La apertura y su efecto sobre nuestras fotografías. Controlando la profundidad de campo.

Antes de leer este post, asegúrese de haber leido y entendido el significado del STOP, hacer click en el siguiente enlace:

El STOP, Paso ó EV, su relación con la Apertura, La Velocidad de Obturación y el valor ISO, para lograr una Correcta Exposición.

Recordemos que La Exposición es la acción de exponer el elemento sensible a la lúz de nuestra cámara (película o sensor digital) a una cantidad determinada de lúz. Dicha cantidad de lúz está controlada por tres parámetros: Tiempo o velocidad de obturación, es decir el tiempo que nuestro obturador permanece abierto exponiendo el sensor de la cámara a la lúz. Apertura, tamaño del agujero del iris de la cámara, este controla, según su área, la cantidad de luz que ingresa a nuestro sensor durante el tiempo que el obturador permanezca abierto. Valor ISO, este controla la "sensibilidad" de nuestro sensor a la lúz, lo hace mediante la cantidad de amplificación que se le aplica a la señal recibida por dicho sensor.

Los tres parámetros interactúan entre sí y dicha interacción se mide en STOPS, ya sean estos positivos o negativos; en un post anterior explicamos el significado del STOP o EV, y ahora comenzaremos explicando la APERTURA y sus efectos sobre nuestra fotografía, más concretamente sobre la profundidad de campo o DOF (Depth Of Field en inglés).

Otra cosa que debemos tener en cuenta, son los modos de medición de lúz (ver el post sobre el STOP), para comprender qué está haciendo el fotómetro de nuestra cámara.

La exposición correcta de produce por el adecuado

equilibrio entre estos tres parámetros.

Para comenzar a practicar el uso de esta función, busquemos en el dial de la parte superior de nuestra cámara las letras P, A, S, M ó P, Av, Tv, M para Canon; y giremos el dial hasta la letra "A" ó "Av".

P: Program
La cámara controla Apertura, Velocidad de Obturación y Valor ISO, según los datos del fotómetro y según la forma de medición. Sin embargo uno puede realizar ciertos cambios con restricciones, es un modo semiautomático.

A: Aperture priority (Prioridad a la Apertura).
Uno fija manualmente la Apertura y el Valor ISO, y la cámara calcula la Velocidad de Obturación, según los datos del fotómetro y según la forma de medición.

S: Shutter priority (Prioridad al Obturador).
Uno fija la Velocidad de Obturación y el Valor ISO, y la cámara calcula la Apertura según los datos del fotómetro y según la forma de medición.

M: Manual (no hay nada automático).
Uno fija la Apertura, la Velocidad de Obturación y el Valor ISO, para lograr los efectos deseados.

P, A, S, M

Bueno, recordando el post sobre los STOPS o EV's, tenemos que la apertura se mide en unos números un tanto misteriosos (números "f"), que son los que siguen:

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32

Como ejemplo hemos tomado f:8 como centro

Cuanto más pequeña la cifra, más grande es la apertura (agujero del iris), y por lo tanto más lúz deja pasar, la relación entre ellos es de un stop, así, por ejemplo, si tomamos el número f:8, tenemos que f:11 deja pasar la mitad de luz, y f:5.6 deja pasar el doble de luz que este. Obviamente existen valores intermedios (tercios de STOP o EV), para que tengamos un control más fino sobre el ingreso de lúz.

Pero veamos de donde salen y que significan dichos números f:

Los número f son un cociente (resultado de una división), y representan la relación que existe entre la Longitud ó distancia focal (DF) y el diámetro del lente (o el agujero del iris por donde pasa la lúz).

Numero F = Distancia Focal / Diámetro

Longitud focal: es la distancia que existe entre el centro óptico de un lente y el plano focal, es decir el lugar donde la imagen queda totalmente nítida (enfocada). Recuerdan cuando en el colegio poníamos una lupa "enfocando"a una ventana?, entonces formábamos la imágen invertida de dicha ventana en la pared opuesta. La distancia a la cual debíamos mantener la lupa de la pared, para que la imágen salga nítida, era nuestra distancia focal, y la pared nuestro plano focal... me dejo entender?

