una velocidad y apertura determinadas por el fotómetro.
La velocidad de Obturación (Shutter Speed):
Este parámetro controla el tiempo que las cortinas estarán abiertas para dejar pasar la luz hacie el sensor o la película, según sea el caso; se mide principalmente en fracciones de segundo, en pasos estandarizados, con una relación correpondiente a unidades de STOP ó EV.
Haga click para agrandar
Supongamos que elegimos, sólo a modo de ejemplo, la velocidad de 1/125 de segundo (un cientoventicincoavo de segundo), como punto de partida, y lo hacemos coincidir con el "0" de la escala en el gráfico de arriba; si quisiéramos duplicar la cantidad de luz con este solo parámetro, es decir aumentar un stop (+1 STOP), entonces deberíamos duplicar el tiempo, y este será 1/60 seg.; pero si decidimos tomar la foto con la octava parte de la luz que teníamos con 1/125 seg., entonces deberemos restar -3 STOPS; o lo que es lo mismo, poner la velocidad de obturación en 1/1000 seg. (un milésimo de segundo).
Es así cómo este solo parámetro de la velocidad de obturación nos permite controlar, mediante el tiempo, la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara; obviamente tambien tenemos medidas intermedias para poder realizar saltos de un tercio de STOP ó EV, para con control más fino, a continuación les muestro algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más rápidas que 1/125 seg. (en negro):
1/125 - 1/160 - 1/200 - 1/250 - 1/320 - 1/400 - 1/500 - 1/640 - 1/800 - 1/1000
Y ahora algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más lentas:
1/15 - 1/20 - 1/25 - 1/30 - 1/40 - 1/50 - 1/60 - 1/80 -1/100 - 1/125
La Apertura del Diafragma (Aperture) y números f:
El diafragma de la cámara equivale al iris o pulila del ojo (esa parte negra central), la cual se abre y se cierra automáticamente según la cantidad de luz en el ambiente.
El tamaño de dicha apertura, en las cámaras, se encuentra representado por un número (número f), el cual resulta de dividir la longitud focal entre el diámetro del lente, es decir representa una cierta relación entre ambas medidas.
Pero no quisiera entrar en tecnicismos ahora, ya que el objetivo de este post es desentrañar los misterios del STOP ó EV; así que por ahora tendrán que confiar en mí y creer lo que voy a describir en lo párrafos siguientes.
En el caso de la apertura del diafragma, los números más pequeños representan las aperturas más grandes, así, valores como 1 - 1.4 - 2 - 2.8 representan aperturas respetables, siendo los primeros característicos de lentes bastante caros; y valores cómo 16 - 22 - 32 representan aperturas muy pequeñas.
Voy a elegir una apertura intermedia, f: 8, para ponerla al centro de la escala, de esta forma podremos apreciar cómo al disminuir la apertura del diafragma (números altos), vamos reduciendo el ingreso de la luz hacia nuestro sensor, y si utilizamos aperturas más grandes (números bajos), vamos permitiendo el ingreso de más luz hacia nuestro sensor, y, obviamente estopuede ser interpretado en unidades STOP ó EV, para un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo.
Haga click para agrandar
Este parámetro puede también ser manipulado en tercios de stop para un control más fino, así tendremos los siguientes valores intermedios (tercios de stop) para aperturas menores a f: 8 (en negro):
8 - 9 - 10 -11 -13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22
Y estos son los valores intermedios (tercios de stop) para aperturas mayores a f: 8:
2.8 - 3.3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8
Para ver una explicación alternativa en Xataka FOTO hacer click aquí
El valor ISO (sensibilidad/amplificación):
A diferencia de los dos parámetros anteriores, el valor ISO no actúa sobre el ingreso de luz hacia el sensor o la película, sino sobre la sensibilidad, en el caso de la película, o la amplificación de las señales eléctricas, en el caso del sensor. Veamos el primer caso:
Este valor representa la sensibilidad en una película, de tal forma que una película con denominación ISO 800 es +3 STOPS más sensible que una con denominació ISO 100; lo que traducido a un lenguaje más simple, significa que requiere ocho veces menos luz para tomar la misma foto... quiere decir que es una buena pelícua para tomar fotos e situaciones donde hay poca luz (iglesias, interiores etc.), del mismo modo, una película ISO 50 es -1 STOP menos sensible que una de ISO 100, es decir necesita el doble de luz para tomar una fotografía equivalente.
En el caso del sensor, el valor ISO representa la cantidad de amplificación que vamos a aplicar sobre las señales eléctricas que llegaron a dicho componente, así, si yo aplico un valor ISO 200, he duplicado la amplificacion si la comparo con la aplicada a un valor ISO 100. Se sobreentiende que este último caso se refiere a las cámaras digitales, es así cómo en condiciones de poca luz tenemos el recurso de subir el valor ISO en nuestras cámaras, esto hace el efecto de que hubiese más luz de la que en realidad hay, nos da la posibilidad de tomar fotos en condiciones de luz escasa... pero tiene un precio, las fotos tomadas con valores ISO altos tienen menos calidad que los vaores ISO bajos.
Pero yo ya he pubicado un post al respecto, entren al siguiente link para acceder a él:
Valor ISO
Con toda esta información, cero haber agotado el tema del STOP, en un siguiente post explicaré la estrecha interrelación entre estos tres parámetros: La velocidad de obturación, La apertuta del diafragma, y el valor ISO. Por mientras les recomiendo que entren a este link (en inglés), el cual les puede ir adelantando alguna idea:
The SimCam
Si piensan que algún concepto no ha quedado claro, por favor escriban al blog para hacérmelo saber.
Los dejo con un vieo de Mark Wallace al respecto:
Understanding Stops
... Continuará...
Hasta el siguente post!
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