Ejemplo de un lente cuya distancia focal es igual a su diámetro

En el caso del gráfico anterior, tenemos un lente cuya longitud o distancia focal es igual a su diámetro (50 mm.), por lo tanto si dividmos su distancia focal entre su diámetro, tendremos como resultado 50/50 = 1 (F/1)

Veamos el siguiente ejemplo:

La longitud focal es el doble del diámetro

En este caso, vemos que la longitud focal es de 100 mm. mientras que el diámetro sigue siendo el mismo, 50 mm. por lo tanto al hacer el cálculo de dividir la distancia focal entre el diámetro, tendremos que 100 / 50 = 2, o sea F/2. Si miramos nuestra tabla de números f, veremos que entre F/1 y F/2 hay una diferencia de dos stops; eso significa que ahora solo llegará la cuarta parte de lúz a nuestro sensor... se entiende?

Lo que sucede es que la cantidad de lúz se debilita con el cuadrado de la distancia, como hemos multiplicado la distancia focal por dos (50 x 2 = 100), entonces ahora tenemos (2^2 = 4) cuatro veces menos lúz.

Podemos ponerlo en una forma más entendible, podemos decir que al medir la cantidad de lúz que llega a un lugar cualquiera, a partir de una fuente de lúz que vamos moviendo, veremos qure dicha lúz de debilita proporcionalmente a la inversa del cuadrado de la distancia.

Aclarando un poco, pensemos en una fuente de lúz que está a 1m. de nuestro sujeto, luego lo ponemos a 2m. y luego a 3m.

En el primer caso: 1/1^2 (uno dividido sobre uno al cuadrado) = 1/1 =1
En el segundo caso: 1/2^2 = 1/4 = la cuarta parte le lúz.
En el tercer caso: 1/3^2 = 1/ 9 = la novena parte de lúz que a 1m.

Está más claro?

Veamos un último ejemplo:

La longitud focal se mantiene,

pero el diámetro disminuye a la mitad.

En este tercer ejemplo, la longitud focal es igual a la del primer ejemplo, pero el el lente tiene la mitad del diámetro original. Una vez más dividimos la distancia focal entre el diámetro (50 / 25 = 2), y tenemos como resultado f:2; una vez más obtenemos la cuarta parte de lúz que en el primer ejemplo.

Como ya hemos podido corroborar, los números f cambiarán ya sea variando la longitud focal, o variando el diámetro del lente (o de su iris).

Y donde veo el número f que tiene mi cámara en este momento?... bueno, eso depende de cada cámara, la mía tiene un panel superior donde muestra muchos de los parámetos escenciales, pero también lo hace en la pantalla LCD, les muestro:

Este es el panel superior, y ahí podemos ver f:5.6

Esta es la pantalla LCD y podemos ver en amarillo f:5.6,

debajo del símbolo verde de la batería, se ve la letra A.

Lo que quiero decir es que al ser un valor importante, siempre estará muy visible, en último caso consulten el manual de su cámara.

Veamos cómo se vé esto en la vida real, he tratado de fotografiar el iris de mi lente de 50 mm. de distancia focal, en diferentes aperturas:

f:2.0

En este caso no se logra fotografiar el círculo completo, pero por las curvas que se ven ya uno se puede imaginar dicho círculo blanco.

f:2.8

f:4.0

f:5.6

Cada número f de esta secuencia, representa una apertura del iris con un área que es la mitad de la apertura anterior, por eso, cada número f ascendente deja pasar la mitad de lúz que la anterior.

f:8

f:11

f:16

f:22

En este punto ya sabemos que significan y cómo se calculan los números f, también sabemos que podemos variarlos ya sea cambiando la longitud focal, o cambiando el diámetro del lente, pero para fines prácticos, esto se logra modificando mecánicamente el diámetro del iris del lente.

Ya sabemos también que los números f están en una relación de STOPS o EV's entre ellos, pero para un mejor control las cámaras permiten incrementos y decrementos por tercios de STOP.

Ya vimos también como se ven estas aperturas del iris, representadas por los números f, en una cámara reflex, es decir en la vida real, físicamente hablando.

Pero... y para que nos sirve toda esta teoría?, cómo afecta esto el resultado final de nuestras fotos?

Bueno, al tener el control sobre nuestra apertura, tenemos también el control cobre nuestra Profundidad de Campo ó DOF (Depth Of Field en inglés).

La Profundidad de campo no es otra cosa que el espácio de nitidez (delante y detrás del punto de enfoque) dentro de nuestras fotos, por ejemplo si tomamos un paisaje, queremos que todo de vea nítido, desde los primeros planos, hasta los planos lejanos o de fondo.

Pero si tomamos un retrato en exteriores, en algún parque público por ejemplo, sólo queremos que nuestro modelo se vea nítido, enfocado; pero que el fondo se vea borroso, fuera de foco, para evitar distracciones.

Bueno, esto es lo que nos permite el control sobre la apertura, en los siguientes ejemplos veremos una fila de caramelos, donde el caramelo rojo central está enfocado, y veremos como al cambiar nuestra apertura, cambiamos también la Profundidad de Campo, veamos:

Apertura pequeña = gran Profundidad de Campo

A menor número f tenemos mayor entrada de lúz

y una menor profundidad de campo.

Gran apertura = muy estrecha Profundidad de Campo

Es importante hacer notar algunos puntos, fuera de controlar el ingreso de lúz, el control de la apertura ejerce un importantísimo control sobre nuestra Profundidad de Campo, sobre el efecto final de nuestras fotos, y ayuda a nuestra creatividad.

La Profundidad de Campo siempre es mayor detrás del punto de enfoque.

Algunos ejemplos prácticos del enfoque selectivo, utilizando la Profundidad de Campo, gracias a la posibilidad de controlarlo mediante la apertura:

Paloma en Huachipa

Ardilla en Colorado

Flor silvestre en República Dominicana

Clinton Reservoir en Colorado

Vemos cómo el enfoque selectivo, utilizando aperturas grandes (f:2.8 ó f:4.0), nos permiten resaltar el sujeto y evitar que el fondo sea un factor de distracción para quien vea la foto; y para tomar un paisaje con toda la escena en foco, una apertura pequeña (f:16 ó f:22) es lo adecuado.

Obviamente que para utilizar un f:22 necesitamos suficiente lúz para que la velocidad se mantenga dentro de unos niveles controlables para tomar a mano, en caso contrario un trípode nos soluciona el problema. No olvidar que si bien esta apertura nos brinda una gran profundidad de campo, tambien nos juega en contra restando nitidez a la imagen por un fenómeno físico de la lúz llamado difracción.

Este control sobre la Apertura, Velocidad de Obturación y los controles P A S M, se encuentra principalmente en las cámaras reflex (DSRL), y los modelos más avanzados de cámaras Bridge ó Prosumer. Son muy raras las Point & Shoot que poseen estos controles.

Y cómo sé cuál es la máxima apertura de mi cámara?... la máxima apertura la determina el lente, no la cámara, usualmente sólo los lentes de alta calidad (y alto precio), llegan a aperturas de f:2.8, y más raramente (y más caros aún), a aperturas f:2.0 y f:1.4. Les muestro dos ejemplos:

Lente Zuiko 50mm. f:2.0 ED Macro

Este es un Prime Lens ó lente de longitud focal fija, su máxima apertura se encuentra grabada en una placa en su carcasa, normalmente la mínima apertura oscila entre f:22 y f:32, en este caso es f:22. Con este tomé las fotos de los caramelos.

Lente Zuiko 12-60  f:2.8-4 ED SWD

Este es un Zoom Lens ó lente de longitud focal variable, va desde 12 mm. hasta 60 mm., y la placa nos dice que en 12 mm, tiene una apertura máxima de f:2.8, y en 60 mm. la apertura máxima es de f:4.0.

Unos ejemplos adicionales con unos links en Canon y Nikon:

EF-S 18-55mm. f/3.5-5.6 IS II

Este primer lente es lo que se llama un "lente de kit", es decir es el lente que viene con las cámaras más básicas de Canon y con algunas de rango medio. Este lente no destaca por tener grandes aperturas, lo cual no le permite un buen rendimiento en condiciones de poca lúz, y no produce ni la nitidez ni la calidad de color que un lente de categoría "L" nos dá. Pero su precio es de $ 200.00.

EF 24-70mm f/2.8L USM

Este otro lente de categoría "L" (Luxury), es de la gama de alto rendimiento de Canon, tiene una gran apertura constante de f/2.8 a lo largo de todo su rango, una f'órmula óptica destinada a producir imágenes de gran nitidez y una rendición de color inmejorable... su precio?... $ 1,400.00, en materia de lentes uno obtiene lo que paga.

AF-S NIKKOR 18-55mm. f/3.5-5.6G VR 

Este es otro lente de kit, y al igual que el de Canon, nunca va a impresionar a nadie por su luminosidad (gran apertura) pero sabiendo utilizar nuestros recursos podemos lograr muy buenas fotografías, y también tener en cuenta que sólo cuesta unos $ 200.00.

AF-S NIKKOR 24-70mm f?2.8G ED

Al igual que el 24-70 de Canon,  este lente es una maravilla óptica, con una apertura constante de f/2.8, lo cuál lo hace muy luminoso aligual que el de Canon, y su precio es de $ 1,900.00.

Bueno les recomiendo que entren a la página web del fabricante de sus cámaras y le den una mirada a los diferentes lentes, y se darán cuenta que aperturas grandes = lentes caros.

Nota: Zuiko es la marca de lentes de Olympus.

Espero haber explicado correctamente el tema de la apertura y su efecto sobre nuestras fotos.

Hasta el próximo post!

El STOP ó PASO: A qué se refiere el término STOP?, de que me sirve modificarlo?, es importante conocerlo?; lo he leido muchas veces y no estoy segura cómo funciona y para qué se utiliza.

Un STOP (paso) es una unidad de comparación, y siempre se encuentra en una relación de doble (positivo) y mitad (negativo), en algunos manuales es llamado también EV (Exposure Value).

Quiero decir que si aumento un stop (+1 stop), estoy duplicando lo que tenía, y si resto un stop (-1 stop), estoy dividiendo a la mitad lo que tenía.

En fotografía el STOP se utiliza para expresar tanto el incremento como la disminución de la luz con la que vamos a realizar la exposición.

Así, si aumentamos +2 stops, hemos incrementado la luz que llega a nuestro sensor en 4 veces, y si disminuimos -3 stops, le hemos quitado 8 veces la luz al sensor de nuestra cámara… se entiende?

A ver, +2 stops es lo mismo que aumentar primero +1 y luego otra vez +1 … cierto?; Ok!, entonces al incrementar el primer stop hemos duplicado la cantidad de luz; luego al incrementar el segundo stop estaremos duplicando lo ya duplicado, es así como tendremos 4 veces más luz que al inicio, y si aumentásemos +1 stop adicional, duplicaríamos lo ya cuadruplicado, es decir estaríamos aumentando 8 veces la luz que llega al sensor.

Del mismo modo, al disminuir -1 stop estaremos disminuyendo la luz a la mitad; y si restamos -1 stop adicional, tendremos 1/4 de la luz original (la mitad de la mitad), y por último, al quitarle -1 stop más, tendremos la octava parte de la luz original (la mitad de la cuarta parte).

Ya que UN STOP o EV es un incremento o disminución un tanto grueso, es común que las cámaras permitan hacerlo en incrementos de un tercio, +1/3 = +0.3   - 2/3 = -0.7 por ejemplo.

Espero haber ilustrado de alguna manera el significado del STOP en fotografía. Ahora vayan a sus cámaras y busquen un botón o un ítem de algún menú que tenga un cuadrado con unos signos + y – (positivo y negativo) en su interior, este es el control para compensar la exposición, mostrando una escala de STOP’s o EV’s donde el lado derecho es el positivo y el izquierdo el negativo…

Símbolo de la función de compensación

EV = Exposure Value

Una vez que hayan ubicado el símbolo, les recomiendo que vayan al manual de su cámara y lean un poco lo que dice el fabricante acerca del uso de dicha función. En cuanto la activen, o presionen el botón correspondiente, veran la escala que muestro a continuación.

 

Forma de interpretar la escala de la compensación

 

Ya que un STOP o un EV es un cambio algo abrupto, usualmente se puede realizar los incrementos tanto positivos como negativos en TERCIOS DE STOP o EV para un mejor control. Así uno puede realizar incrementos de 0.3   0.7   1.0   1.3   1.7   2.0   2.3   .... stops; y de la misma manera hacia el lado negativo.

En el siguiente ejemplo odemos apreciar como se ven tres fotos, la primera tal como manda el fotómetro de la cámara, la segunda foto con un stop menos, es decir con la mitad de luz que la primera, y por último la tercera foto con un stop más que la primera, es decir con el doble de luz.

Foto original sin compensación,

tal como midió el fotómetro de la cámara.

Foto compensada a -1 Stop,

tiene la mitad de luz que la original.

Foto compensada a -2 Stops,

tiene un cuarto de luz que la original.

Foto compensada a +1 Stop,

tiene el doble de luz que la original.

Foto compensada a +2 Stops,

tiene el cuádruple de luz que la original.

Esto es lo que pone Olympus en el manual de una E3, respecto de la compensación:

Para una explicación alternativa, haz click  aquí

Y todo esto... de que me sirve?

Sirve de base para comprender los mecanismos de una correcta exposición, la cual se constituye en uno de los principos de la fotografía que deberá ser comprendido por todas aquellas personas que deseen salir del modo automático de sus cámaras y pasar al tomar el control sobre sus fotografías.

La Exposición Correcta:

Es el resultado de algunas acciones, cuyo objetivo es lograr que el elemento sensible de la cámara (sensor o película), según sea el caso, sea expuesto a la cantidad de luz adecuada para lograr una fotografía correcta, desde la perspectiva de la cantidad de luz; es decir ni subexpuesta (muy oscura), ni sobreexpuesta (muy clara), simplemente con la EXPOSICION CORRECTA.

Medición de la luz (donde todo comienza):

Para lograr el objetivo de la exposición correcta debemos partir de una buena medición de la luz, de esto se encarga el fotómetro, el cual puede ser el que está incorporado en la cámara (toda cámara digital tiene un fotómetro incorporado), el cual mide la luz reflejada hacia la cámara; o para un mejor control podemos utilizar un fotómetro externo, el cual tiene la capacidad de medir la luz incidente en la escena y/o sujeto. Por el momento nos quedaremos con el fotómetro incorporado (ovbiamente las cámaras más avanzadas, y costosas, tienen fotómetros más sofisticados).

En la mayoría de cámaras digitales existen tres modos de medición de luz (light metering), o lo que es lo mismo, podemos decirle al fotómetro cómo queremos que mida la luz de nuestra escena.

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1.- Medición Matricial:

En este modo, el fotómetro divide toda la escena que tenemos en el encuadre en muchas zonas pequeñas y mide la luz de manera independiente para cada una de dichas zonas, luego obtiene una cifra promedio tratando de asegurarse que la mayor parte de la escena encuadrada tenga la medida de luz que le corresponde, en esta evaluación interviene el procesador de la cámara, y por eso también le llaman medición evaluativa; esto es un buen modo para paisajes entre otros.

2.- Medición con Ponderación Central:

Es básicamente un sistema muy similar al matricial, pero al momento de evaluar la iluminación de la escena le otorga más peso a la zona central de la escena, es un modo como para retratos, por ejemplo, o cuando fotografiamos escenas donde el punto de interés está al centro del encuadre.

NOTA: los dos modos de medición anteriormente mencionados, pueden ser facilmente "engañados", cuando nuestro sujeto se encuentra sobre un fondo blanco o a contralúz (escenas en nieve o de playa), o sobre un fondo negro; el asunto es que estos fondos serán tomados en cuenta al momento de evaluar la cantidad de luz para una correcta exposición, y en el caso del fondo blanco la foto saldrá subexpuesta ya que la cámara "verá" mucha luz; y en el caso del fondo negro nuestro sujeto saldrá sobreexpuesto ya que la cámara "verá" un encuadre muy oscuro y tratará de compensarlo. Estos "problemas" son característicos de los fotómetros de lúz reflejada.

3.- Medición Puntual:

En este modo el fotómetro sólo mide la luz en una pequeña área al centro del encuadre, este modo de medición se utiliza para escenas con iluminaciones complicadas, mucho contraste etc. es la más trabajosa de dominar, pero una vez logrado es la que más satisfacciones nos va a dar. Todo depende de donde pone uno el punto central para tomar la muestra de luz. Miremos el ejemplo siguiente, donde he tomado la foto de un foco encendido, poniendo el punto de medición sobre el foco mismo, para que la cámara calcule los parámetros de toma y así poder lograr detalle a pesar de la gran luminosidad... hagan la prueba!.

Para lograr una exposición corecta debemos manejar correctamente tres parámetros:

.- La velocidad de obturación (tiempo).
.- La apertura del diafragma (números "f").
.- El valor ISO (sensibilidad).

Las dos primeras controlan la cantidad de luz que llega al sensor o a la película de nuestra cámara; la velocidad de obturación lo hace controlando el tiempo que el obturador (compuerta que deja ingresar la luz), permanece abierto, esto puede ser desde un tiempo muy corto (velocidad alta) cómo 1/4000 de segundo (un cuatromilavo de segundo), hasta un tiempo muy largo como 30 segundos; mientras que la apertura del diafragma lo hace controlando el tamaño de la abertura por donde va a ingresar la luz, esto puede ser desde aberturas muy grandes (f:1.4), hasta aberturas muy pequeñas (f:22). Y por último, el valor iso actúa amplificando electrónicamente la luz que llegó al sensor, producto de la combinación de una velocidad y apertura determinadas por el fotómetro.

La velocidad de Obturación (Shutter Speed):

Este parámetro controla el tiempo que las cortinas estarán abiertas para dejar pasar la luz hacie el sensor o la película, según sea el caso; se mide principalmente en fracciones de segundo, en pasos estandarizados, con una relación correpondiente a unidades de STOP ó EV.

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Supongamos que elegimos, sólo a modo de ejemplo, la velocidad de 1/125 de segundo (un cientoventicincoavo de segundo), como punto de partida, y lo hacemos coincidir con el "0" de la escala en el gráfico de arriba; si quisiéramos duplicar la cantidad de luz con este solo parámetro, es decir aumentar un stop (+1 STOP), entonces deberíamos duplicar el tiempo, y este será 1/60 seg.; pero si decidimos tomar la foto con la octava parte de la luz que teníamos con 1/125 seg., entonces deberemos restar -3 STOPS; o lo que es lo mismo, poner la velocidad de obturación en 1/1000 seg. (un milésimo de segundo).

Es así cómo este solo parámetro de la velocidad de obturación nos permite controlar, mediante el tiempo, la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara; obviamente tambien tenemos medidas intermedias para poder realizar saltos de un tercio de STOP ó EV, para con control más fino, a continuación les muestro algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más rápidas que 1/125 seg. (en negro):

1/125 - 1/160 - 1/200 - 1/250 - 1/320 - 1/400 - 1/500 - 1/640 - 1/800 - 1/1000

Y ahora algunos valores intermedios (tercios de STOP) hacia las velocidades más lentas:

1/15 - 1/20 - 1/25 - 1/30 - 1/40 - 1/50 - 1/60 - 1/80 -1/100 - 1/125

La Apertura del Diafragma (Aperture) y números f:

El diafragma de la cámara equivale al iris o pulila del ojo (esa parte negra central), la cual se abre y se cierra automáticamente según la cantidad de luz en el ambiente.

El tamaño de dicha apertura, en las cámaras, se encuentra representado por un número (número f), el cual resulta de dividir la longitud focal entre el diámetro del lente, es decir representa una cierta relación entre ambas medidas.

Pero no quisiera entrar en tecnicismos ahora, ya que el objetivo de este post es desentrañar los misterios del STOP ó EV; así que por ahora tendrán que confiar en mí y creer lo que voy a describir en lo párrafos siguientes.

En el caso de la apertura del diafragma, los números más pequeños representan las aperturas más grandes, así, valores como 1 - 1.4 - 2 - 2.8 representan aperturas respetables, siendo los primeros característicos de lentes bastante caros; y valores cómo 16 - 22 - 32 representan aperturas muy pequeñas.

Voy a elegir una apertura intermedia, f: 8, para ponerla al centro de la escala, de esta forma podremos apreciar cómo al disminuir la apertura del diafragma (números altos), vamos reduciendo el ingreso de la luz hacia nuestro sensor, y si utilizamos aperturas más grandes (números bajos), vamos permitiendo el ingreso de más luz hacia nuestro sensor, y, obviamente estopuede ser interpretado en unidades STOP ó EV, para un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo.

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Este parámetro puede también ser manipulado en tercios de stop para un control más fino, así tendremos los siguientes valores intermedios (tercios de stop) para aperturas menores a f: 8 (en negro):

8 - 9 - 10 -11 -13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

Y estos son los valores intermedios (tercios de stop) para aperturas mayores a f: 8:

2.8 - 3.3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8

Para ver una explicación alternativa en Xataka FOTO hacer click  aquí


El valor ISO (sensibilidad/amplificación):

A diferencia de los dos parámetros anteriores, el valor ISO no actúa sobre el ingreso de luz hacia el sensor o la película, sino sobre la sensibilidad, en el caso de la película, o la amplificación de las señales eléctricas, en el caso del sensor. Veamos el primer caso:


Este valor representa la sensibilidad en una película, de tal forma que una película con denominación ISO 800 es +3 STOPS más sensible que una con denominació ISO 100; lo que traducido a un lenguaje más simple, significa que requiere ocho veces menos luz para tomar la misma foto... quiere decir que es una buena pelícua para tomar fotos e situaciones donde hay poca luz (iglesias, interiores etc.), del mismo modo, una película ISO 50 es -1 STOP menos sensible que una de ISO 100, es decir necesita el doble de luz para tomar una fotografía equivalente.


En el caso del sensor, el valor ISO representa la cantidad de amplificación que vamos a aplicar sobre las señales eléctricas que llegaron a dicho componente, así, si yo aplico un valor ISO 200, he duplicado la amplificacion si la comparo con la aplicada a un valor ISO 100. Se sobreentiende que este último caso se refiere a las cámaras digitales, es así cómo en condiciones de poca luz tenemos el recurso de subir el valor ISO en nuestras cámaras, esto hace el efecto de que hubiese más luz de la que en realidad hay, nos da la posibilidad de tomar fotos en condiciones de luz escasa... pero tiene un precio, las fotos tomadas con valores ISO altos tienen menos calidad que los vaores ISO bajos.


Pero yo ya he pubicado un post al respecto, entren al siguiente link para acceder a él:

Valor ISO

Con toda esta información, cero haber agotado el tema del STOP, en un siguiente post explicaré la estrecha interrelación entre estos tres parámetros: La velocidad de obturación, La apertuta del diafragma, y el valor ISO. Por mientras les recomiendo que entren a este link (en inglés), el cual les puede ir adelantando alguna idea:

The SimCam

Si piensan que algún concepto no ha quedado claro, por favor escriban al blog para hacérmelo saber.

Los dejo con un vieo de Mark Wallace al respecto:

Understanding Stops

... Continuará...

Hasta el siguente post!